14.2. Высшие растения и рыбы, как метод борьбы с водорослями.

Подробности

Просмотров: 4188

 Вместо того, чтобы бороться с водорослями, гораздо проще устранить причины, вызывающие их бурное развитие. В аквариуме водоросли и высшие растения питаются одними и теми же минеральными веществами. Более совершенное строение высших растений позволяет им активно ассимилировать питательные вещества, а водорослям ничего не достается. Поэтому аквариум должен содержать много растений, до 2/3 дна может быть закрыто растениями. Аквариум следует хорошо осветить (мощность люминесцентных ламп на 1 л - 0,5-1,0 Вт). Плотность посадки рыб 0,5 г на 1 л воды. Весь корм для рыб (хлопья, гранулы) при одноразовом кормлении должен съедаться за 3-5 мин. В аквариум желательно поместить улиток (физ, меланий, катушек) из расчета 1 улитка на 2-3 литра. Растения должны быть обеспечены необходимым набором микроэлементов. В таких условиях выделяющиеся азотные соединения будут быстро ассимилироваться растениями. Нарушение хотя бы одного из этих условий создает возможность для размножения водорослей. Для содержания аквариума без простейших водорослей существуют надежные и проверенные рецепты. Суть их проста: профилактика и оптимальное состояние воды в аквариуме.

 - Правильное расположение аквариума в комнате. Оградите аквариум от попадания прямого солнечного света, т. к. в большинстве случаев, солнечный свет слишком силен для аквариума. У растений ускоряется метаболизм, что приводит к ускоренному потреблению питательных веществ в относительно небольшом объеме аквариума. Питательные вещества заканчиваются и рост растений прекращается. Таким образом создаются условия для роста простейших водорослей.

 - Оптимальное освещение. Освещение аквариума должно соответствовать его высоте и объему. Источник света должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечить достаточный уровень освещения, даже для самых низкорослых, маленьких растений, находящихся на дне аквариума. Освещение обеспечивает растения энергией для роста. Уровень освещения должен соответствовать уровню питательных веществ в аквариуме, т. к. слишком высокий уровень освещения быстро приведет к истощению питательных веществ, особенно микроэлементов. Это приведет к замедлению роста аквариумных растений и ускорению развития простейших водорослей. Недостаток освещения приведет к остановке роста растений и как следствие к недостатку кислорода в воде. Уровень освещения аквариума должен быть выбран в рамках этих требований.
 Растениям для фотосинтеза нужен не любой свет, который виден или приятен человеческому глазу. Им очень важно, какой интенсивности, и какой именно спектр излучения у ламп, которые их освещают. Должно быть достаточное количество ламп, с подходящим для растений спектром. Желательно применение ламп со спектром, предпочтительным для высших растений. Скорость роста растений, т.е. интенсивность фотосинтеза, определяет, прежде всего, не концентрация CO2 или макроэлементов, а интенсивность освещения. Меньше света – значит растениям нужно меньше CO2, макро- и микроэлементов. Когда есть достаточно света и соответствующее ему количество CO2, растения могут потреблять макро- и микроэлементы и нормально расти, подавляя водоросли. Смена некоторых видов люминесцентных ламп должна осуществляться не реже двух раз в год. Было замечено, что даже лучшие лампы, эксплуатирующиеся более положенного срока, провоцировали рост водорослей. Световой день не более 10-12 часов при обязательном спектральном соответствии. При длинном аквариумном дне с освещением слабой интенсивности водоросли получают существенное преимущество перед высшими растениями, потому, что могут расти и питаться в период отсутствия фотосинтетической активности высших растений.
 Признак неблагополучия прост: если даже на освещённых местах разрастается бурый налёт, то света недостаточно. Недостаточно света, который могут потреблять высшие растения. Другой свет может и есть, но он им без пользы. Он горит с пользой для диатомовых водорослей, у которых фотосинтез идёт в другой части спектра и при другой его интенсивности. Или вы наблюдаете другую картину: листья высших растений поворачиваются к свету не плоскостью, а гранью, или складываются, закрывая верхушечную точку роста – значит света слишком много. При этом обычно наблюдается разрастание зелёных водорослей на стёклах, камнях, листьях высших растений. Ведь пока высшие растения работают, они способны подавлять рост водорослей своими средствами. А вот пока высшие растения отдыхают, зелёные водоросли фотосинтезируют.

