9.3. Виды фильтров.

Подробности

Просмотров: 10372

 В настоящее время существуют фильтры, которые не только очищают аквариумную воду от мути, но и одновременно являются своего рода регуляторами химического состава воды. В этих фильтрах, кроме губок, в качестве фильтрующего наполнителя используется ионообменные смолы, торфяная крошка, активированный уголь и другие материалы.
 Выбор фильтра зависит как от размеров аквариума, так и от числа и чувствительности обитающих в нём рыб. Основными параметрами фильтра являются объем фильтрующей среды и производительность (скорость, с которой вода прокачивается через фильтр). Электрические фильтры обычно имеют фиксированную производительность, например 300 литров в час. Очень важно выбрать фильтр, подходящий к вашему аквариуму по таким параметрам, как размеры аквариума (количество воды, подлежащей фильтрованию), нагрузка (количество отходов, проходящих обработку) и характер движения воды, предпочтительный для обитателей аквариума. Мощность и величина фильтра не являются убедительным доказательством универсальности его работы для всех типов аквариумов. Избыточный объем фильтрующей среды, конечно, не повредит, однако слишком большая скорость течения воды может вызвать у рыб значительный дискомфорт и стресс. Если скорость течения воды слишком велика, им будет трудно плыть против течения. Мелких рыбок, особенно мальков, может засосать в фильтр и они погибнут. Фильтр с производительностью 300 л/ч будет за два часа полностью пропускать через себя всю воду в 600-литровом аквариуме, но в 50-литровом аквариуме на это уйдет всего десять минут.
С другой стороны, недостаточная скорость протекания воды через фильтр может привести к тому, что вода станет мутной, а недостаточный объем фильтрующей среды вызовет быстрое засорение фильтра, и возникнет необходимость слишком часто очищать его. Снижение биологической эффективности фильтра может стать результатом гибели живущей в нем колонии бактерий.
 Фильтры работают с помощью либо электрических насосов, либо потока воздуха, используя принцип эрлифта. Различаются два вида фильтров: внутренние (обычные, укрепляемые на внутренней стенке аквариума и донные, устанавливаются на грунте или внутри него) и внешние, стоящие отдельно от аквариума или прикрепляемые на внешней стенке аквариума.
 Качество биофильтров определяется несколькими параметрами:
 - Мощность помпы фильтра (при выборе фильтра нужно исходить из того, что весь объем воды в аквариуме должен прокачиваться через фильтр несколько раз в час);
 - Объем и качество биоматериала (эти параметры определяют предельно возможный рост количества бактерий, чистящих аквариум). Обычно исходят из следующего объемного расчета: 1-3% биокерамики или 4-10% пластмассового наполнителя от объема аквариума. А, вообще говоря, правильно, конечно же, исходить из количества (общей массы) рыбы, которая живет в аквариуме, количества поступающего корма и др. показателей.
 - Конструктивной структуры фильтра. Бактерии, перерабатывающие органику, аммиак, нитриты используют кислород, поэтому фильтры, в которых активно перемешивается вода с воздухом (например, трикл-фильтры, топ-фильтры или фильтры wet-dry) оказываются примерно на половину более эффективными. Кроме того, бактерии в двух первых типах фильтров обычно не могут задохнуться, если по какой либо причине насосы в фильтрах остановятся.

 Внешние фильтры (канистровые).

