14.3. Виды водорослей. Методы борьбы.
- Подробности
- Просмотров: 28136
Что такое водоросли.
Все растений делится на низшие растения (Thallobionta) и высшие растения (Cormobionta). Все водоросли относятся к низшим растениям. Это наиболее древние представители флоры, большинство которых обитает в водной среде. У организмов, объединяемых в группу водорослей, есть ряд общих признаков. В морфологическом отношении для водорослей наиболее существенным признаком является отсутствие многоклеточных органов – корня, листьев, стебля, типичных для высших растений. Такое нерасчлененное на органы тело водорослей носит название слоевище, или таллом. Водоросли не цветут и размножаются спорами либо делением клеток.
Водоросли – это низшие водные растения, которые в зависимости от вида либо прикрепляются к подводным поверхностям, либо свободно живут в воде. Окраска водорослей многообразна (зеленая, розовая, красная, оранжевая, почти черная, фиолетовая, голубая и др), обусловлено это тем, что одни водоросли содержат только хлорофилл, а другие – еще ряд пигментов, окрашивающих их в различные цвета. По виду они могут напоминать слизистое покрытие или пушистые пучки, образуют ковер, напоминающий мох, или длинные волокнистые пучки. Многообразие способов питания водорослей позволяют им иметь широкие ареалы и занимать разнообразные экологические ниши.
Все многообразие водорослей можно объединить в несколько отделов: сине-зеленые водоросли (Cyanophyta), бурые водоросли (Phaeophyta), диатомовые водоросли (Diatomophyta), зеленые водоросли (Chlorophyta), красные водоросли или багрянки (Rhodophyta).
- Сине-зеленые водоросли или цианобактерии.
Сине-зеленые водоросли (Cyanophyta), фикохромовые дробянки (Schizophyceae), слизевые водоросли (Myxophyceae)
Описание.
Сине-зеленые водоросли (Cyanophyta) - колониальные или нитчатые многоклеточные организмы. Сине-зеленые водоросли это на самом деле не водоросли, а колонии бактерий (цианобактерии). Водорослями их называют потому, что они живут за счет фотосинтеза.
Отличаются выдающейся способностью адаптировать состав фотосинтетических пигментов к спектральному составу света, так что цвет варьирует от светло-зелёного до тёмно-синего. Главные участники цветения воды. Уникальное экологическое положение обусловлено наличием двух трудносочетаемых способностей: к фотосинтетической продукции кислорода и фиксации атмосферного азота. Сине-зеленые водоросли прекрасно извлекают из окружающей среды все необходимые элементы, и в частности азот. Они самостоятельно синтезируют все вещества, необходимые для их развития. Такой метод питания называется автотрофным. Кроме того, водоросли могут использовать и содержащиеся в воде готовые органические соединения. Сине-зеленые водоросли родов: Microcystis, Oscillatoria, Anabaena, способны к смешанному, фотогетеротрофному питанию, то есть совмещают фотосинтез с поглощением готовых органических веществ, что обеспечивает возможность их существования даже в темноте и вдвое увеличивает скорость их размножения. У сине-зеленых водорослей также как и у красных водорослей (багрянок) имеется фотосинтетический пигмент – фикоцианин, который придает им черноватую, синеватую или коричневатую окраску. Поэтому эти виды водорослей конкурируют между собой. Многие виды имеют слизистое покрытие. Сине-зеленые водоросли обычно поселяются на дне аквариума, затем поднимаются выше, покрывая стенки и растения плотным слизистым слоем. В аквариуме появляется неприятный запах. Иногда они образуют плавающую форму из коротких волосков длиной от 1 до 3 мм.
Сине-зеленые водоросли, или Cyanophyta (цианобактерии), включают в себя группу из приблизительно 2000 видов. Их можно определить даже невооруженным глазом, увидев студенистую массу, мелковолокнистый нарост и “цветение воды”. Под типичными сине-зелеными водорослями (род Oscillatoria) аквариумисты понимают слизистую, скользкую поросль голубовато-зеленого оттенка, которая быстро покрывает всю оснастку аквариума густым ковром, подавляя все живое вокруг. Помимо таких сине-зеленых водорослей, существуют другие виды водорослей, такие же вязкие, черного или коричневого оттенка. Они не имеют запаха, однако размножаются с такой же скоростью и образуют такой же слизистый нарост. Особенностью всех сине-зеленых водорослей является выделение обильной слизи, поэтому их колонии напоминают студенистую или слизистую пленку, обладающую довольно сильным неприятным запахом.
Сине-зеленые водоросли, покрывая стекла и водные растения скользким темно-зеленым налетом, замедляют развитие зеленых водорослей и некоторых высших растений. У водных растений, покрытых этими водорослями, замедлен фотосинтез, они плохо усваивают минеральные вещества и в результате ослабевают и отстают в росте. Развитие сине-зеленых водорослей на грунте приводит к застойным явлениям и снижению редокс-потенциала, потому что в грунте под ними накапливаются токсичные продукты их обмена веществ: аммиак, нитриты, сероводород, метан и пр. Они сдвигают значение рН воды в щелочную сторону.
Когда цианобактерии теряют способность регулировать свою плотность, например, при перепадах температур или нарушениях кислородного обмена, они всплывают на поверхность и вызывают, так называемое “цветение” воды. При этом цианобактерии выделяют химические вещества токсичные для других организмов и приводившие к их массовой гибели (циан – CN4, ядовитый газ). Отдельные представители родов сине-зеленых водорослей вызывают гибель дафний, трубочников, мальков, а в случаях “цветения” воды, т.е. бурного развития микроскопических зеленых водорослей, даже взрослых рыб. В последнее время установлена токсическая природа веществ, выделяемых в воду сине-зелеными водорослями, что делает их присутствие в ограниченном объеме аквариума особенно нежелательным.
Причины появления.
Есть много причин взрыва численности сине-зеленых водорослей. Прежде всего, это повышенное содержание в воде низкомолекулярных органических веществ (аминокислот, углеводов и др.), например, вследствие разложения несъеденного корма. Другая причина – слабощелочная среда (рН 7,5-9,5). Сине-зеленые, как и другие водоросли, очень чувствительны к содержанию в воде микроэлементов, к которым относятся, в частности, отдельные металлы: железо, марганец, цинк, медь и др. Содержание их в воде находится в зависимости от показателя рН. В щелочной среде, в которой соли указанных металлов плохо растворимы, обеспечивается необходимая концентрация этих элементов, превышение которой (в кислой среде) для водорослей губительно. Развитию сине-зеленых водорослей способствует также малое содержание кислорода в воде и низкое значение редокс-потенциала. Их появление – свидетельство общего заболевания аквариума как экологической системы.
Сине-зеленые водоросли появляются и начинают бурно размножаться в интенсивно аэрируемых аквариумах и/или при наличии в воде избыточного количества органических соединений. Cyanobacteria появляется чаще всего, когда в воде избыток фосфатов [PO4], а нитраты [NO3] = 0. То есть присутствует большой недостаток азота [N] для роста растений. Чаще всего эти водоросли начинают размножаться при сильном освещении на поверхности фильтрующих материалов в наружных фильтрах, в трубках эрлифтов и на поверхности воды, т. е. в тех местах, где они, находясь в водной среде, имеют наибольший контакт с воздухом.
Интенсивное освещение, особенно определенного спектрального состава (солнечный свет), также увеличивает продуктивность фотосинтеза сине-зеленых водорослей, что приводит к их ускоренному массовому развитию. Развиваются они и в слабощелочной воде (оптимум рН 7,5-9,5), поэтому их присутствие может в некоторых случаев (которые не стоит допускать) служить биологическим индикатором рН среды.
Еще одна причина бурного развития сине-зеленых – увеличение биогенных элементов (углерода, азота, фосфора) в воде. Углерод водоросли поглощают как из органических соединений, так и из углекислого газа. Интересна их способность к фотосинтетическому поглощению углерода в форме гидрокарбонат-иона, что является приспособительным свойством к развитию в щелочной среде. Повышенное содержание соединений азота в воде происходит в основном при разложении большого количества органических веществ.
Но больше всего развитию водорослей способствует повышенное содержание фосфора, поступающего в воду или с разлагающейся органикой, или с минеральной подкормкой для растений. В некоторых случаях “взрыв” численности сине-зеленых наблюдается и в присутствии гуминовых кислот. Очевидно, причиной является то, что гуминовые кислоты играют роль желтого светофильтра, а желтый свет благоприятствует развитию этих водорослей. Повышение температуры воды на несколько градусов также способствует массовому развитию сине-зеленых. Это объясняется тем, что активизируются обменные процессы и происходит быстрое (по сравнению с другими растениями) деление клеток.
В общем, сине-зеленые водоросли – это свидетельство нарушений в биологической системе. Они легко появляются во вновь оборудованных аквариумах с еще нестабильной средой. Подмены воды, затенение аквариума, улучшение фильтрации не всегда приносят желаемый результат. C течением времени, когда экосистема в аквариуме сбалансируется, т.е. в грунте и фильтре сформируется колония бактерий способная переработать все органические загрязнения, образующиеся в молодом аквариуме в больших количествах, и благодаря тому, что растений начнут хорошо расти, Cyanobacteria исчезнет.
В аквариумах с хорошо ассимилировавшимися растениями вы никогда не увидите нароста сине-зеленых водорослей. В старых аквариумах сине-зеленые водоросли почти всегда вырастают только после внезапных изменений, например, при изменении освещения, передозировке удобрений или применении какого-либо химического препарата. Предполагают, что довольно часто сине-зеленые водоросли свидетельствуют о плохом качестве воды. Причины этого могут крыться: в низком содержании кислорода, передозировке питательных веществ (в том числе нитратов, фосфатов), щелочном показателе рН, избытке органических веществ или слишком частом кормлении рыб, а также (почти всегда) в слишком редкой смене воды.
Методы борьбы.
Так как вспышка развития сине-зеленых водорослей обусловливается комплексом причин, и борьбу с ними желательно также вести комплексно. Поэтому лучшие результаты может дать сочетание нескольких из предлагаемых ниже методов:
— Механический метод – очистка стекол и растений от налета водорослей, регулярное рыхление грунта. Затемнение от прямых солнечных лучей. Полностью избавиться от водорослей не удается, но все же развитие сине-зеленых можно значительно ограничить. Как правило, эти меры применяются при еженедельной уборке аквариума.
— Биологический метод очень интересен, но не всегда эффективен. Суть его в том, что другие обитатели аквариума способны влиять на количество сине-зеленых водорослей. Так, брюхоногие моллюски активно потребляют срезанные и побуревшие водоросли, но скорость прироста водорослей преобладает над их потреблением.
— Биохимический метод заключается в применении лекарственных средств или химических препаратов для уничтожения водорослей. После чистки аквариума можно растворить в нем антибиотики или антисептики.
Сначала необходимо разобраться в причинах появления сине-зеленых водорослей и по возможности их устранить. Замечено, что водоросли не любят когда их тревожат. Поэтому нужно регулярно, лучше несколько раз в день, удалять их из аквариума. Перекрыть доступ питательным веществам, для чего полностью затемнить аквариум, отключить аэрацию и фильтрацию и не проводить смену воды пока водоросли полностью не исчезнут (ценные виды растений на это время лучше удалить из аквариума). Стимулировать рост высших растений, которые подавят развитие водорослей, для чего увеличить количество быстро растущих растений, уменьшить рыбное население, ежедневно проводить очистку грунта и смену 1/10 объёма воды.