 - Слишком много рыб и малая биомасса растений (много органики и аммония). Не запускайте сразу рыб в аквариум. Подождите, пока растения укоренятся, появятся новые почки, и только после этого запускайте рыб. Если аквариум не новый - следите, что бы новые рыбки подселялись небольшими партиями и не было перенаселения. Если аквариум станет мал - то загрязнения всегда будут копиться слишком быстро и вода всегда будет перенасыщена питанием для водорослей. Между водорослями и высшими растениями в аквариуме постоянно идет борьба за выживание. Причем быстрорастущие растения часто побеждают. Поэтому известен способ борьбы с водорослями за счет помещения в аквариум большой массы плавающих растений, например, роголистника или высаживания быстрорастущих длинностебельных растений. Используйте много длинностебельных растений сразу при запуске аквариума - они будут поглощать избыток питательных веществ, углекислого газа и своим ростом регулировать величину света. Быстрорастущие растения: валлиснерия, роголистник, амбулия, гигрофила, кабомба, лимонник, роталла, людвигия. Количество длинностебельных необходимо подбирать, оно должно быть пропорциональным. Обязательно дайте время на адаптацию растений после изменения режима содержания.

 - Правильное дозирование удобрений. Используя удобрения, всегда следуйте инструкции и наблюдайте, как аквариум реагирует на их внесение. Дозировку как не нужно приуменьшать, так и преувеличивать. Рекомендации ограничивать поступление фосфатов и нитратов касается аквариума с рыбами с малой интенсивностью освещения и практически без растений. В аквариуме с большим количеством растений, недостаток питания для растений (свет, CO2, азот, фосфор, микроэлементы) приводит к замедлению роста, и водоросли сразу же получают преимущество, быстро заполоняя весь аквариум. Пока вы будете бояться вносить фосфаты, нитраты и железо, у вас всегда будут водоросли. Вместо того чтобы бороться с водорослями займитесь тем, чтобы предоставить растениям достаточно питания. То есть основная причина роста водорослей в аквариуме с растениями – плохой рост растений от недостатка питания.
 Как же тогда исчезают водоросли? Ведь им и растениям нужно практически одно и то же? Растения могут хранить запас питательных веществ, а водоросли нет. Водорослям нужно значительно меньше, но постоянно. Растениям нужно намного больше питательных веществ, но они могут хранить их про запас. Если питание растений сбалансировано, растения хорошо растут, и у водорослей нет шансов. Если вдруг одного из питательных веществ станет недостаточно, растения не просто останавливают рост, оставляя их водорослям, а еще и начинают выделять их излишек в воду и водоросли сразу же поселяются на листьях. Без достаточного количества азота они снижают потребление CO2 и плохо адаптируются к понижению его концентрации. Никогда не допускайте обнуления NO3 – это приведет к прекращению потребления CO2, PO4, выбросу в воду PO4, накоплению аммония NH4, и вспышке водорослей. Кратковременный недостаток PO4 сразу будет виден по уменьшению диаметра мутовки длинностебельных растений, или просто по замедлению роста этих и других растений, чаще всего небольшому появлению нитчатых зеленых водорослей и легкоисправим.
 Оптимальная подкормка аквариумных растений всеми необходимыми питательными веществами, включая микроэлементы, является предпосылкой для здорового роста растений и защитой от простейших водорослей. Но всё хорошо в меру. При избытке питательных веществ понравится жить только бактериям и водорослям. У них корней никогда не было. Достать питание из грунта они не могут. Ведь они из высоко минерализованых морских вод. Высокое содержание солей азота, фосфатов, и прочих удобрений и продуктов белкового распада в воде угнетает развитие водных растений и стимулирует массовое размножение водорослей. Избыточное применение этих, безусловно, полезных удобрений, может привести к нежелательным результатам, так как избыток макро и микроэлементов отравляет растения, тем самым давая простейшим водорослям шанс для бурного развития.
 Фосфаты – одна из причин бурных вспышек водорослей; Фосфаты водоросли могут потреблять при концентрациях в десятки раз ниже, чем растения. Размножение водорослей требует чтобы три элемента – углерод, азот и фосфор были в соотношении 106(C):16(N):1(P). Это соотношение показывает, что даже ничтожное количество фосфора в воде может включить механизм роста водорослей. Фосфор считается главным лимитирующим фактором роста водорослей, в тоже время очень низкая концентрация азота в воде не гарантирует такого сдерживания роста водорослей, как недостаток фосфора. Таким образом, считается, что следует больше ограничивать поступление фосфора в водоем, нежели азота. Кормите рыб кормом с минимальным содержанием фосфора (0,9%). Фосфаты быстро абсорбируются из воды и накапливаются растениями про запас. Водоросли напротив, не могут хранить их запаса и быстро вымирают при отсутствии PO4 в воде. При 10-12 часах сильного освещения растения быстро исчерпают свой запас PO4 в листьях и воде, поэтому при малейшем недостатке NO3 сразу появятся проблемы с водорослями, ведь растения перестанут потреблять микроэлементы и PO4.