 Внешние фильтры – полностью герметичные устройства, устанавливаемые вне аквариума. Внешний фильтр состоит из канистры (основной корпус фильтра) и головы (крышки), она съемная, но крепится к канистре герметично. В канистре размещается чистящий воду материал (наполнитель). В голове – насос. По соединительному шлангу вода из аквариума самотеком поступает в отсеки системы фильтрации фильтра, (вода течет сверху вниз, поэтому все канистровые фильтры должны размещаться ниже уровня воды аквариуме), а после очистки насосом фильтра по шлангу подается обратно. Иногда к выпускному отверстию присоединяется трубка-флейта - жесткая пластмассовая трубка с отверстиями, рассекающая возвращающуюся в аквариум воду. Ее можно размещать как над поверхностью воды, так и в воде.
 Для нормальной работы внешние фильтры должны быть полностью заполнены водой, поэтому соединительные шланги оснащаются герметичными кранами для удобства обслуживания фильтров, а ряд внешних фильтров имеют собственную систему быстрого пуска – заполнения водой. Канистра фильтра, как правило, разделена на несколько отсеков для разного типа наполнителей системы фильтрации: есть отдел для механической фильтрации, где располагается губка или синтепон, задерживающий частицы грязи, есть отдел с различным биоматериалом, таким как керамические гранулы – на которых будут жить полезные бактерии, поддерживающие биосреду аквариума в равновесии, затем, например, уголь – помогающий регулировать жёсткость и кислотность воды.
 В продаже имеются фильтры разного объема и производительности (последнюю в большинстве моделей можно регулировать). Обычно фильтры-канистры покупают для больших аквариумов, объёмом от 100 литров и выше. Для аквариумов, объёмом от 500 литров и выше рекомендуется ставить не один, а несколько внешних фильтров, пропорционально объёму воды.
 Открытые наружные фильтры – это открытые сверху сосуды, которые следует устанавливать либо как “рюкзак” для небольших аквариумов, либо как отдельно стоящие резервуары для более крупных аквариумов таким образом, чтобы уровни воды в фильтре и в аквариуме совпадали по высоте. Многообъемная переливная труба направляет воду по принципу сифона в фильтр, откуда она после прохождения через фильтрующую установку прокачивается насосом (подводным или погружным центробежным) назад в аквариум. Недостатком таких фильтров является ограниченный выбор места для установки, что вполне компенсируется легким доступом к фильтрующей массе с целью ее чистки.
 Биофильтры бывают проточными и оросительными. Считается, что последние более эффективны, то есть обеспечивают лучшие условия для работы бактерий, потому что вода, просачиваясь струйками, больше обогащается кислородом. На практике орошение имеет для аквариумистики один существенный недостаток: если вдруг подвод сочащейся воды по какой-либо причине (засорение системы, прекращение подачи электроэнергии для насоса) прервётся, то бактериальные культуры высохнут и погибнут; гранулят тоже пересохнет. С проточным фильтром такого произойти не может, потому что даже в самом крайнем случае ёмкость фильтра и всё её содержимое останутся в воде.
 Более эффективными считаются так называемые “мокро-сухие” фильтры. Суть сводится к следующему: субстрат фильтра не располагается под водой, а только постоянно омывается (обливается) ею, всегда оставаясь влажным. Они устанавливаются выше уровня аквариума. Поднимаемая вода изливается на поверхность субстрата, а затем стекает с него, фильтруясь, назад в аквариум. Более сложен наружный мокро-сухой фильтр германской фирмы Eheim. В нем фильтрат то заливается водой, то обнажается снова, обогащаясь кислородом. Фильтр герметичен и располагается ниже аквариума. Вода заполняет его самотеком, а откачивается постоянно работающей помпой, выводной канал которой периодически перекрывается поплавком.
 Внешний фильтр – отличное средство очистки воды, позволяющее едва ли не полностью устранить нежелательные примеси как механической, так и химической природы. Чем он вместительнее, чем больше в нем секций для наполнителей, чем продуманней организована схема прохождения воды через них, тем совершеннее, универсальнее конструкция и, соответственно, эффективнее процесс очистки.
 Разделенная по функциям очистка воды (отдельно механическая, биологическая, химическая) позволяет при чистке фильтра не менять количественного состава бактерий. Моется только губка механической очистки и лишь изредка рекомендуется делать слабую промывку других звеньев фильтра. Таким образом, биосреда в аквариуме остается более стабильной.
 Грамотная эксплуатация внешних фильтров, позволяющая полностью использовать заложенные в них конструкторами возможности, складывается из нескольких существенных моментов.
- Указанная в инструкции производительность – максимальная, фактическая же будет близка к ней настолько, насколько вы об этом позаботитесь. И начать надо с правильной установки фильтрационного оборудования. Конструкция внешних фильтров предусматривает их установку не выше уровня воды в аквариуме и, обычно, удобно размещать их в тумбочке под аквариумом. Но нужно иметь в виду, что насос фильтра, хотя и может поднять воду на 1-3 метра (в зависимости от технических характеристик модели), но чем больше энергии затрачивается на эту работу, тем меньше остается на все остальное. В результате общая производительность фильтра может упасть на 10-80% даже при необходимости преодолеть высоту всего в 20-40 см. Поэтому если функциональные соображения фильтрации для вас ценнее эстетических, ставьте канистру так, чтобы ее электронасос находился на уровне воды либо приобретайте модель более мощную.