Для борьбы с сине-зелеными водорослями нужно подобрать оптимальный режим содержания аквариума, уменьшить яркость освещения, ограничить аэрацию. Очень важно соблюдать правила аквариумной гигиены и в первую очередь аккуратно кормить рыб (лучше понемногу, но часто), регулярно подменивать воду. Если вода давно не менялась, а грунт не сифонился, то не надо сразу менять по 30% – лучше каждый день по 10%. Интенсивная аэрация и циркуляция воды губительны для водорослей, так как при окислении веществ клеточной оболочки они гибнут. И хотя небольшое количество сине-зеленых водорослей зачастую через некоторое время исчезает само собой, рекомендуется немедленно удалить их механическим способом. Иногда действенным может оказаться механическое удаление водорослей, но после каждой смены воды они появляются в еще большем количестве. Если однажды сине-зеленые водоросли распространятся по аквариуму, то победить их окончательно очень сложно. При механической очистке аквариума они создают очень много грязи, но она очень быстро удаляется помпой-фильтром. Интенсивное движение воды в аквариуме значительно затрудняет восстановление колонии. Поэтому регулярный уход за аквариумом – один из основных способов, предупреждающий появление этих водорослей. В таких условиях водоросли гибнут через 2-3 недели.
Ограничение времени освещения аквариума до 6-8 часов – важнейшая мера в борьбе с Cyanobacteria. Очень полезно пустить на поверхность воды побольше плавающих растений - это первое что нужно сделать. Именно не уменьшать интенсивность освещения (чтобы не тормозить рост растений), а сократить количество часов в сутки. Иногда довольно эффективно полное затемнение аквариума на срок от трех до семи дней. Попытаться сделать это стоит, однако помните, что этот прием негативно отразится на росте растений. Если вы предпримете такую попытку, то спустя 3-5 дней необходимо удалить остатки отмерших водорослей. Когда период затемнения подойдет к концу, постепенно увеличивайте интенсивность света и продолжительность освещения (в первый день всего на 3-5 часов). И только спустя приблизительно неделю можно оставить подсветку работать на полную мощность. Но если не сразу определить и устранить причину, то наросты из водорослей снова образуются после того, как вы включите освещение.
Плохая фильтрация или плохое состояние грунта создают условия для появления сине-зеленых водорослей. Следовательно, если появились сине-зеленые водоросли первое что надо сделать – это открыть и проверить состояние фильтра и промыть наполнитель. Ухудшение состояния грунта также может служить причиной появления сине-зеленых водорослей. При этом они начинают расти от центра дна. В этом случае нужно внести в грунт культуру бактерий, растворив их воде или введя прямо в грунт при помощи шприца. Желаемый результат может дать временное применение активированного угля.
Калий очень важный для растений элемент, предположительно, его часто не хватает в аквариумах с растениями. Сине-зеленые водоросли же очень чувствительны к ионам калия и могут получить от него повреждения. Для борьбы с водорослями и одновременного придания импульса росту растений добавляют на 100 л воды чайную ложку сульфата калия (8 г), а перед внесением этого химиката механически удаляют водоросли. Только спустя неделю можно увидеть, что количество сине-зеленых водорослей уменьшилось. Если увеличить указанную концентрацию сульфата калия, то не исключены случаи повреждения растений. Следует заметить, что большое количество калия в воде сильно повышает ее проводимость, поэтому после такой процедуры надо несколько раз частично сменить воду.
Повышение содержания кислорода. Вероятно, рост сине-зеленых водорослей в аквариуме находится во взаимосвязи с низким содержанием кислорода в воде. Поэтому целесообразно повысить содержание кислорода. С одной стороны, этого можно добиться, насаждая в аквариуме хорошо ассимилирующие растения, с другой – при помощи оксидатора. В оксидаторы добавляется 3-10% раствор перекиси водорода. Кислород, выделяемый оксидатором, растворяется в воде, повышая его содержание в ней, и тогда моментально приостанавливается рост сине-зеленых водорослей. Отдельные особо чувствительные растения, например роголистник, могут получить такие серьезные повреждения, что они просто растворятся в воде, но большая часть аквариумных растений отзовется на повышение уровня кислорода в воде ускорением темпов роста. Если вы решитесь провести такой опыт, сначала испытайте 3% раствор перекиси водорода и дождитесь реакции растений. Разумеется, предварительно удалите как можно больше сине-зеленых водорослей механическим способом. Применение оксидатора при соблюдении такого порядка не причинит вреда рыбам. Иногда удается избавиться от Cyanobacteria путем понижения уровня воды в аквариуме и направления тока воды богатой кислородом на пораженные участки грунта.
Для борьбы с сине-зелеными водорослями можно попробовать повысить редокс-потенциал воды добавив 3% - ного раствора пероксида водорода (Холь). Раствор надо вносить в аквариум по схеме: в первый день 3 мл/л, во второй - 3 мл/л. в третий - 5 мл/л.
Основная причина появления сине-зеленых водорослей – недостаток азота. Это означает, что вопреки методам борьбы с другими видами водорослей заключающихся в подменах воды для уменьшения концентрации питательных веществ, быстро избавиться от Cyanobacteria можно внося в аквариум азот, но не забывая об ограничении времени освещения, кислороде и движении воды. Вносите азот, создайте нормальные условия для роста растений, и Cyanobacteria быстро исчезнет. Наиболее часто Cyanobacteria появляется в аквариуме с высоким pH/kH, или после интенсивных подмен воды при избавлении от других видов водорослей. В дальнейшем, когда колония замедлит рост, для удаления продуктов распада Cyanobacteria, во избежание всплеска аммония и нитрита, нужно подменивать 30% воды каждые два дня и промывать тонкий и грубый механические фильтры фильтра, не трогая биологический наполнитель (чтобы не разрушать колонию бактерий).
Определенная сложность борьбы с этими водорослями заключается в том, что ни один вид рыб или моллюсков их не трогает. Погибшие, побуревшие сине-зеленые водоросли охотно поедаются моллюсками. Быстрого успеха в борьбе с водорослями можно достигнуть с помощью антибиотиков и различных красителей. Сочетание этих веществ иногда дает лучший результат. Альгицид также не является панацеей. Его следует применять только в самом крайнем случае, и даже тогда он, к сожалению, не сможет оказать ожидаемого воздействия. Однако от них может быть больше вреда, чем пользы: зачастую в действующих на водоросли дозах они вредят рыбам и растениям, удаляя водоросли, они не удаляют причину их возникновения и через некоторое время все повторится, уничтожают сообщество бактерий, которые обеспечивают азотный цикл. В растительном аквариуме применение “жестких” химических средств нежелательно, так как это может повредить растениям.
Наиболее эффективен антибиотик бициллин-5. Он применяется в концентрации от 10 до 20 тысяч единиц на 1 л воды. Продается этот антибиотик во флаконах по 1,5 миллиона единиц. Перед употреблением содержимое флакона целесообразно смешать с 15 мл воды (для удобства дозировки). Воду можно брать дистиллированную или просто кипяченую. Образовавшейся суспензии (бициллин-5 не растворяется) хватает для обработки 75 – 150 л воды. Вносить антибиотик можно только на ночь, так как на свету он быстро разлагается. При этом нужно отключить все фильтры, иначе эффективность обработки существенно снизится. Бициллин-5 вносят три ночи подряд. Концентрация антибиотика, которую необходимо создать в воде аквариума, зависит прежде всего от загрязненности аквариума органикой. В чистом аквариуме с минимальным количеством органики концентрация бициллина-5 может быть минимальной - 10 тысяч единиц на 1 л. При обработке сильно загрязненного аквариума с обильными обрастаниями и нечищенным грунтом необходимо вносить антибиотик из расчета около 20 тысяч единиц на 1 л. Однако при этой концентрации не только погибают водоросли, но и значительно страдает полезная микрофлора аквариума, основная масса которой находится в грунте. Может произойти существенное нарушение биологического равновесия в водоеме. При максимальной концентрации антибиотика могут пострадать и некоторые высшие растения, в первую очередь папоротники и некоторые другие очень чувствительные к изменениям состава воды растения. На четвертые сутки после внесения антибиотика, как правило, наступает массовая гибель водорослей. В это время их надо удалить из аквариума, в течение следующей недели 2 - 3 раза подменяя до 1/3 исходного объема воды. При недостаточной концентрации антибиотика через 2 - 3 недели отмечается возобновление роста водорослей.
Для усиления эффективности борьбы с водорослями антибиотики, взятые в низкой концентрации, можно сочетать с красителями: трипафлавином, бриллиантовым зеленым, метиленовым синим. Очень хороший результат получается при внесении в аквариум одновременно бициллина-5 в концентрации 10 тысяч единиц на 1 л и трипафлавина в дозе 1 мг на 1 л. Раствор бриллиантовой зелени или метиленовой синьки добавляется в аквариум каплями до получения равномерной яркой окраски всей воды, после чего вносится бициллин в дозе 10 тысяч единиц на 1 л. Использование других антибиотиков (пенициллина, бициллина-3, стрептомицина, эритромицина) в большинстве случаев менее эффективно, но иногда применение какого-то из этих антибиотиков дает лучший результат. Подбирать антибиотик приходится методом проб. Идеальным вариантом является метод определения чувствительности водорослей к антибиотику. Для этого в чашку Петри помещают пленку сине-зеленых водорослей, снятую с поверхности, и на нее накладывают кусочки фильтровальной бумаги, смоченные раствором антибиотиков. В чашке не должно быть излишков воды, но должна сохраняться влажность и стабильная температура 24 - 28 °С. Чашка должна находиться в слабо освещенном месте. Через 1-2 суток визуально определяют размер очага гибели водорослей вокруг фильтровальной бумаги. Там, где диаметр очага больше, антибиотик сильнее всего подавляет рост водорослей, и именно его целесообразно использовать.
Испытано действие на сине-зеленые водоросли стрептомицина. Концентрация стрептомицина 3 мг/л безвредна для рыб и растений, но уничтожает водоросли в течение 120 ч.
Развитию водорослей способствует так же спектральный состав освещения. Из отечественных люминесцентных ламп наиболее благоприятным спектром для развития водорослей обладают лампы типа ЛБ.
Для предотвращения появления сине-зеленых водорослей во вновь устраиваемом аквариуме следует сажать сразу большое количество растений. Рекомендуется поместить быстрорастущие виды, плавающие в толще воды (наяс, элодею, пузырчатку и т. д.) Эти растения, начав активный рост, не дадут возможности развиваться сине-зеленым водорослям. При появлении водорослей рекомендуется также снизить рН до 6,0. Помощь в борьбе с ними оказывают моллинезии и пецилии, хотя часто из-за горького вкуса рыбы отказываются поедать их. При появлении первых следов сине-зеленых водорослей помогают улитки: физы, катушки и мелании.
- Нитчатые зеленые водоросли (Chlorophyceae).
Зеленые водоросли – самая разнообразная группа (отдел) из всех водорослей, как по строению, так и по жизненному циклу. Она объединяет около 7000 видов, большинство из которых обитает в воде. Некоторые зеленые водоросли для защиты от яркого света образуют красные пигменты и из-за этого выглядят красными и оранжевыми. Зеленые водоросли по строению и другим признакам напоминают растения. Они содержат хлорофиллы А и Б, накапливают запасной крахмал внутри пластид, имеют жесткие клеточные стенки, образованные у некоторых видов целлюлозой. Эти аргументы подтверждают происхождение растений от зеленых водорослей. У них много разновидностей, практически все появляются при избыточном освещении.
Зеленые водоросли имеют вид тончайших нитей. В аквариуме встречаются два вида: ярко-зеленые дернинки на стеклах и листьях растений и длинные тонкие нити, опутывающие растения. Многие виды микроскопических водорослей, плавающих во взвешенном состоянии, окрашивают воду в зеленый, желто-зеленый или кирпично-зеленый цвета. Большинство видов легко счищается руками и подручными средствами. Хотя зеленые водоросли и считаются полезной для рыб витаминной подкормкой, тем не менее, при сильном разрастании, с ними надо бороться, счищая со стекол скребком.
Зеленые нитевидные водоросли удаляют шероховатой палочкой, на которую наматывают их длинные нити. Разрастаются водоросли от чрезмерного освещения, поэтому одной из мер борьбы и профилактики является уменьшение яркости света. Если вы наблюдаете картину: листья высших растений поворачиваются к свету не плоскостью, а гранью, или складываются, закрывая верхушечную точку роста и молодые листочки “на макушке” – значит света слишком много – нужно максимально сократить этот период и выключить свет. Из-за разложения отмирающих водорослей появляется характерный запах гнили. В аквариуме, прежде всего, начинают разлагаться растительные остатки, при этом поглощается кислород, и выделяются токсичные вещества, которые оказывают угнетающее действие на обитателей водоема. Равновесие в системе нарушается.
Spirogyra – Спирогира. (Silk Algae, Water Silk).
Этот род неразветвленных, нитчатых водорослей, часто образует в аквариумах пенистые, слизистые скопления. Пряди тонкие, иногда очень длинные, скользкие на ощупь, растут очень быстро. Своими тонкими длинными светло-зелеными нитями опутывает растения. Напоминающие паутину переплетения зеленых нитей, появляющиеся чаще всего поблизости от молодых побегов и способные образовать целые “гнезда”. Водоросль чаще всего появляется при очень сильном освещении, в загрязненных аквариумах, богатыми питательными веществами. Часто появляется через пару недель после беспокойства аквариума, что вызывает всплеск уровня аммония. Это может быть что угодно - от беспокойства субстрата до не замеченной во время мертвой рыбы. Их бывает очень сложно удалить, так как они процветают при тех же условиях что и растения. Попробуйте уменьшить освещение, удалите как можно больше механически и сделайте затемнение на три дня, при выключенной подаче CO2 и делая ежедневные подмены воды. Удаляют, наматывая на шероховатую деревянную палочку. Разросшиеся пучки удаляют вместе с пораженными растениями. После подмен воды внесите макроэлементы, чтобы восстановить концентрацию. Иногда эти водоросли по неизвестной причине исчезают сами. Их едят барбусы Puntius (Barbus) conchonius. В некоторых случаях помогает бициллин-5.
Green Hair Algae, Hair/Thread Algae, Fuzz Algae.
Зеленые нитчатые водоросли. Нитчатка. Это очень обобщенное название большого количества видов нитчатых водорослей. Нитчатые и им подобные водоросли имеют ярко-зеленый или же темный цвет и выглядят как длинные тонкие нити. Образуют отдельные пучки в виде длинных нитей, прикрепленных к корягам, камням, трубкам фильтров и старым листьям. Они могут быть зелеными, серыми и черными и, обычно, вырастают на хорошо освещенных местах. Нитчатые водоросли растут по всей поверхности растений, запутываясь в плотных зарослях риччии или мха, и их трудно оттуда вытащить. Они хорошо себя чувствуют при тех же условиях, при которых хорошо себя чувствуют аквариумные растения, потому от них не так просто избавиться.
Fuzz algae.
Растет в основном на листьях растений, как отдельные, короткие (2-3 мм) нитей. Причиной возникновения может служить целый ряд причин, включая низкую концентрацию CO2, недостаток питания (мало NO3 и PO4) и всплеск концентрации аммония NH4. Вспышка может быть вызвана нерегулярной сменой воды (высокий уровень нитратов) или очень сильным светом (при дефиците СО2). Ничего общего с повышенным уровнем железа Fe, как это обычно думают. Увеличьте подачу CO2, нормализуйте внесение раствора фосфат/нитрат, и подождите реакции. Удаляйте как можно больше нитчатки наматыванием на зубную щетку. Очень скоро она сама исчезнет. Если это не помогло и растения не улучшили рост, нужно увеличить дозировку NO3/PO4. Если же нитчатка наблюдается при достаточной дозировке макро и микроэлементов – причина в недостаточной подаче CO2. Если увеличение подачи CO2 не устраняет нитчатку, значит сильно передозированы макроэлементы или слишком много рыб (много аммония и органики). Еще одна частая причина – колебания концентрации CO2. Колебания CO2 могут увеличить рост нитчатки в 15 раз. Если восстановить достаточную и стабильную подачу CO2, скорость роста уменьшается до минимума. Многие креветки, черные моллинезии, апистограммы и другие рыбы с удовольствием поедают эти водоросли. С нитчатыми водорослями возможны следующие способы борьбы: уменьшить количество света, падающего на аквариум, поселить в нем как можно больше улиток катушек, пустить в него рыб, охотно поедающих нитчатку.
Green filamentous Hair algae.
Зеленые нитчатые водоросли. Это тип водорослей, которые считаются признаком оптимальных условий для роста растений. Эти водоросли представляют собой тонкие зеленые нити, которые развеваются на течении, длиной до 30 см, легко наматываются на палочку. Особенно подвержены обрастанию этими водорослями растения при наличии фосфатов. Их хорошо поедают креветки.
Siphonales – Сифоновые водоросли.
Появляются на освещенных солнцем стенках аквариума в виде плотного темно-зеленого настила из разветвленных нитей, образуют темно-зеленый видимый плотный ковер. Их легко удалить стеклоочистителем.
Rhizoclonium.
Тонкие зеленые или коричневатые нити, мягкие и скользкие. Причина: недостаточная подача CO2, недостаток макроэлементов NO3 и PO4, плохой уход за аквариумом. Для удаления нужно увеличить подачу CO2 и проверить, достаточна ли дозировка макроэлементов NO3 и PO4. Хорошо почистить аквариум. Перекись водорода тоже очень эффективна против этих водорослей. Их едят креветки Амано.
Ghlorophyta.
Нитчатые водоросли, относятся к зеленым водорослям и образуют на дне и на растениях пучки, похожие на рыхлую вату, иногда неплотно прикрепляются к стенкам или растениям. Конкурируют с высшими растениями, потребляя питательные вещества и свет. В плотных клубках нитчатых водорослей могут запутаться и погибнуть рыбы. Появление нитчатых водорослей свидетельствует о благоприятных условиях в аквариуме, интенсивном освещении и достаточном количестве питательных веществ. Нитчатые водоросли следует регулярно удалять из аквариума во время чистки, отсасывая вместе с водой или наматывая на деревянную палочку. Многие растительноядные рыбы едят эти водоросли, но полностью обычно не уничтожают. Разросшиеся пучки удаляют вместе с пораженными растениями. Существуют химические методы борьбы, но они губительны для многих высших растений.
Oedogonium. Зеленый “пушок” на растениях.
Довольно короткие нитчатые зеленые водоросли, которые придают растениям “пушистый” вид. Первым проявляется у длинностебельных растений. Причина: недостаточная подача CO2, недостаток макроэлементов NO3 и PO4. Причина в недостаточной скорости роста растений и малой биомассы от недостатка макро NO3 и PO4. Первый признак нехватки питания – Oedogonium. Это раннее предупреждение недостатка макроэлементов - проверьте концентрацию CO2, внесите макроэлементы. Дайте растениям достаточно питания, и они быстро вытеснят водоросли. Вместо того, чтобы дать нормальное питание растениям (макро и микро), имея в аквариуме бедный субстрат, многие приступают к подменам воды, что еще больше уменьшает количество питания – так водоросли не уйдут никогда. Их часто едят креветки Амано, Puntius (Barbus) conchonius и моллинезии.
Horsehair algae (конский хвост) – имеют форму плотных пучков. Разрастаясь, они образуют ковер, по цвету и структуре напоминающий мох. Растут они медленно, не любят яркий свет. Эти зеленые водоросли имеют специфический запах, ощущаемый возле аквариума. Они не прикрепляются и легко удаляются, однако опутывают Glossostigma, Eleocharis и прочие мелкие растения, из-за чего их трудно удалить. Вне воды текстура довольно жесткая, достаточная, чтобы удерживать форму пучка. Едят эти водоросли улитки Neritina nataliensis – они практически проедают в них дорожки. Креветки Caridina multidentata тоже неплохо их едят.
Cladophora (Aegagropila sauteri) – Кладофора. (Blanket Weed).
Состоит из колонии тонких разветвленных нитей и достигает в диаметре до 12 см. Хорошо себя чувствует в воде с dH более 8°, рН 6-7 и 18-20°С. При температуре более 22°С после бурного роста через 2-3 месяца распадается, а затем из каждой части медленно образуется новый шар. Размножается делением, служит фильтром. Прикрепляется к твердой поверхности (камни, коряги, листья), образуя на ней ветвящиеся 2–3-сантиметровые бархатно-зеленые кусты от серого до нежно-зеленого цвета. Кладофора широко продается на рынках, ее еще называют “живым фильтром”. Избавление может быть довольно трудным. Удаляйте вручную каждый клочок, который найдете, пока полностью от них не избавитесь. Иногда их едят креветки Амано.
- Зеленые водоросли. Цветение воды (Green Water, Algae Bloom, Green Tinted Water, Euglaena).
Описание.
Это одноклеточные водоросли, свободно плавающие в толще воды, окрашивают воду в зеленый, желтовато-зеленый или кирпично-зеленый цвет. Многие виды микроскопических водорослей, плавающих во взвешенном состоянии (Хламидомонада, Хлорелла), всегда присутствуют в аквариумной воде, а во время бурного развития вызывают “цветение” воды. При благоприятных условиях эти водоросли могут размножаться очень быстро. При цветении воды сильно страдают высшие растения, так как водоросли не только затеняют их, но и поглощают из воды необходимые питательные вещества и нарушают ее газовый баланс.
Причины появления.
Причиной появления зеленых водорослей обычно является нарушение биологического равновесия в аквариуме. В аквариуме, где установилось биологическое равновесие, водные растения поглощают основную массу питательных веществ, не оставляя питания для водорослей. Кроме того, одноклеточными зелеными водорослями питаются простейшие, в большом количестве обитающие в воде аквариума. При избытке рыб количество простейших, служащих для них кормом, значительно уменьшается. Большинство мальков рыб охотно питается многими видами простейших, к которым относится, в частности, инфузория "туфелька" (Paramecium), активный истребитель плавающих зеленых водорослей. Таким образом, дефицит простейших, естественных врагов водорослей, также является одной из причин размножения последних.
Чаще всего можно столкнуться со вспышкой этих водорослей через некоторое время после запуска аквариума с высоким уровнем освещения и/или при слишком больших подменах воды или использовании химии, которая влияет на процесс биологической фильтрации в аквариуме. Зеленая вода, как правило, появляется из-за появления аммиака, именно поэтому чаще всего она появляется в новозапущенных аквариумах, а так же при масштабных подменах воды и чрезмерной чистке аквариума.