 - Оптимальная скорость поступления воды в биофильтр должна составлять приблизительно около 40 литров в минуту на 1 квадратный метр поверхности субстрата. При меньшей скорости толщина используемого слоя субстрата будет уменьшена за счет недостатка кислорода для бактерий нижних слоев. Более высокая скорость подачи воды приведет к смыву бактериального слоя и снижению производительности биофильтра. При такой скорости подачи воды 90% всех бактерий сконцентрируется в 5 см слое субстрата со стороны поступления воды. Следовательно, слой субстрата должен составлять 5-7 см для наружного биофильтра и 4-6 см для внутреннего биофильтра. Желательно, чтобы вода подавалась на субстрат снизу, т.к. при движении сверху субстрат быстро заиливается, и образуются застойные зоны. На производительность биофильтра (способность производить минерализацию и нитрификацию) влияет соленость воды, скорость протекания воды, температура, рН воды, размер элементов субстрата, толщина его слоя. Процесс заселения бактериями протекает быстрее при температуре 30-32 градуса.
 - Фильтры, помимо шлангов, комплектуются различного рода переходниками, коленами, кранами и пр. С одной стороны, все они предназначены для максимального упрощения работы с фильтром, оптимизации водопотока. С другой, чем длиннее и извилистее путь, который приходится преодолевать воде от аквариума к фильтру и обратно, тем больше (до 5-10%) потеря производительности – за счет трения о стенки шланга, преодоления образующихся завихрений. Так что не стоит в обязательном порядке использовать все, что есть в комплекте, а тем более докупать дополнительные переходники, если в этом нет настоятельной необходимости. В идеале лучше ограничиться одним Г-образным коленом на каждом шланге (оно предохраняет его от перегиба), a U-образной водозаборной трубке обрезанием короткого плеча также придать Г- образный профиль.
 - Трубка-флейта. Ее предназначение – рассечение выходящей из фильтра струи для обогащения воды атмосферным кислородом. Поэтому логичнее всего крепить флейту выше уровня воды. Правда, при этом образуются брызги и характерный плеск. Если эти явления по той или иной причине для вас неприемлемы, можно погрузить флейту под воду, но это снизит производительность насоса на 10-15%.
 - К потерям производительности следует отнести наполнение канистры средствами механической, химической и биологической фильтрации. Естественно, чем плотнее структура материала, тем меньше его водопроницаемость, а соответственно – ниже скорость прохождения воды. Конечно, здесь ничего не поделаешь – без наполнителей не будет и очищения воды, но все должно применяться в разумных пределах. Давление, создаваемое электромотором фильтра, очень незначительно и использование плотных материалов в подобных конструкциях не оправдано. Но и избыточная рыхлость не лучший вариант: вода будет прокачиваться вхолостую. Оптимальное решение – использование фирменных наполнителей, произведенных авторитетными изготовителями.
 - Самыми необходимыми условиями эффективность внешнего фильтра являются: максимально возможная площадь фильтрующей поверхности, правильный расчет плотности и состава наполнителей, наконец, равномерная интенсивность прохождения воды через каждую секцию.
 Если не рассматривать модели фильтров с узкой спецификацией, ориентированных на изменение или стабилизацию рН, жесткости и солевого состава воды, то остаются две главные составляющие процесса – механическая и биологическая. С механической очисткой при высокой производительности насоса проблем обычно не возникает, а пригодность фильтрующего материала сводится в основном к его нетоксичности, пористости и химической индифферентности. Для устранения механической взвеси главное – не выбор материала, а отсутствие перегрузки прибора. Активная площадь фильтрующей поверхности в мощных системах может составлять 1/15-1/20 часть площади дна водоема, и этого будет вполне достаточно для эффективной очистки воды от взвеси – разумеется, при своевременном проведении остальных гигиенических мероприятий.
 С полноценной биологической фильтрацией дело обстоит намного сложнее и хлопотнее. Площадь поверхности биологического отсека фильтра должна равняться площади дна аквариума, а в идеале и объемы этих сосудов должны быть одинаковыми. В домашних условиях это непрактично и труднореализуемо, однако польза от создания подобной системы несомненна. В частности, она позволяет увеличить плотность посадки рыб в 5-6 раз, что в 3 раза превысит таковую при простом заселении рыбами обоих водоемов (круглосуточная аэрация и гигиена среды обитания при этом не отменяются). Возникает прочное биологическое равновесие, ихтиофауна благоденствует, прекрасно развивается и достигает предельных для вида размеров.
 Биофильтрация необычайно эффективна и ни один из способов очистки воды не может даже частично ее заменить. Единственным прекрасным дополнением к ней является активная деятельность высшей водной растительности, завершающая усвоение конечных продуктов распада, в том числе и игнорируемых бактериями солей тяжелых металлов. Биосистема выходит на расчетную мощность примерно через полгода. Очень важно рассчитать каждую ее ступень, чтобы не допустить “перекорма” бактерий или же, наоборот, не посадить на “голодный паек” – и то, и другое не просто снижает эффективность их деятельности, а практически сводит ее к нулю. Чем выше температура воды, тем быстрее идет процесс биологического окисления. С увеличением температуры на каждые 4 градуса этот процесс ускоряется на 50%. Температурным оптимум работы биофильтра является 28-32°C.
 Второй важнейший фактор – это содержание кислорода в воде, которое должно быть в идеале не менее 70% от максимальной растворимости его в воде при данной температуре. Тогда окислительные процессы идут оптимально. Ведь нитрифицирующим бактериям тоже нужен кислород, причем много. Если в емкостях не хватает кислорода, то появляются уже не аэробные, а анаэробные бактерии, и им не нужен свободный кислород, более того – свободный кислород был бы для них смертельным ядом. Анаэробные бактерии не полностью расщепляют ядовитые вещества, а при определенных условиях могут даже образовывать ядовитые соединения. Типичным анаэробным продуктом является сапропель (иловые отложения из органических веществ), оседающий на дно фильтровальных баков, если их редко чистят, а в природе встречающийся в загрязненных реках. Потому рекомендуется даже в биологических фильтрах аэрировать воду.