Яркое освещение так же может значительно ускорить размножение зеленых водорослей, однако сам по себе яркий свет вызвать появление этих водорослей не может. После первой вспышки зеленой воды в аквариуме от нее сложно избавиться насовсем. Когда вы запускаете новый аквариум, лучший способ избежать такой проблемы – включать свет в аквариуме сначала всего лишь на несколько часов, постепенно увеличивая продолжительность освещения.
В аквариумах, установленных близко от окон, при очень длительном и ярком освещении, особенно в весенне-летний период, вода может приобретать зеленый оттенок и мутнеть. К этому приводит излишне яркий свет и присутствие в воде аквариума большого количества питательных веществ. Это признак бурного размножения одноклеточных водорослей, относящихся к отряду зеленых (не путайте цветение воды с бактериальной вспышкой, которая выглядит как белесая дымка в воде). То же самое можно наблюдать в любое время года при очень длительном и ярком освещении аквариума.
Методы борьбы.
В борьбе с зелеными водорослями применение обычных фильтров или частая подмена большого количества воды не дают желаемых результатов. Такие меры в сочетании с притенением иногда позволяют очистить воду, но только в тех случаях, когда количество рыб в аквариуме минимально. Одна лишь подмена воды может дать обратный результат - усиление размножения зеленых водорослей, так как со свежей водой они получают дополнительное количество питательных веществ. Хорошие результаты дает озонирование воды. В отдельной емкости, где протекающая вода обрабатывается озоном в течение времени, необходимого для прокачивания 4 - 5 объемов основного аквариума, происходит полная гибель одноклеточных зеленых водорослей. Через несколько часов погибшие водоросли оседают на грунт, откуда их следует собрать шлангом. Можно наладить очистку воды через фильтр с очень мелкими порами. Цветение воды не возобновляется длительное время, даже если биологическое равновесие в аквариуме не установилось.
Ограничение количества света, (в т.ч. от окон) как по длительности, так и по интенсивности, попадающего в аквариум, замедляет размножение зеленых водорослей, а полное затенение аквариума на 3-4 дня, как правило, позволяет избавиться от них полностью. Не кормите рыбу на протяжении этого времени. Установите компрессор для подачи воздуха, чтобы рыбки не задохнулись (в темноте растения не выделяют кислород) Здоровые аквариумные растения, в целом, способны прожить без света в течение нескольких дней. Удалите из аквариума все мертвые или подгнивающие листья и подмените 25% воды. Это должно избавить вас от зеленой воды. Но восстановление прежнего светового режима может привести к новой вспышке размножения этих нежелательных водорослей. Через несколько дней, при необходимости, процедуру можно повторить. УФ-стерилизатор или диатомовый фильтр удаляет их очень быстро и часто является единственным способом.
В борьбе с зелеными водорослями могут помочь и антибиотики. Бициллин-5 хорошо справляется с этими водорослями иногда даже при однократном внесении. Концентрация бициллина-5 и правила обработки воды такие же, как при борьбе с сине-зелеными водорослями. Положительный результат дает применение пенициллина. Вносится он в той же дозе, что и бициллин-5 (10 - 20 тысяч единиц на 1 л), но обязательно две-три ночи подряд. Сочетание антибиотиков с красителями также дает положительный результат. Когда водорослей в аквариуме сравнительно немного и помутнение воды незначительно, для полного уничтожения зеленых одноклеточных водорослей бывает достаточным даже внесение одного только трипафлавина в дозе 1 мг на 1 л воды.
Положительный результат дает применение пенициллина. Хорошо их сочетать с трипафлавином. При этом возникнет большое количество гниющей органики, к тому же антибиотик может оказать влияние на биофильтрацию, поэтому приготовьтесь менять воду в большом количестве. Когда зеленых водорослей немного и помутнение воды незначительное, то для их уничтожения бывает достаточно внесения одного трипафлавина (1 мг на 1 литр).
Для борьбы с “цветением” воды наиболее эффективно применение растительноядных рачков-дафний, поедающих водоросли. Если, отключив фильтр, запустить большое количество дафний, то через 3-4 дня вода становится чистой. Они идеально очищают аквариумную воду. Проблема при этом состоит в удалении рыб из аквариума с мутной водой, перед посадкой туда дафний.
Green Dust Algae, GDA.
Появляется на поверхности воды и на стекле в виде зеленой пыли. Иногда настолько интенсивно, что через стекло ничего не видно. Как правило, к растениям и декорациям они не липнут. Они быстро заполоняют всю поверхность. Это может быть и из-за применения диффузоров – пузырьки CO2 достигают поверхности воды, и образуется пленка, на которой под ярким освещением поселяется этот вид водорослей. Интенсивный свет благоприятствует их развитию. Причина: низкая концентрация CO2, недостаток питательных веществ (NO3 и PO4). Очистка стекла не поможет удалить это водоросли, поскольку они расплывутся по воде и вскоре вновь прилипнут к стеклу.
Чтобы удалить пленку с поверхности воды, нужно установить трубку выброса воды из фильтра так чтобы был небольшой водоворот воды на поверхности – это разрушит пленку за день и предотвратит ее появление в будущем. Если это не помогает, можно использовать активированный уголь. Проходит само по себе при подменах 1-2 недели по 50% воды и включении света всего на 3-6 часов. Позвольте им пройти свой полный цикл, оставив их в покое на 3 недели. Через стекло может быть ничего не видно, но потерпите. Затем соскоблите их и сделайте большую подмену воды. Иногда требуется повторить, оставив их в покое на 4 недели. Рекомендуется немного уменьшить дозировку макроэлементов (NO3 и PO4).
Choleochaete orbicularis. (Green Spot Algae, GSA).
Зеленые точечные водоросли. Образует жесткие темно или светло-зеленые круглые точки на стекле и листьях медленно растущих растений, которые подвергаются воздействию яркого света. Эти водоросли в небольших количествах считаются нормальными. Причина: низкий уровень фосфатов PO4 приводит к вспышке этих водорослей. Низкий уровень CO2. Слишком длинный период освещения. Вернейший признак недостатка PO4 – появление зеленых точечных водорослей. Удаление: увеличьте уровень фосфатов внесением монофосфата калия KH2PO4 до уровня 2 мг/л в неделю, проверьте уровень CO2. Их можно соскоблить со стекла лезвием или хорошим магнитным скребком. 9-10 часов освещения вполне достаточно для растений. Если освещение было дольше, уменьшение может помочь.
Protococcus – Протококкус.
Крошечные прозрачные шаровидные растения, образующие светло-зеленый, слегка слизистый настил на стеклах. Легко удаляют стеклоочистителем. Подъедается молодыми анциструсами, гиринохейлами, эпальцеоринхами и улитками.
Green slimy, Green surface algae.
Склизкая тонкая пленка темно-зеленого цвета на поверхности воды. Блокирует свет живым растениям в аквариуме. Фильтр следует промывать каждую неделю, иначе он сильно загрязняется. Чтобы предотвратить это, используйте активированный уголь и цеолит каждые 2-3 месяца. Пленку можно удалить с помощью бумажных полотенец.
- Диатомовые водоросли (Diatomeae), Бурые кремнистые водоросли (Bacillariophyta) (Phaeophyta), Коричневые и кварцевые водоросли.
Описание.
Диатомовые водоросли (от греч. diatomos – разделённый пополам) - микроскопические (0,75-1500 мкм), одноклеточные или колониальные формы. Диатомовые водоросли Diatomophyta - одноклеточные организмы, способные накапливать в своем организме значительное количество окиси кремния, что придает водорослям бурый оттенок и благодаря чему их внешняя оболочка очень тверда и напоминает панцирь. Водоросли, поселяющиеся в аквариумах, как правило, имеют округлую форму и очень плотны на ощупь. Создается впечатление, что по стеклу и листьям растений рассыпан песок. Окраска их может варьировать от темно-зеленой до бурой. Коричневатый налет на камнях, стекле и элементах декора аквариума говорит о присутствии диатомовых водорослей.
Состоят из двух половинок – нижней (гипотеки) и верхней (эпитеки). Стенки панциря имеют поры, через которые осуществляется обмен веществ с внешней средой. Размножаются диатомовые водоросли делением. Каждая дочерняя клетка получает половину материнского панциря, другая вырастает заново, при этом старая половина охватывает своими краями новую. Благодаря такому способу деления и тому, что пропитанные кремнезёмом твёрдые панцири мало или совсем неспособны к дальнейшему росту, диатомовые водоросли по мере размножения постепенно мельчают. Эти последние образуют неприглядного вида коричневые налеты в затененных участках аквариума. Многие диатомовые водоросли, у которых вдоль каждой половины панциря идёт щелевидное отверстие (так называемый шов), способны передвигаться по субстрату, видимо, за счёт выделения слизи.
Коричневые водоросли появляются на ранних стадиях развития аквариума. В аквариумах, в основном мы видим, диатомовые водоросли на поверхностях, таких как стекла аквариума, камни, керамика, грунт, листья растений. Бурые водоросли распространяются в виде плотных плоских образований. Они образуют плотный темно-бурый или коричневый налет, плотно соединяющийся с основой. Портят внешний вид аквариума, придавая ему грязный вид, затеняют листья высших растений, нарушают их питание.
Диатомовые водоросли – любители рассеянного освещения, поэтому, обычно появляются в аквариумах в недостаточно освещенных местах. Оказавшись в подходящих для себя условиях, они способны доставить немало огорчений. Если с диатомовыми водорослями не бороться, то они стремительно покроют все в аквариуме буро-коричневой массой. Водоросли очень плотно прикрепляются к поверхности, и снять их не трудно скребком или губкой на ранней стадии, а от растений практически невозможно, рыбы ее едят плохо. Следом на этом налете нарастают красные водоросли и зеленые, и дело осложняется. В таких аквариумах заболевают и растения. Их листья и стебли бледнеют, желтеют, становятся тонкими, дряблыми, начинают гнить.
Вполне возможно, что вы заметите тонкий коричневый слой на стекле, камнях, грунте и листьях, термометре и в других местах через пару дней после заполнения нового аквариума при слабом освещении. Они быстро покрывают все поверхности листьев, коряг и стекол. В большинстве случаев – это кварцевые водоросли. Со временем они полностью исчезнут. Эти “коричневые водоросли” легко удаляются со стекла скребком или поролоновой мочалкой. Они появляются в ограниченных количествах и автоматически исчезают сразу, как растения начинают должным образом укореняться и в аквариуме устанавливаются оптимальные концентрации кислорода.
Причины появления.
Когда на стеклах, приборах и растениях появляются не зеленые, а бурые водоросли – признак недостаточности освещения и большим выделением силикатов, поскольку в их клетках много кремния. Бурые водоросли появляются в аквариуме при высоких показателях рН (выше 7,5).