 - Внешние подвесные фильтры (водопады или каскадные).

 Подвесные фильтры крепятся на боковую или заднюю стенку аквариума. Основная часть конструкции устройства располагается снаружи аквариума (резервуар с фильтрующим элементом - состоит из одного или нескольких перфорированных лотков с фильтрующим материалом, располагающихся один поверх другого и электродвигатель), а в аквариуме находится лишь водозаборная трубка, длина которой регулируется за счет штекерного соединения двух-трех колен. Вода, возвращаясь из внешнего фильтра-канистры, разбрызгивается (обычно с помощью рассекателя – “флейты”) и попадает на фильтрующий материал, находящийся в верхнем лотке. Затем она струйками протекает через него, стекает на лежащие ниже лотки и, в конце концов, попадает в аквариум. Преимущество фильтра такого типа – хорошее насыщение воды кислородом, приводящее к оптимальным биологическим процессам. Даже использование только одного лотка создает хороший способ распыления воды, возвращающейся из внешнего фильтра, и снижения турбулентности в аквариуме. Кроме того, это прекрасный прием для обеспечения высокого содержания кислорода в воде.
 Такой фильтр может приводиться в действие центробежным электронасосом или воздушным потоком. Забор воды в них происходит с помощью помпы, размещенной в аквариуме. Вода поступает в коробку, после прохождения через фильтрующие материалы, сливается обратно в аквариум самотеком. Другой вариант – вода выкачивается из аквариума с помощью насоса, а потом стекает обратно через слив, располагающийся выше уровня воды. Наполнители навесного фильтра не погружены в воду, орошаются ей с помощью флейты. Такой благоприятный кислородный режим улучшает деятельность нитрифицирующих бактерий. Когда поры фильтрующего материала забиваются, вода, наполняя коробку, переливается через край и также стекает в аквариум. В таком случае фильтр необходимо очистить.
 Навесные фильтры подобного типа сочетают в себе высокую эффективность фильтрации, аналогичную мощности внешних канистровых фильтров, повышенную безопасность в плане возможных протечек - если не треснул корпус и фильтр поставлен правильно - то он практически не может потечь. В отличие от внешних канистровых фильтров, забор и подача воды осуществляется элементами конструкции самих фильтров. Широкая струя стекающей в аквариум воды гарантирует отличный газообмен в водоеме. Рекомендуется для аквариумов, в которых движение воды нежелательно.
 Обычно, в фильтрах-водопадах стоят два картриджа – левый и правый. Возможны различные варианты с наполнителями и картриджами - активированный уголь, губки для механической очистки, керамические кольца и высокопористые бионаполнители. Конструкция большинства моделей позволяет легко извлекать наполнители, ничто не мешает вам снабдить его дополнительными фильтрующими материалами. Такие фильтры просты в обслуживании и могут быть рекомендованы начинающим аквариумистам. Но нужно иметь в виду, что при испарении из аквариума воды струя воды, скатывающаяся с “водопада” становится слабее и если вы не можете постоянно следить за уровнем воды и вовремя компенсировать испаряющийся объем воды – от такого фильтра лучше отказаться.
 Сравнительно с внешними канистровыми фильтрами, недостатками является то, что рабочий объем фильтров-водопадов мал, биологическая фильтрация в них не очень значительна, происходит сильное испарение воды и тогда падающая с высоты вода производит достаточно сильный шум. Расположенная над водой камера с фильтрующими элементами может закрывать собой свет, необходимый растениям. Для висящего снаружи фильтра не всегда найдется место, а если место есть, то замаскировать его трудно. Кроме того, требуется специальная конструкция крышки аквариума, в некоторые модели аквариумов такой фильтр поставить вообще не удастся, например, из-за наличия очень широких ребер жесткости. Самый главный недостаток – при перебоях в подаче электричества вся вода из фильтра довольно быстро вытекает обратно в аквариум, после чего для его перезапуска требуется налить в него воды. Вывод – для декоративного аквариума, с не приспособленной верхней крышкой, такой фильтр вряд ли подойдет. Подойдет он для открытого аквариума или в качестве технического фильтра в не декоративных аквариумах.

 - Внутренние фильтры (погружные фильтры-стаканчики).

 Внутренние фильтры находятся внутри аквариума и это накладывает свой отпечаток и на их размеры, и на обслуживание, и на ту роль, которую они могут выполнять в аквариуме. Большинство внутренних фильтров устроены по одной схеме: съемная часть (обычно нижняя) - это пластмассовый стакан с перфорированными боковыми стенками или щелями для впуска воды. В нем содержится фильтрующий материал (обычно это один или несколько картриджей с губкой). Над стаканом (реже - под ним) находится электрический насос. Вся эта конструкция крепится присосками или другими специальными креплениями с внутренней стороны аквариума и полностью погружается в воду. Допускается укладывать насос горизонтально на дно и направлять струю вверх. Особенно полезно это свойство в палюдариумах и небольших аквариумах и террариумах, где уровень воды низкий. При этом необходимо предотвратить попадание песка в фильтр. Пластмассовый корпус, в который заключен фильтрационный материал внешне немного напоминает стакан, за что фильтры этой группы получили обиходное название стаканные.
 Центробежный насос, прокачивающий аквариумную воду через фильтрующий материал, выполнен в виде электромотора, неподвижная обмотка которого – статор – спрятана в герметичном корпусе, а вращающийся ротор выполнен заодно с крыльчаткой, которая обеспечивает перекачивание воды. В зависимости от размеров самого электромотора, а также от его мощности и количества оборотов производительность насоса может колебаться от 100 л/час до 3 000 л/час. Фильтр создаёт необходимое многим обитателям течение воды, перемешивая, а также насыщая воду кислородом. Включает в себя несколько позиций направления потока воды.
 Принцип работы внутреннего фильтра - сильную струю, выбрасываемую насосом, направляют вдоль стенки аквариума (в водоеме устанавливается круговое движение воды, приносящее частицы грязи к фильтру), поток воды, выбрасываемый фильтром, доходит до противоположной стены, отражается от нее и приносит взвешенные частицы к щелям стакана фильтра, куда их засасывает (т.е. течение должно быть достаточно сильным, но не слишком сильным, чтобы не было повторного его отражения, на этот раз от самого фильтра, с относом грязи прочь). Далее грязная вода внутри стакана проходит сквозь фильтрующий материал и, будучи очищенной, через выходное сопло помпы поступает опять в аквариум.
 Основной характеристикой внутреннего фильтра является производительность помпы, измеряемая в литрах в час. Для эффективной биологической фильтрации достаточно иметь 1,5-2 объема в час. При этом следует помнить о другой важной характеристике - об объеме фильтрующего материала. Впрочем, качество биофильтрации зависит еще и от распределения потоков внутри фильтра, а механической фильтрации – от разумного соотношения производительности и фильтрующего материала (слишком большая или плотная губка может мешать работе).
 Такой фильтр не следует использовать в нерестовых аквариумах, потому что он вполне может засосать мальков в стакан через отверстия для воды.
 Внутренние насосы могут иметь дополнительные приспособления:
 - Трубка для подвода атмосферного воздуха - инжектор (в результате из отверстия вместе с водой будут выходить мелкие пузырьки воздуха и вода будет насыщаться кислородом). В аквариумах с глухой крышкой воздухозаборную трубочку фильтра надо выводить наружу, тогда будет обеспечена постоянная подкачка свежего воздуха. Если оставить его под воздухонепроницаемой крышкой, струя воды будет обогащается старым воздухом, который и так уже отдал весь кислород и успел насытиться углекислым газом.
 - Поворачивающаяся выходная трубка, позволяющая направлять струю воды в разных плоскостях.
 - Насадка на выходную трубку, позволяющая направлять струю вверх или вниз - отогнув поток воды. вниз, вы улучшаете продувание воздухом, а направив вверх, создаете волнение на поверхности воды. 

- Регулятор мощности потока, позволяющий уменьшить поток воды или, напротив, заставить работать насос на полную мощность.
 - Переключатель, позволяющий направить поток в обратном направлении.
 - Индикатор мощности потока, наглядно показывающий, насколько сильна струя или даже производительность насоса в л/час.
 - Встроенный обогреватель.
 - Встроенный УФ стерилизатор.
 - Дополнительные картриджи с различными полезными наполнителями.
 Лучшим фильтрующим материалом для такого изделия следует признать поролон: за счет крошечных внутренних полостей на нем могут жить и увеличиваться сапрофиты. Для фильтров следует использовать только водостойкий поролон, так как обычный быстро превращается в труху. Применяемые в некоторых моделях мелкопористые и волокнистые материалы не так эффективны: через некоторое время они забиваются и могут очень сильно ослабить поток воды через фильтр. У некоторых моделей имеется также небольшой отсек для сыпучего наполнителя.
 Для химической очистки воды обычно используют активированный уголь и цеолит. На самом деле химическая очистка не является обязательным звеном в каждом аквариуме. Но изредка рыбы все же болеют, и приходится добавлять в воду медикаменты. А вот после проведения курса лечения совершенно необходимо вытянуть из аквариума остатки лекарства и уголь здесь просто незаменим. Поэтому лучше приобретать внутренний фильтр хотя бы с одной дополнительной секцией для возможного заполнения углем.
 По мере того как фильтр собирает грязь из аквариума, его производительность падает, а насосу все труднее прокачивать воду. По мере засорения фильтровальный материал должен промываться. Очищая фильтр, обратите внимание, не попали ли мертвые листья или песок на входные отверстия насоса. Мусор необходимо убрать, поскольку он препятствует нормальной работе устройства. В связи с этим внутренние фильтры, в большинстве своем, используются, как механические, т.е. такие, которые из воды убирают различного рода мусор, включая, впрочем, и достаточно мелкие (менее 1 мм) частицы. Сильно замутненную воду очистить с их помощью не удается. По мере надобности в такие фильтры можно вставлять специальные картриджи, например угольные или цеолитовые (для сложной фильтрации).
 Внутренние фильтры подходят, как правило, для аквариумов небольшого объёма и имеют широкую популярность за счёт того, что они универсальны, имеются в широком ассортименте моделей и производителей и доступны по цене. Как биологические или химические они не могут конкурировать с внешними, хотя в большинстве аквариумов применяются именно они – внутренние механические, а не внешние биологические фильтры. Наверное, это результат их дешевизны, с одной стороны, и незнание аквариумистики владельцами аквариумов и некая традиционность, с другой. Недостатком является относительно небольшой объем фильтрующей массы, ограниченная производительность помпы и дополнительный посторонний предмет в аквариуме, который следует соответствующим образом замаскировать (в тоже время внутренние фильтры отличаются от фильтр-головок более эстетичным внешним видом).
 Насосы внутренних фильтров (и обычных и головок) могут оказаться полезными и для перекачивания воды из одного аквариума в другой - это можно сделать при помощи шланга, который плотно одевается на выходное отверстие насоса.