Обычно появляются в молодом аквариуме в течение первого месяца в недостаточно освещенных местах. Бурые водоросли появляются часто зимой в аквариумах, лишенных искусственного освещения. Отмечено, что диатомовые водоросли интенсивно разрастаются в запущенных аквариумах при слабом, а также непродолжительном освещении. При усилении освещения погибают. Их появление в недавно запущенном аквариуме считается нормой. Высокое содержание органического углерода и NО2, и в то же время низкий уровень NО3 и РО4 - в таких условиях коричневые диатомовые водоросли чувствуют себя просто прекрасно. Вспышки водорослей так же часто возникают в воде с слишком большим уровнем йода. Поэтому, советуем проверять химический состав любых добавок для аквариумов, которые вы используете – многие из них содержат в себе значительное количество йода. В более старом аквариуме появление диатомовых водорослей указывает либо на сильный недостаток света, либо на очень высокий уровень силикатов в воде.
Коричневые диатомовые водоросли заставляют расти уровень силикатов. Силикаты могут присутствовать в вашей водопроводной воде и могут быть причиной возникновения ряда проблем. Многие аквариумисты придерживаются мнения, что песок или другие содержащие кремний субстраты могут вызывать вспышки коричневых диатомовых водорослей. Чтобы избежать этой проблемы, прежде всего, советуем приобрести специальные тесты для воды и протестировать свою водопроводную воду, чтобы избежать проблем в будущем. Если в вашей воде показатель растворенных силикатов находится на среднем уровне (3-4 ppm), в нижней, плохо освещенной части аквариума вы можете увидеть появившиеся коричневые водоросли. Решить эту проблему вам поможет замена обычной воды из-под крана на очищенную с помощью системы обратного осмоса. Есть так же другой вариант, с помощью которого можно очистить воду от силикатов – использовать вещества, удаляющие фосфаты (они так же удаляют и силикаты).
Особенно способствуют их появлению слишком короткий период освещения аквариума низкой интенсивности 6-8 часов в день. Если подаете CO2, то нужно света побольше. Если свет нормальный, то причина только в избытке силикатов в воде. Их нужно удалить подменами воды или специальными впитывающими прокладками в фильтре. В случаях же, когда такой налет появляется постоянно, потребуется применение фильтра, способного поглощать соли кремниевых кислот – силикаты.
Методы борьбы.
Единственный способ предотвратить появление этих низших водных организмов и их размножение в аквариуме – поддерживать в нем правильный режим. Прежде всего, освещение должно быть достаточным, а температура воды не ниже 24-25°С. Правильно подобранная мощность осветителей и достаточная продолжительность светового дня не только позволят избавиться от бурых водорослей, но и предотвратят их появление в дальнейшем. Обязательно соблюдать чистоту и регулярно подменивать воду. При таком режиме у диатомовых водорослей появляется много более сильных конкурентов, подавляющих их рост. Обычные способы чистки малоэффективны.
Бороться с этими водорослями надо так: очищать от них стекла аквариума и приборы скребком, осторожно снимать пленку с листьев растений пальцами, и с помощью шланга удалять скопившуюся при чистке грязь со дна аквариума. Если это не помогает, то следующим шагом может служить использование фильтра, поглощающего силикаты. В пищевой цепочке диатомовых, кроме фосфатов, могут участвовать и нитраты NO3. Если уменьшить концентрацию фосфатов/нитратов и силикатов в воде путем частых подмен воды, понизить pH подачей CO2, эти водоросли быстро уйдут.
Достаточно эффективным методом является биологический. Помощниками в борьбе с бурыми водорослями могут быть различные виды рыб. Рыбы и моллюски могут только частично повредить эти обрастания. Их просто извести используя естественных врагов этих водорослей, лучший из которых Otocinclus affinis. Плекостомусы и анциструсы тоже хорошо едят диатомовые водоросли, но могут повреждать нежные листья. Гиринохейлус и сиамские водорослееды SAE также поедают коричневые водоросли, но вырастают слишком большими для маленького аквариума и могут портить композицию. Большинство моллюсков неплохо справляются с этими водорослями. С этой работой хорошо справляются рогатая улитка и оливковая неритовая улитка, которые так же активно поедают диатомовые водоросли.
Применение каких-либо химических веществ и антибиотиков для борьбы с бурыми водорослями нецелесообразно. Для предотвращения и долгосрочной профилактики водорослей рекомендуется применять Algetten – это медленно растворимые в воде таблетки. Для борьбы с диатомовыми водорослями некоторые специалисты рекомендуют антибиотики (бициллин-5, пенициллин). Медь и цинк уничтожают также и бурые водоросли.
- Красные водоросли или Багрянки (Rhodophyceae).
Описание.
Это целая группа водорослей, называемая аквариумистами “бородой”, “щеткой” или “кустом”, в зависимости от их природы, а также внешнего вида. Обычно если ниточки превращаются в кисточки – то это “вьетнамка” (Audeuinella), если ниточки растут в длину и ветвятся – то “борода” (Comsopogon). Черная борода – ветвистые тёмные (от тёмно-зелёных до чёрных) длинные нити. Вьетнамка – такого же цвета короткие мохнатые кустики. Бывает двух видов: короткие, 5-20 мм в длину, кисточки из темно-зеленых, бурых, почти черных волокон – чаще по краям листьев; длинные, до 10-15 см, темного цвета волокна, зачастую покрывающие субстрат плотным ковром. Общим для них является черноватый, грязно-зеленый цвет. Их действительно красная окраска скрывается, проявляясь только при помещении их в метиловый спирт, ацетон или растворитель. Чтобы отличить красные водоросли от зеленых, надо положить их в спирт или ацетон. У красных водорослей окраска сохранится, а у зеленых станет бесцветной. “Борода” и “вьетнамка” не поедаются практически никакими аквариумными животными (в том числе креветками Амано и сиамскими водорослеедами). Это связано с химическим составом красных водорослей, чьи красящие пигменты – фикобилины – похоже, активно не нравятся большинству “водорослеедов”.
Являются самыми проблемным аквариумными водорослями. Большей частью это псевдопаренхимные (пластообразующие) и нитчатые водоросли, очень редко одноклеточные. Аквариумные водоросли принадлежат к нитчатым. Характерную окраску красным водорослям придают фикобилины – пигменты маскирующие цвет хлорофилла. Их хлоропласты, предполагается, произошли от цианобактерий, что роднит их с сине-зелеными водорослями, с которыми они сходны по биохимическим параметрам. Красные водоросли, или багрянки, быстро размножаются и способны за короткий срок распространиться по всему аквариуму. Они вырастают преимущественно на кончиках листьев. Стебли растений, кончики пластиковых листьев, выступы коряг и камней и т.д. также являются предпочтительными местами поселения. Поражает "борода" прежде всего растения (сначала медленно растущие – потом и все остальные), что приводит к быстрой их гибели.
Причины появления.
Красные водоросли, они же багрянка, компсопогон, вьетнамка, “красная борода” – появляются в тех аквариумах, где есть избыток органики, причем эта органика в большом количестве находится в воде и разносится по всему объему течением.
Красные водоросли предпочитают потреблять углерод из химически связанного CO2 – бикарбоната [HCO3-]. Когда в аквариуме нет подачи CO2, и жесткая вода с высоким pH большинство углерода будет в форме бикарбоната [HCO3-]. Если есть подача CO2 уровень pH будет 6,8-7,2 и большинство углерода будет в форме CO2 и в таком аквариуме красные водоросли практически отсутствуют. Также рост красных водорослей вызывает слишком сильное течение, и особенно когда большое количество взвешенных частиц детрита в воде.
Малейший избыток рыб и усиление продувки приводит к бурному размножению красной водоросли. Стенки аквариума и растений покрываются черным ковром буквально за несколько дней. Поражает “борода” прежде всего растения (сначала медленно растущие – потом и все остальные), что приводит к быстрой их гибели. Как правило, собираются на медленных растущих листьях Anubias, некоторых Echinodorus и других растений с широкими листьями.
Водоросли рода компсопогон - миксотрофные растения. Они питаются не только самостоятельно синтезируя органические вещества, но и используют готовую органику. "Черная борода" процветает в тех водоемах, где вода содержит большое количество органических соединений и органических взвешенных частиц. В таких водоемах ее кисточки образуют плотный ковер, они покрыты обильным налетом, скользкие на ощупь, длина волосков обычно не превышает 10 мм. В аквариумах с чистой, совершенно прозрачной водой компсопогон почти не размножается, располагаясь отдельными пучками на стенках, камнях, листьях растений. Длина волосков в таких пучках значительно больше. На ощупь они чуть шершавые. Благодаря наличию в клетках трёх групп пигментов – хлорофилла, каротиноидов и фикобилинов – эти водоросли способны активно поглощать свет практически всего видимого диапазона, тогда как высшие растения поглощают, в основном, красные и синие лучи. Поэтому эти водоросли очень активно развиваются под “жёлтыми” лампами, которые не дают высшим растениям подходящего спектра.
Часто, в процессе эксплуатации люминесцентных ламп, их спектр (длина волны основного светового потока) меняется. Сдвиг в голубую часть спектра очень способствует разрастанию таких водорослей, как “борода”. Любит “борода” и паразитную засветку длинного дня из окон. Их присутствие в аквариуме абсолютно нежелательно, потому что они чрезвычайно трудно устраняются. Лучше удалить целый лист или растение целиком, чем оставить очаг распространения. Они также должны тщательнейшим образом очищаться при появлении.
Методы борьбы.
Избавиться от однажды появившихся в аквариуме багрянок химическими или механическими средствами практически невозможно. Эти растения обязательно появятся снова, и это практически неизбежно. Единственным действительно рабочим способом устранения этих нежелательных в аквариуме растений (или контроля над их численностью) является установление и поддержание в аквариуме биологического равновесия, и прежде всего – баланса питательных веществ. В хорошо и правильно запущенных аквариумах с устоявшейся биосистемой, где много растений, регулярно производятся подмены воды и рыб кормят умеренно, ни “борода”, ни “вьетнамка” не причиняют каких-либо проблем, однако чутко реагируют на нарушение равновесия вспышкой численности. Для борьбы с водорослями аквариумисты придумали множество различных ухищрений, но ни одно из них так и не обеспечивает окончательной победы само по себе. Так или иначе, но только установление биологического равновесия способно свести к минимуму численность низших растений и держать её под контролем без особого вмешательства аквариумиста.
При приобретении растений внимательно осматривайте их, погружая в воду и перемещая, чтобы заметить колыхание волосков или кисточек бороды. Не покупайте пораженные растения. Можно новое растение замочить на 2 минуты в растворе хлора “Белизна” (1 часть на 20 частей воды). Не забудьте тщательно промыть растения чистой водой перед добавлением их в аквариум. Попав в благоприятную среду – воду, богатую нитратами, фосфатами и т. п., “борода” начинает разрастаться.
Признаками того, что борьба с багрянками проходит успешно, является ее постепенно светлеющий цвет. Спустя несколько недель можно будет ожидать того, что она начнет отваливаться от пораженных мест. Исчезновение “черной бороды” может сопровождаться появлением зеленых водорослей, которые в итоге тоже погибнут. Поэтому беспокоиться не стоит.
Audeuinella – Аудоуинелла, Вьетнамка (Red algae, Red Brush Algae).