 - Эрлифтный внутренний фильтр.

 Эрлифтный фильтр принадлежит к числу самых простых аквариумных фильтров. Это губка из поролона (открытая или заключенная в пластиковый корпус), обычно в форме вертикального цилиндра  с пластиковой или стеклянной трубкой, к которой подведен шланг от микрокомпрессора (работает на принципе эрлифта). Задача таких фильтров состоит, главным образом, в очистке воды от мути. Фиксируются или ставятся на дно такие фильтры внутри аквариума. Вода проходит через поролоновый патрон внутрь, затем с помощью эрлифта проходит в резервуар и через трубку прогоняется к верхней отводной трубке. Через более тонкую трубку воздух подается мембранной помпой и подводится глубоко вниз под подъемную трубу. Следуя закону физики, этот воздух по подъемной трубе идет вверх, увлекая с собой имеющуюся там воду, а за ней в трубку поступает новая вода, и тем самым завершается кругооборот. В большинстве фильтров для аквариумов циркуляция воды осуществляется за счёт движения пузырьков воздуха, нагнетаемого воздушным компрессором, и имеют сравнительно небольшую мощность, что ограничивает его эксплуатацию для очистки больших объемов воды. Еще недавно такие фильтры были очень популярны. Сейчас используются в нерестовиках или в небольших карантинных аквариумах. Регулируя подачу воздуха, можно добиться такой интенсивности тока воды, при которой икринки или слабая молодь не будут засасываться внутрь фильтра и травмироваться. В то же время, за счет циркуляции воды, да еще и при подаче воздуха кислородный режим в емкости будет благоприятным. Фильтры просты в обслуживании и исключают возможность протечки.

 - Внутренний фильтр-помпа "Голова"

 "Голова" - это отдельный электрический центробежный насос (головка-помпа), сконструированный таким образом, чтобы его можно было подсоединить к системе фильтрования, преимущественно к донному фильтру, находящемуся под слоем гравия. Для использования функции фильтрования воды губкой, в нижней части головы крепится конус с отверстиями на который и надевается открытая губка. Крепится фильтр-помпа внутри аквариума с помощью присосок.
 Некоторые модели таких насосов оборудованы плавной регулировкой мощности потока. В большинстве своем помпы слишком мощные, поэтому их не следует использовать в маленьких аквариумах. В зависимости от размеров аквариума изменяется мощность устанавливаемой помпы и объем губок-фильтратов с таким расчетом, чтобы через фильтр прокачивалось в течение часа 2-4 объема аквариума. При выборе производительности фильтра нужно ориентироваться на то, чтобы весь объем воды аквариума фильтр мог прокачать в течение не менее часа. При такой интенсивной фильтрации ил на дне почти не оседает, так как возникающая взвесь в короткое время осаждается в фильтре. Обычно оснащены поворачивающимся на 180° соплом выхода воды и воздушным диффузором.

 - Донный фильтр (фальшдно).