“Красная борода”. Известно, что при погружении этой разновидности водорослей в ацетон или растворитель, окраска ее меняется с черной на красно-рыжую, отсюда и название. Вероятно, водоросль была завезена с новыми видами тропических растений из стран Юго-Восточной Азии. Известно несколько видов этой представительницы красных водорослей (Rhodophyta): Audouinella investiens, membranacea, microscopica, spinulosa. Она представляет собой растущие из одной точки листа, и крепко прикрепленные к нему кисточки из темно-зеленых, бурых, почти черных нитей высотой 5-20 мм. Вьетнамка начинает развиваться в виде бахромы по краю листа, а затем покрывает весь лист. Эти водоросли прикрепляются по краям растений, начиная с верхушки листа, и темной траурной каймой окружают их. Иногда растет на участках аквариума с быстрым движением воды. Если не вести с ними борьбу, в густонаселенном рыбами аквариуме вскоре появятся повсюду – и на листьях растений, и на камнях, и на стеклах. Эти водоросли очень ломки и легко снимаются с основы.
Считается, что занести ее можно с новым растением, рыбой, водой, кормом и т.д. и не обязательно водоросль должна быть видна, споры ее очень малы. Попав в благоприятную среду – воду богатую нитратами, фосфатами, всегда в избытке присутствующих в объемах аквариумов, “вьетнамка” начинает разрастаться. Через месяц, а иногда и раньше ландшафт аквариума меняется до неузнаваемости. Порой “черной бородой” ошибочно называют “вьетнамку”. В “запущенных, как старый неухоженный сад” аквариумах плотность разных водорослей столь велика, что даже опытному аквариумисту трудно порой разобраться, где тут Compsopogon, а где Audouinella.
Особой зловредностью и живучестью отличается представительница красных водорослей, или багрянок, так называемая “вьетнамка”. Водоросль плохо растет в жесткой и щелочной воде, поэтому если привести показатели воды к нужным значениям жесткости (8 и более градусов) и кислотности (7.5-8.5), вьетнамка перестанет расти и постепенно погибнет. Менять жесткость и кислотность резко нельзя – этот процесс должен растянуться на 7-10 дней. При подмене воды в наливаемую воду добавляется 2 мл 10% раствора хлористого кальция, 2 мл 6.7% раствора сульфата магния и 0.2 грамма питьевой соды – все это на 1 литр. Лекарственные препараты на нее не действуют или действуют кратковременно, поэтому их лучше не применять – они ударят по растениям, которые и есть часть нашей борьбы с вьетнамкой.
Смена многих видов люминесцентных ламп должна осуществляться не реже 2 раз в год. Было замечено, что израсходовавшие свой срок лампы, даже провоцировали рост водорослей. При недостатке СО2 возникает еще один часто встречающийся нежелательный, особенно для растений, этап в жизни аквариумного сообщества – “закальцирование” листьев (белый жесткий осадок, выпадающий на листьях растений) на который, потом с легкостью, как будто того и ждет, “садится” Аудоуинелла.
Compsopogon – Компсопогон, Черная борода (Black Brush Algae, BBA, Black Beard Algae).
Известно несколько видов данного рода: Compsopogon coerules, aeruginosus, lusitanicus, hookerii, iyengarii, indicus, chlybeus. Представляет собой длинные, малоразветвленные, довольно толстые нити, полупрозрачные, от темно-зеленого до почти черного цвета. На ощупь они чуть шершавые. Первый и второй виды компсопогона могут образовывать сплошные ковровые заросли. Иногда за очень короткое время (день, два). Растет пучками или группами черного цвета. Их темно-зеленные почти черные кисточки появляются кругом: на грунте, стенках, (ковровые разрастания), вспомогательных устройствах, стеблях и листьях растений. Иногда растет на участках аквариума с быстрым движением воды.
Компсопогон очень стоек в борьбе за существование. Полностью снять их с основы достаточно трудно, не повредив тканей листьев, настолько глубоко внедряются они в ткани растений. Он способен внедряться не только в ткани растений, но и прочно прикрепляться к грунту, стенкам и оборудованию аквариума. При этом он не является паразитом, используя другие растения только как субстрат. Однако, прикрепляясь к ним, он разрушает ткани и, кроме того, плотно затеняет листья. Быстрое распространение новой водоросли наносит существенный урон коллекциям водных растений.
В аквариум эти водоросли или их споры заносятся с новыми растениями. Растут обычно небольшими пучками. К листьям прикрепляются преимущественно по краям, а особенно охотно – к острым вершинам. К свету не требовательны, но предпочитают освещенные места. Как все водоросли успешно развиваются при избытке нитратов. “Черная борода” процветает там, где вода содержит большое количество органических соединений и органически взвешенных частиц. В таких аквариумах ее кисточки образуют плотный ковер, они покрыты обильным налетом, скользкие на ощупь. В аквариумах с чистой прозрачной водой они почти не размножаются, располагаясь отдельными пучками на стенках, камнях, листьях растений.
Пораженные “черной бородой” листья крупных растений или участки стеблей мелколистных удаляются из аквариума, поскольку отделить водоросли от поверхности растений невозможно. Некоторые исследователи доказывают, что размножение компсопогона прекращается при рН больше 7,5, а гибнет он при рН больше 8,5, т. е. в слабощелочной среде. Такие условия хорошо переносит большинство аквариумных растений и практически все рыбы. Но исследования показали также, что если в воде много органических взвешенных частиц, сколько-нибудь существенное изменение в росте компсопогона даже при рН больше 9 наблюдается не всегда. Дело в том, что органические частицы, оседая на нитях “черной бороды”, создают благоприятные условия для ее роста и размножения, изолируя ее от неблагоприятного воздействия среды.
Борьба с "черной бородой" должна складываться из комплекса мероприятий. Начать надо с создания в аквариуме слабощелочной среды с рН близким к 8. Но стойкую щелочную реакцию может сохранить только вода средней и большой жесткости, поэтому необходимо поддерживать жесткость воды на уровне не ниже 8°. Следующим мероприятием надо считать удаление из аквариума избытка гниющей органики. Нужно обязательно уменьшить его население до минимума, непременно убрав рыб, ворошащих грунт. На 10 л объема аквариума должно остаться не более одной взрослой рыбы длиной до 7 см. Прямую продувку воды надо довести до минимума, чтобы струя пузырьков воздуха не поднимала с грунта органических частиц и не создавала постоянного облака мути. Световой день не более 10 ч. при обязательном спектральном соответствии. Подмена 1/5 - 1/4 воды аквариума с просасыванием грунта воронкой должна производиться не реже раза в неделю. При более частой подмене воды результат будет достигнут скорее. Доливаемая в аквариум вода обязательно должна быть такой же жесткости и иметь такую же слабощелочную реакцию, как и вода в аквариуме. При соблюдении всех этих условий "черная борода" исчезает за 1,5 - 2 месяца. В дальнейшем компсопогон может появляться в большем или меньшем количестве, но при поддержании в аквариуме соответствующих условий никогда не происходит его бурного развития.
В аквариумах со слабокислой мягкой водой, с умеренным освещением, большим количеством высших растений создаются, казалось бы, вполне благоприятные условия для развития этих водорослей. Но в том случае, если аквариум не имеет прямой продувки и заселен небольшим количеством харациновых рыб или живородок, существенного роста "черной бороды" там не наблюдается. Малейший избыток рыб и усиление продувки приводит к бурному размножению. Восстановить положение можно и не меняя активной реакции воды, не повышая ее жесткости. Прекратив продувку, сократив количество рыб до минимума, еженедельно подменивая 1/4 объема воды, через 4 - 6 месяцев можно добиться того, что компсопогон в аквариуме будет присутствовать в минимальном количестве. В таком аквариуме с мягкой водой, имеющей слабокислую или нейтральную реакцию, малейшее нарушение режима (накопление органики, усиление продувки, появление избытка рыб) сразу же приведет к бурному развитию компсопогона. В емкости с водой средней жесткости, обладающей буферными свойствами и имеющей, как правило, слабощелочную реакцию, нарушение режима не приведет к сколько-либо существенному усилению роста "черной бороды".
Для профилактики появления и для борьбы, необходимо регулярно менять воду и чистить аквариум. В особо серьезных случаях делают это ежедневно, заменяя от 10 до 25% воды. Причем чистая вода также не должна содержать нитратов или фосфатов. Параметры определяют путем специальных замеров. Удалить же из воды нежелательные элементы можно с помощью ионообменных фильтров. Уменьшить количество органики в аквариуме тоже не сложно, если регулярно очищать грунт от остатков корма и продуктов жизнедеятельности обитателей. Также своевременно нужно удалять отмирающие стебли растений. Частично проведению данных мероприятий помогут определенные виды рыб и аквариумные улитки, которые подбирают отходы со дна. При этом нужно стараться не сыпать корма больше, чем могут съесть рыбы в течение 3-5 мин. При борьбе с "черной бородой" имеет смысл несколько увеличит степень освещения аквариума, не смотря на риск появления зеленых водорослей. Однако излишне усердствовать тоже не нужно. Мощность ламп должна быть в пределах 0,5-1 Вт на 1 литр воды при 10-12 часов в сутки непрерывной работы. Чтобы растения хорошо развивались и могли вытеснять водоросли, необходимо обеспечить их удобрениями и достаточным уровнем углекислого газа. Что же касается удобрений, то лучше использовать готовые смеси, которые не содержат фосфатов и нитратов, но богатые различными микроэлементами. Небольшой уровень нитратов в воде все же необходим, иначе растения не смогут потреблять фосфаты, что, в конце концов, закончится появлением водорослей. Содержание нитратов может упасть до нуля в том случае, когда в аквариуме слишком много растений и мало рыб. О нехватке нитратов просигнализируют сами растения, у которых начнут желтеть и отмирать старые листья. Поэтому стоит проследить за тем, чтобы нитраты все же присутствовали в пределах 2-5 миллиграмм на литр воды, но не более того. В данном случае не повредит их добавление. Того же KNO3, например. Для успешной борьбы с "черной бородой" желательно высадить в аквариум быстрорастущие растения, которые намного лучше впитывают питательные вещества. А для стимулирования данных процессов можно дополнительно их подстригать. Отрастающие молодые побеги справляются с задачей гораздо эффективнее. В отличие от растений водоросли впитывают питательные вещества из воды. Значит, необходимо позаботиться о том, чтобы они не вымывались из грунта. А потому не желательно пользоваться мощными донными фильтрами. Прежде чем высаживать в аквариум новые растения, необходимо их обязательно обеззаразить. А так как "черная борода" не имеет спор, которые могут переноситься по воздуху, то наряду с выполнением всего вышеперечисленного, необходимо, чтобы живущие в аквариуме рыбки прошли карантин. При этом дайте им полностью опорожнить желудки, чтобы они, вернувшись в аквариум, не занесли данный вид водорослей снова. Продезинфицируйте так же скребки, сачки и другое оборудование, которым пользуетесь при обслуживании аквариума. Признаками того, что борьба с Черной бородой проходит успешно, является ее постепенно светлеющий цвет. Спустя несколько недель можно будет ожидать того, что она начнет отваливаться от пораженных мест. Исчезновение "черной бороды" может сопровождаться появлением зеленых водорослей, которые в итоге тоже погибнут.
Методы борьбы с красными водорослями.
Разрастается же этот вид водоросли достаточно быстро, а вот борьба с ними крайне затруднительна и требует долгих усилий. Особенностью этой группы видов является миксотрофный способ питания, то есть органическими остатками, поступающими с течением воды. Водоросль крепко врастает в ткани высших растений, в результате чего часть обильно обросших листьев и даже целых растений приходится удалять. Из высших водных растений от компсопогона наиболее страдают те, что имеют плотные, медленнорастущие и долгоживущие листья (анубиасы, криптокорины, эхинодорусы).