 Фальшдно – это специфический донный фильтр или, скорее, принцип организации фильтрации, когда аквариумная вода просасывается через слой грунта. Фильтр состоит из перфорированной пластмассовой пластины (обычно, того же размера, что и дно аквариума), которая состоит из взаимосвязанных плоских секций. Количество секций зависит от модели и комплектности фильтра и может быть изменено по вашему усмотрению. Перфорированная пластина имеет множество отверстий диаметром 2-3 мм. Ее устанавливают в 2-3 см от дна и присыпают крупнофрагментным грунтом. Для оптимальной эффективности фильтрующий слой должен иметь толщину 6-7см и размер зерен 4-5мм. Грунт, сквозь который движется откачиваемая (или поступающая) вода, собственно, и выполняет роль фильтрующего материала.  Фильтрующая пластина соединена с одной или несколькими подъемными трубками, поднимающимися выше слоя грунта. Обычно они заканчиваются на поверхности воды или вблизи от нее. Аквариумная вода, просачиваясь через грунт, отлично фильтруется и через некоторое время бактерии, поселяющиеся в грунте, начинают нитрифицировать органику.
 Такие фильтры могут работать по принципу прямого потока или обратного потока. В первом случае вода течет вниз, через слой гравия, а затем поднимается вверх по подъемной трубке. Прямой поток приводится в движение потоком воздуха или "головкой", а иногда с помощью внешнего фильтра, выходная трубка которого вставляется в подъемную трубку донного фильтра. Прямой поток приводится в движение "головкой", действующей в режиме реверса (это могут делать не все модели) или внешним фильтром, выходная трубка которого вставляется в подъемную трубку донного фильтра. Преимущество обычного потока заключается в том, что "входным отверстием" является вся поверхность грунта, так что в процессе фильтрации захватываются все твердые частицы. Однако в конце концов это приводит к засорению субстрата нейтральными остатками (но не вредными отходами, как полагают многие аквариумисты). Загрязнения при подобной системе фильтрации доставляются как раз туда, куда им следовало попасть и в природе - в слой донного гравия, где служат питанием для водных растений. Во втором случае воду закачивают вниз по трубке, а потом она поднимается вверх, проходя через слой субстрата. Посредством обратного потока, приводимого в движение с помощью насоса-канистры, твердые частицы механически втягиваются во внешний фильтр, а субстрат действует главным образом как биологический фильтр.
 Принцип фильтрования через грунт применяется давно, но до сих пор имеют место споры по поводу того, что лучше - накачивать или выкачивать воду из внутренней полости. Изначально, при использовании эрлифта, было выкачивание. Грязь при этом оседала в верхних слоях фунта. Применяя насосы, воду можно пустить в обратном направлении, правда, мусор быстро забьет все внутреннее пространство под решетками. Поэтому воду предварительно фильтруют, нацепив на входную трубку подобие внутреннего фильтра.  
 Вопрос применения донного фильтра приходится решить в каждом отдельном аквариуме. Любители семейства цихлид, например, считают нужным для своих питомцев, роющих дно, содержать гравий в особой чистоте. Поэтому они очищают грунт посредством аэрации и не столь высоко ценят пышную растительность в аквариуме. Если же аквариумист намерен оснастить донным фильтром засаженный растениями резервуар, то он должен помнить, что аквариумные растения порой очень чувствительно реагируют на любые виды вмешательства. Чтобы этого избежать, нужно заставить воду медленно проходить через грунт снизу вверх, как это происходит и в природе. В таком случае речь может идти только о протоке воды через дно. Особенно сильное давление здесь не нужно и потому оснастку этого блока конструкции производят по принципу “протока” таким образом, что только определенная часть отфильтрованной воды просачивается через грунт на дне, а остальная (притом большая) ее часть через водоприемную насадку или трубку с распылителем проходит, как обычно, в аквариумную воду. Еще один из возможных эффектов – продвижение вверх воды, которая уже нагрелась в фильтрационном бачке. Эффекта такого рода можно достичь путем прокладки обогревательного кабеля по дну. И, наконец, нельзя не упомянуть о кислороде, поступающем вместе с водой - он идет на пользу не только корням растений, но и бактериям в грунте.
Для этого в аквариуме и делают фальшдно, либо систему дренажных труб.
 Достоинства:
 - Фильтрующая площадь равна площади дна в аквариуме.
 - За счет медленной циркуляции воды через грунт, в нем селятся и с удовольствием живут как аэробные, так и анаэробные бактерии – таким образом, переработка отходов жизнедеятельности рыб происходит максимально эффективно и растения получают все питательные элементы.
 - Основное питание большинство растений получает через корневую систему, а благодаря фальшдну, удобрения легко достигают цели.
 - Температурный режим грунта – при просасывании воды через грунт, сама температура грунта всегда стабильна и равна температуре воды в аквариуме. Такая система сродни термокабелю в грунте.
 - Обслуживание и уход. Вы проводите обычные недельные процедуры в аквариуме – сифонка грунта, вот вам и чистка фильтрующего материала.
 Недостатки:
 - Грунт будет со временем засоряться мелкими частичками и терять свою пропускную способность. Заиливающееся дно приходится периодически чистить, восстанавливая его проницаемость, а если очистка внутреннего фильтра занимает всего лишь 5 минут, канистрового - 15 минут - то донный же фильтр приходится мыть, прочищая каждый участок дна, при помощи специального сифона.
 - Постоянно проходящий через грунт поток воды неестественное явление для природных водоемов. Целый ряд растений, таких как криптокорины и нимфеи, нуждается в анаэробном субстрате. Для них благоприятными являются условия, когда корни омываются не насыщенной кислородом водой.
 - Нужно строго контролировать мощность тока воды - нельзя запускать донный фильтр с очень быстрым протеканием воды не только из-за растений, но еще и потому, что это обычно приводит к всасыванию частиц через фильтрующий слой и всплытию вверх по подъемным трубкам (в случае обычного потока) или вымыванию из грунта (в случае реверсного потока).

 Какой фильтр лучше.