Нет другого способа защиты растений (а скорее дизайна) от компсопогона, как своевременное удаление старых листьев, на которых разрастаются вьетнамка или борода. Но этот способ малоэффективен: компсопогон в хороших условиях нарастает быстрее, чем растение выгоняет свежие листья. Еще можно отметить, что следует внимательно относиться к листьям с темной окраской, на которых появляющиеся обрастания плохо заметны. В любом случае для успешной борьбы необходима чистота в аквариуме (особенно грунта), и в воде не должно быть взвесей.
Как он распространяется (расселяется) в аквариуме? Почему первичные кустики вьетнамки возникают в подавляющем числе случаев на острых гранях, на выступах камней, коряг и оборудования, на самом краешке? Почему порой в аквариуме можно видеть камень с резкими гранями, на которых разместились кустики вьетнамки, и тут же, буквально рядом, может лежать округлый чистый с шероховатой, негладкой поверхностью? Как спора ухитряется закрепиться на самом сильном и постоянном течении (излюбленное место – край сопла, выводящего поток очищенной воды из фильтра)? Практический интерес представляет и то, как вообще ведет себя отделившаяся (созревшая) спора.
Опыт позволил прийти к очевидному выводу: интенсивность “осеменения” аквариума спорами вьетнамки напрямую зависит от количества благоденствующих кустиков. В запущенном аквариуме очень сложно истребить все кустики вьетнамки, а уцелевшие будут старательно пополнять поредевшие ряды. Таким образом, одной из наиболее перспективных мер является настойчивое уничтожение появляющихся обрастаний с целью исключения источников новых спор.
Другая распространенная причина черной бороды – сильная загрязненность аквариума органикой. Это бывает от перенаселения рыбами, перекармливания рыб, заиленности фильтра и/или субстрата. Уменьшить количество органики в аквариуме не сложно, если регулярно очищать грунт от остатков корма и продуктов жизнедеятельности обитателей. Также своевременно нужно удалять отмирающие стебли растений. Быстрых способов борьбы с “бородой” практически не существует. Снижение уровня освещенности аквариума и специальные химические препараты дают лишь кратковременный результат. Чтобы полностью избавиться от данных водорослей, понадобиться целый комплекс мер для поддержания оптимального баланса воды на должном уровне. Причем уделять этому внимание нужно будет постоянно.
Если поражение не столь глобальное, то можно попробовать бороться с “бородой” биологическим методом. Биологический способ борьбы с водорослью основан на способе питания черной бороды органическими остатками:
- Исключить движение воды, чтобы условия питания водоросли ухудшились до предела – убрать аэрацию, на выход фильтра поставить дождевалку. Течение “подносит” органику к кисточкам бороды.
- Число рыб в аквариуме надо уменьшить, по возможности оставляя растительноядных рыбок. Убрать рыб, роющих грунт и взбаламучивающих ил.
- Из аквариума следует убрать улиток – меланий, потому что, поселившись на их ракушках, черная борода чувствует себя превосходно. Она с их помощью перемещается по аквариуму и заражает новые участки.
- Не кормите рыбок сухими кормами. На время сражения с “бородой” исключите из рациона даже фирменные хлопьевидные корма. Кормить в этот период следует только промытым живым или свежезамороженными кормами, и в таком количестве, чтобы рыбки съедали порцию корма за 5-10 минут.
- Еженедельный дренаж грунта при смене 20% воды, с непременным контролем за ситуацией с помощью тестов на фосфаты и нитраты, при соблюдении строжайшей чистоты в полостях механических фильтров. Важно понимать причину, ведь основная часть питания водорослей – это NO3 и РО4. В особо серьезных случаях делают это ежедневно, заменяя от 10 до 25% воды.
- В отличие от растений водоросли впитывают питательные вещества из воды. Значит, необходимо позаботиться о том, чтобы они не вымывались из грунта. Еженедельно сифонить грунт.
- Световой день не более 10 часов при обязательном спектральном соответствии. Смена люминесцентных ламп должна осуществляться не реже 2 раз в год. Желательно применение ламп со спектром, предпочтительным для высших растений: Flora-GLO, Osram Fluora, Silvania GRO-Lux.
- В аквариуме с интенсивным освещением нужно увеличить подачу CO2. В сочетании с микроэлементами и светом это позволит предельно улучшить рост растений.
- Неплохие результаты достигаются и с помощью “рН-буферов” и “отсекателей” фосфатов и нитратов, желательно известных западных фирм.
- Для поддержания нормальной экологии в объеме обязательно должны присутствовать длинностебельные растения, которые намного лучше впитывают питательные вещества, снижая на порядок содержание в воде NO3 и РО4. Но не по 1-2 веточки, а в количестве, пропорциональном, как с точки зрения декоративности, так и полезности. А для стимулирования данных процессов можно дополнительно их подстригать. Отрастающие молодые побеги справляются с задачей гораздо эффективнее.
- Чтобы растения хорошо развивались и могли вытеснять водоросли, необходимо обеспечить их удобрениями и достаточным уровнем углекислого газа. Что же касается удобрений, то лучше использовать готовые смеси, которые не содержат фосфатов и нитратов, но богатые различными микроэлементами. Небольшой уровень нитратов в воде все же необходим, иначе растения не смогут потреблять фосфаты, что, в конце концов, закончится появлением водорослей.
- Самый простой, но не менее важный способ борьбы с водорослями – уборка их механическим путем: просто руками или с помощью каких-либо хитроумных устройств – все это не так важно, важно чтобы процесс очистки (визуально) прошел наиболее эффективно. Удаляйте как можно больше обросших листьев и очищайте обрастания. Собираем и выбрасываем камушки, обросшие красными водорослями.
- Если поверхность предмета такова, что механически ее очистить нельзя (искусственные растения, ноздреватые камни, гроты), то можно воспользоваться крепким раствором гипохлорита натрия (калия). Этот химикат продается в хозяйственных магазинах под торговым названием “Белизна”. Очищаемый предмет опускают в раствор до полного уничтожения кустиков. Разумеется, далее надо как следует прополоскать очищенный предмет в водопроводной воде, чтобы избавиться от хлора. Ошпаривание крутым кипятком, конечно, водоросль убивает, но ее нити настолько стойки, а крепится к основанию она так прочно, что и после такой процедуры еще долго сохраняет первоначальный вид и цвет.
Немецкие аквариумисты рекомендуют для борьбы с “бородой” смещать рН в щелочную сторону. Указывалось, что при рН 7,5 практически останавливается рост водоросли, а при рН 9,0 она быстро гибнет. Водоросль плохо растет в жесткой и щелочной воде, поэтому если привести показатели воды к нужным значениям жесткости (8 и более градусов) и кислотности (7,5-8,5), “борода” перестанет расти и постепенно погибнет. Менять жесткость и кислотность резко нельзя – этот процесс должен растянуться на 7-10 дней; при подмене воды в наливаемую воду добавляется 2 мл 10% раствора хлористого кальция, 2 мл 6,7% раствора сульфата магния и 0,2 грамма питьевой соды – все это на 1 литр. Вода должна иметь устойчивую щелочную реакцию. Это достигается созданием бикарбонатного буфера. На 1 литр воды добавить 0,2 г питьевой соды (примерно 0,5 чайной ложки на 10 литров). Увеличение количества соды в два раза не меняет существенно щелочность воды, но приводит к избытку натрия, что плохо сказывается на многих высших растениях.
Имеются сведения о борьбе с “бородой” путем насыщения воды в аквариуме углекислым газом в течение 6-8 недель при рН 6,2-6,6. Эта процедура оказалась безвредна для рыб и полностью уничтожает “бороду”. Уничтожают, понизив рН до 3,6 и добавляя в фильтр по каплям соляную кислоту – через 12 часов полностью сменяют воду (перед понижением рН рыб удаляют).
Обитатели аквариума - враги “бороды”. Живородящие карпозубые, лабео, анциструсы практически не наносят ей никакого вреда. Даже гиринохейлус, поедающий многие виды водорослей, не сможет очистить аквариум от “бороды”. Время от времени возникает миф об очередном пожирателе водорослей – мифом он и остается. На самом деле, некоторые рыбы и большинство ползающих моллюсков едят водоросли, но не подчистую и не все виды. Хотя несколько таких рыб иметь в хозяйстве все равно полезно – это анциструсы, отоцинклюсы, гиринохейлюсы, пециллии, моллинезии, лабео, целующийся гурами – они хорошие подбиратели упавших кусочков еды, а загнивший корм, это тот же переизбыток органики, вредный для аквариума и полезный для произрастания водорослей. На начальных стадиях против водорослей иногда помогают улитки ампулярии (но они могут повредить мягкие виды растений), а также кроссохейлусы (Crossocheilus siamensis), гарры (Garra cambodgiensis), также неплохо зарекомендовали себя креветки Амано (Caridina japonica). Однако надо заметить, что последние не всегда полностью справляются со старой жесткой бородой, а иногда вообще не желают поедать ее, выбирая лишь более мягкие волоски зеленых обрастаний. Иногда расправляются с “бородой” трофеусы, а также некоторые малавийские представители группы “Мбуна”, но эти рыбы могут легко переключиться на высшие растения, особенно длинностебельные виды, поэтому доверить очистку от обрастаний им можно только с оговоркой или при отсутствии “мягких” растений.
Применение альгицидов, оправдано лишь, в случае, если не помогают ранее перечисленные методы борьбы с нежелательными водорослями. Альгициды последнего поколения при правильной дозировке подавляют рост зеленых и некоторых других водорослей. В любом случае применение такого рода препаратов приносят лишь временное улучшение, а иногда совершенно бесполезны и являются “палкой о двух концах”. Практически все виды растений, а иногда даже рыб, так или иначе, страдают от применения альгицидов. Альгициды замедляют или останавливают в росте эхинодорусы, криптокорины и некоторые другие растения. Но потом, через время, они вновь растут нормально. Из альгицидов применяется Algae Fix. Эффективным средством показал себя препарат Tetra Algizit в борьбе с “бородой”. Средство Ag. Ph. Algae Destroyer даже в высокой концентрации не приводит к угнетению роста растений, в том числе и длинностебельных. Недавно для борьбы с водорослями начали использоваться Seachem Flourish Excel (глутаровый альдегид, cidex)) и, похоже, против определенных типов водорослей работает очень хорошо. Чтобы нанести водорослям сильный удар можно дозировать по инструкции, или вдвое-втрое больше в течение двух недель. Excel в основном убивает красные водоросли, но имеет воздействие и на Cladophora, Staghorn, нитчатку. Excel отрицательно действует на некоторые растения (Egeria, Riccia, Vallisneria, Fissidens).
Лекарственные препараты на “бороду” не действуют или действуют кратковременно. Антибиотики (бициллин-5, пенициллин) с “бородой” все эти средства не справляются. Кроме того, применение в аквариуме антибиотиков опасно, поскольку ведет к гибели вначале всей полезной аквариумной микрофлоры, а затем, и к опасным заболеваниям высших растений и рыб.
Основная и самая радикальная мера – это перезапустить аквариум, при этом все листья живых растений, а иногда и растения целиком на которых замечена водоросль, подлежат уничтожению. А сам аквариум, грунт и оборудование подвергается дезинфекции. Поскольку такой метод слишком “суров”, то к нему прибегают лишь в крайних случаях.
Если ваш аквариум сильно поражен “бородой”, и консервативные средства не помогают, то следует поступить радикально:
- Удалите рыбок, слейте воду и вытащите все растения.
- Грунт промойте, а затем прокалите в духовке.
- Оборудование и декорации могут быть промыты в 25% растворе хлорки (Белизна), с целью удаления мертвых водорослей.
- Стенки аквариума тщательно вымойте и протрите тампоном с марганцовкой, а лучше заполните аквариум раствором марганцовки или хлорки.
- Потом тщательно промойте чистой водой, и начинаете запуск аквариума с начала.
- Тщательно осмотрев дорогие растения в чистом сосуде, можно удалить пораженные бородой листья и участки (оставив 2-4 листа) и посадить их снова. Остальные растения, пораженные “бородой”, лучше выбросить.
И водоросли могут быть полезны.
Кроме водорослей, приносящих аквариумистам огорчения своим появлением, существует несколько видов, которые содержатся в аквариумах в качестве декоративных растений или используются как субстрат для нереста рыб. Очень часто в аквариумах содержат кладофору шаровидную (Aegagrophila sauteri), очень привлекательное растение, обладающее способностью фильтровать воду, очищая ее от мути. Обыкновенная нитчатка, или спирогира (Spirogyra), разрастаясь в декоративном аквариуме среди мелколистных растений, не только портит их вид, но и нарушает питание и дыхание растений. Удаленная же из аквариума и положенная на дно нерестовика, она служит прекрасным субстратом для нереста многих икромечущих рыб. Ее прочные нити хорошо защищают икру от посягательств взрослых рыб. В аквариуме с подрастающими мальками эти водоросли держать нельзя, так как молодь может легко запутаться в нитях и погибнуть.
Какими средствами бороться с низшими водорослями.
Борьба с низшими водорослями должна начинаться с первых признаков их появления, хотя нужно заметить, что, избавиться от водорослей полностью всё равно не получится. Единственный результат, которого можно достигнуть – это сокращение популяции водорослей, приостановка их роста. Они все равно в каком-то количестве будут жить в аквариумах и выжидать, когда произойдут благоприятные события для их размножения.
Как ни странно, но вам придется тщательно контролировать два фактора, которые в прежние годы старались сделать максимально мощными, — освещение и концентрацию кислорода. Обращает на себя внимание тот факт, что в первую очередь водоросли появляются, например, на листьях валлиснерии и криптокорины апоногетонолистной, расположенной близко к водной поверхности, а значит, в условиях максимальной насыщенности кислородом и яркого освещения. Кроме того, листья растений сами выделяют O2, поэтому, прежде всего, становятся жертвами водорослей. Эффективному насыщению воды кислородом способствуют распылители воздуха и мощные фильтры. Прежде всего приходится бороться с избытком кислорода, поскольку он способствует росту водорослей, а также превращает ионы железа Fe2+ в Fe3+, которые практически не усваиваются растениями. Несмотря на то, что с водопроводной водой в аквариум поступает достаточное количество этого элемента, избыток O2 приводит к осаждению его в виде коричневого налета на поролоне фильтра и на грунте. А на растениях в то же время могут появляться признаки дефицита железа, что выражается в осветлении листовых пластинок. Кроме всего прочего, избыток кислорода приводит к тому, что микроэлементы, в которых нуждается аквариумная флора, также переходят в формы, малопригодные для их усвоения. А уж если вода в аквариуме продувается воздухом, то при этом отнимается у нее углекислый газ, лишая таким образом растения основного фактора, способствующего их питанию. Как известно, на свету в листьях СО2 превращается в сахара. А когда в воде не останется свободного углекислого газа, растения, как уже упоминалось выше, примутся расщеплять соли временной (карбонатной) жесткости, вследствие чего рН воды начнет изменяться. Это может стать причиной угнетенного роста, растворения листовых пластинок у криптокорин и бурного разрастания водорослей. Поэтому нужно следить за надлежащей концентрацией углекислого газа и понизить содержание кислорода до 2-3 мг/л. Для большинства рыб это вполне приемлемо, а предпочитающие более насыщенную кислородом воду виды, например малавийцы и рыбы озера Танганьика, в аквариумах с растениями не живут.
Водоросли растут не только на стеклах аквариума, но и на стеблях и листьях растений. Ограничивая доступ света, они снижают их жизнеспособность. В аквариум водоросли попадают с водой и растениями, взятыми из неблагополучных в этом отношении водоемов. Считается, что занести красные водоросли можно с любым новым растением, рыбой, водой, кормом и т.д. и не обязательно водоросль должна быть видна, ведь споры ее очень малы. Борьба с водорослями заключается, в основном, в том, чтобы создавать неблагоприятные условия для одной водоросли (от которой нужно избавиться), но при этом создавать благоприятные условия для роста другой водоросли (менее разрушительной). И как только в аквариуме возникают привлекательные условия для менее вредной водоросли, она ускоряется в росте, вытесняя ту, от которой мы хотим избавиться. “Чёрная борода” не любит кислоту и окисляющие реагенты. А вот зелёные водоросли, напротив, чувствуют себя в кислой среде очень даже фривольно.
1. Механический метод – очистка стекол и растений от налета водорослей, регулярное рыхление грунта. Затемнение от прямых солнечных лучей. Полностью избавиться от водорослей не удается, но все же развитие сине-зеленых можно значительно ограничить. Как правило, эти меры применяются при еженедельной уборке аквариума.
2. Биологический метод очень интересен, но не всегда эффективен. Суть его в том, что другие обитатели аквариума способны влиять на количество сине-зеленых водорослей. Так, брюхоногие моллюски активно потребляют срезанные и побуревшие водоросли, но скорость прироста водорослей преобладает над их потреблением.
3. Биохимический метод заключается в применении лекарственных средств или химических препаратов для уничтожения водорослей. После чистки аквариума можно растворить в нем антибиотики или антисептики.
Лучшие результаты может дать сочетание нескольких методов, но сначала необходимо разобраться в причинах появления водорослей и по возможности их устранить. Самый простой, но не менее важный способ борьбы с водорослями – уборка их механическим путем: просто руками или с помощью каких-либо устройств (например, обычной зубной щетки). Существуют дехлораторы мгновенно разрушающие не только хлор, но и аммоний. Внести такой дехлоратор – самый быстрый и безопасный способ удалить аммоний из аквариума (самый большой стимулятор роста водорослей), например, после промывки фильтра или беспокойства грунта. После уничтожения водорослей аквариум следует почистить и произвести двух-трех разовую замену воды.
Водоросли, растущие мелкими островками на стекле, считаются нормальными для аквариума с растениями и легко контролируются с помощью обычного скребка или с лезвием. Если у вас аквариумы из органического стекла, то лучше это делать губкой. Обычно это нужно делать на переднем стекле, задние и боковые стекла в декоративных целях можно не чистить. Длинные нити зеленых водорослей наматывают на деревянную палочку.
Бурые водоросли легко убрать за 3-4 недели просто добавив интенсивность освещения (путем добавления ламп с правильным спектром), увеличив при этом количество быстрорастущих растений типа валлиснерии, гигрофилы, амбулии, которые будут забирать из воды большую часть питания, соответственно водорослям ничего не достанется. Вылечить растения и избавиться от бурых водорослей можно, установив над аквариумом лампы. Правильно подобранная мощность осветителей и достаточная продолжительность светового дня не только позволят избавиться от бурых водорослей, но и предотвратят их появление в дальнейшем. Бороться с этими водорослями надо так: очищать от них стекла аквариума и приборы скребком, осторожно снимать пленку с листьев растений пальцами, и с помощью шланга удалять скопившуюся при чистке грязь со дна аквариума. Если это не помогает, то следующим шагом может служить использование фильтра, поглощающего силикаты. В новом аквариуме они исчезнут сами через несколько недель. Группа сомиков – Otocinclus очистит все поверхности за несколько дней. Улитки соскабливают эти водоросли с поверхности аквариума и растений. Применение каких-либо химических веществ и антибиотиков для борьбы с бурыми водорослями нецелесообразно.
Метод затемнения.
Его суть заключается в полном затемнении аквариума на трое суток, включив аэрацию и отключив подачу CO2. Это убивает водоросли наповал, а растения остаются полностью невредимы. Это сбивает суточный ритм водорослей, и при отсутствии фотосинтеза, не имея запаса питательных веществ, они быстро погибают. Одновременно Caridina multidentata и Otocinclus (темнота им не помеха) съедают живые и полуразложившиеся водоросли, не давая им распространять новые споры. Таким способом, конечно, вы не можете убить водоросли навсегда - споры водорослей выживают при чрезвычайно малых уровнях освещенности, и могут выживать в полной темноте до 1 года. Если в аквариуме снова будет дисбаланс и малая биомасса растений - водоросли вернутся. Высшие растения как более стойкие в таких условиях выживают, однако наиболее ценные экземпляры следует удалить из аквариума. Конечно, рыб в это время продолжают кормить, но так, чтобы весь корм был съеден. Можно сказать, что полное затемнение аквариума на несколько дней, является универсальным методом борьбы с водорослями, а высшие растения, при этом в большинстве выживают, а затем идут в рост. Существенное усиление метода затемнения – внесение Cidex. Ранее для той же цели использовалась перекись водорода.
Затемнить аквариум можно очень плотной темной тканью, черными мешками для мусора в два-три слоя.
1. Удалить механически как можно больше водорослей, обрезать сильно обросшие листья.
2. Почистить фильтр. Если на дне были сине-зеленые водоросли - просифонить.
3. Подменить воду на 50%.
4. Выключить свет, подачу CO2, включить аэрацию (обязательно).
5. Обеспечить хорошую циркуляцию воды.
6. Полностью затемнить аквариум.
7. Внести Cidex – 12 мл на 100 л воды или перекись водорода до 5 мг/л).
8. На следующий день подменить 50% воды и снова внести Cidex.
9. На третий день то же.
10. На четвертый день включить свет, подачу CO2 (увеличивать плавно, в течение нескольких дней), внести азот / фосфор, чтобы восстановить силы растений. На затемнение рыбы никак не реагируют.
Если по всему аквариуму очень много мертвых водорослей, хорошо поднять их сачком, собрать осадок с поверхности грунта, и через несколько часов промыть фильтр, чтобы предупредить выброс аммония / аммиака. Не затемняйте аквариум более чем на трое суток, иначе вы потеряете очень много растений, особенно длинностебельных. Применение перекиси водорода или глутарового альдегида, при большом количестве водорослей, в аквариуме сопровождается последующим выбросом нитрита NO2 и аммония NH4 (а при высоких pH образуется много аммиака NH3) от разлагающихся тканей, что может вызвать отравление рыб и беспозвоночных. Не следует отключать биофильтр, часто подменивайте воду, и удаляйте как можно больше отмирающих водорослей.
Очистка Anubias sp. и других растений красными роговыми катушками.
Поместите куст в отдельную емкость с голодными красными роговыми катушками (Planorbis). С листьев старого Anubias, катушки за неделю счищают даже старую черную бороду или вьетнамку, прочно въевшуюся в поверхность, оставляя абсолютно чистую поверхность листа. Прекрасно очищают и от водорослей, растущих на анубиасе толстым, бархатистым, очень плотным слоем ярко-зеленых водорослей.