 Чистота - залог здоровья. В аквариуме это равнозначно для всех обитателей, как плавающих и ползающих, так и произрастающих. А так как, основное условие поддержания постоянной чистоты в аквариуме – подмены воды и фильтрация, то от того, насколько грамотно подобран фильтр, какими фильтрующими материалами он заполнен, во многом зависит судьба гидробионтов.
 Внутренние фильтры вполне подойдут для аквариумов, мало населенных рыбами. Для больших аквариумов эти фильтры не подходят, так как их производительность мала. Наибольшей производительностью обладают наружные механические фильтры с турбинными насосами, они эффективно очищают большое количество воды. Единственный их недостаток состоит в том, что сильный ток воды, создаваемый ими, оказывает тормозящее действие на развитие аквариумных растений.
 Для аквариумов большого объема, в которых содержится значительное количество рыб и относительно мало растений, наиболее эффективно действуют наружные биологические фильтры, фильтрующий элемент которых находится вне аквариума с субстратом, содержащим массу микроорганизмов. В них происходит не только расщепление органических веществ, но и механическая очистка воды от мути. Такие фильтры особенно желательны при содержании рыб, весьма чувствительных к различного рода загрязнениям, например цихлид Больших африканских озер.
 Явное преимущество имеет фильтр с регулируемой скоростью течения воды. Они обладают большей гибкостью по мощности потока выходящей воды и их можно применять в разных аквариумах для рыб разных типов - в зависимости от того, как будут развиваться или изменяться интересы аквариумиста. Все фильтры, приводящиеся в действие воздушным потоком, можно отрегулировать путем изменения подачи воздуха. Современные фильтра совмещают сразу две функции: фильтра и аэратора. Но лучше приобрести эти механизмы по отдельности, чтобы содержание кислорода в аквариумной воде не зависела от одного агрегата.
 Внутренний фильтр удобно чистить, однако сама конструкция занимает полезную площадь в аквариуме. При сильных загрязнениях такой фильтр не способен справиться с проблемой, по сравнению с внешним фильтром он менее эффективен. Внешний фильтр чистить нужно намного реже, чем внутренний, однако сам процесс достаточно трудоемкий, к недостаткам внешнего фильтра, также можно отнести его высокую стоимость.
 Главная задача фильтрации – создание биологического баланса в вашем аквариуме и если вода в вашем аквариуме часто мутнеет, то стоит задуматься, насколько эффективен способ фильтрации, который вы избрали. Идеальный фильтр должен быть бесшумным, хорошо и быстро очищать воду, легко устанавливаться и очищаться. Должны быть доступны в продаже запчасти и расходные материалы.
 Главными критериями при покупке любого фильтра должны служить его производительность и объем фильтрующей среды. Объем фильтра и скорость обращения воды должны соотноситься с объемом аквариума, размером и количеством рыб (и их отходами), а также с требованиями к движению воды. Фильтр не должен быть чересчур мощным, иначе рыбки будут ощущать себя как в центрифуге, а мальков струя воды может просто затянуть в фильтр. Если же фильтр будет недостаточной мощности, он не справится с засорением. Стоит также учитывать, что в процессе эксплуатации, производительность агрегата будет снижаться. Фильтр должен прогонять всю воду в аквариуме за час 1-2 раза. В аквариуме с большим количеством растений следует обратить внимание на систему слива воды. Он не должен вызывать сильную турбуленцию на поверхности. Сильный ток воды, создаваемый направленной струей, благоприятный для развития рыб, однако на развитие растений оказывает тормозящее действие. Способствует образованию налета на листьях, ухудшает внешний вид растений. Только учтите что слабый фильтр в аквариуме у которого длина превосходит ширину более чем вдвое просто не справится с перемешиванием воды во всем объеме, а мощный сделает это посредством создания сильного движения воды. Если у вас довольно большой аквариум, стоит установить в нем несколько маломощных фильтров вместо одного большого, аккуратно задекорировав их, каждый на своём участке по длине аквариума. Если же растений в водоеме нет, либо вы уделяете основное внимание рыбам, а растения содержите лишь в качестве дополнения, весь объем воды должен фильтроваться не менее 4 раз в час.
 Все аквариумы для содержания рыб должны иметь не только механическую, но и биологическую (в идеале - на всякий случай - еще и химическую) фильтрацию. Типичные фильтры выполняют некоторые или все три типа фильтрации последовательно. Химическая фильтрация может быть полезна для удаления остатки лекарственных препаратов и других токсичных веществ. Но она может также удалить элементы, необходимые для роста растений, поэтому, применять ее лучше по мере необходимости.
 При выборе фильтра необходимо учитывать потери производительности аквариумных фильтров. К факторам ведущим к потерям производительности относятся: препятствия встречаемые потоком воды - фильтрующие материалы, действие силы тяжести, силы трения воды о стенки шлангов, о стенки корпуса, о наполнители фильтра, местные сопротивления напору, в виде внутренних конструкционных каналов, изгибов шлангов и жестких соединителей, водозаборной трубки и выходной флейты, загрязнение фильтрующих материалов, наслоение органических отложений на внутренних стенках; высокие аквариумы, большие объемы; плотное заселение аквариума или крупные экземпляры рыб. При покупке внешнего фильтра обязательно нужно учитывать расстояние от поверхности, на которой установлен фильтр до уровня воды в аквариуме, так как потери будут из-за высоты, на которую насос фильтра должен поднимать воду.
 Потери напора, происходящие по мере загрязнения фильтра и шлангов канистры, хорошо видно по укорочению струи, вытекающей из выходного шланга. Реальные потери напора в фильтре могут составлять, для чистых фильтрующих материалов, занимающих одинаковый объем, от 10 до 70 процентов, в зависимости от того, из чего изготовлен фильтрующий материал. Поэтому рекомендуется воспринимать заявленную минимальную величину объема аквариума как максимальную, либо приобретать более мощные, хотя бы на порядок от заявленного производителями, модели, а в некоторых случаях ставить несколько внешних фильтров вместо одного или сочетать внешний фильтр с внутренним.