 - Не допускайте выброса аммония/аммиака. Причинами выброса аммония могут быть: остановка роста растений от недостатка питания; плохая работа фильтра; заиливание и загнивание субстрата; использование в субстрате загнивающей органики; использование слишком анаэробного субстрата; недостаточные подмены воды; перенаселенность аквариума рыбами и/или недостаточная биомасса растений или темпы их роста.

 - Проверяйте растения перед посадкой. Не покупайте растения пораженные простейшими водорослями. Осмотрите полностью растения до посадки в аквариум и, при необходимости, проведите обработку от водорослей. Сделать это можно с помощью хлорсодержащей жидкости, которая входит в состав средств бытовой химии. Для этого разведите пятипроцентный раствор хлорки в воде (1:20) и погрузите в него растения. Спустя пару минут достаньте растения из раствора, промойте под струей проточной воды и только затем высаживайте в грунт. Правда, следует помнить, что данная процедура противопоказана длинностебельным растениям с мягкими листьями. Также хорошим обеззараживающим эффектом обладают марганцовка и перекись водорода, из которых тоже готовят слабый раствор. Никогда не помещайте в аквариум растения в минеральной вате с горшочком – в ней большое количество питательных веществ.

 - Следите за качество воды и регулярными ее подменами. Оптимальная подкормка аквариумных растений всеми необходимыми питательными веществами, включая микроэлементы, является предпосылкой для здорового роста растений и защитой от простейших водорослей. Избыточное применение удобрений может привести к нежелательным результатам, так как избыток макро и микроэлементов отравляет растения, тем самым давая простейшим водорослям шанс для бурного развития. Регулярная замена воды (четвертая часть от полного объема аквариума, раз в неделю) обеспечивает удаление ненужных веществ и мусора из аквариумной воды. Подменивайте воду немедленно, как только возникли подозрения, что грунтовые удобрения начали выходить в воду. Подмены воды – не менее важный элемент методики, чем внесение удобрений. Отменить их, увеличив точность дозировки удобрений нельзя, потому что с подменами воды из аквариума выводятся основные причины роста водорослей – трудно разлагаемая органика и аммоний. Подменами воды также исправляются все ошибки дозировки и нивелируются неизвестные факторы. Если вода долго не подменивалась, начинайте с частых, но небольших подмен (10%), потом постепенно объем подмениваемой воды можно увеличить.
 Распространенная ошибка – избавление от небольших вспышек водорослей подменами воды без подкормки растений. Вносите в это время половинную дозу нормального уровня микро и макроэлементов (т.к. растения пока растут плохо), и через пару недель все будет в порядке. Водоросли лишатся питания, а растения постепенно улучшая рост, вытеснят их. При сильных вспышках водорослей, например при запуске аквариума, наоборот – нужно чтобы растения как можно быстрее употребили все питательные вещества из воды, поэтому подмены воды делаются без внесения питания. Правильное и оптимальное значение карбонатной жесткости воды в аквариуме, должно быть между 4 и 8°dH.

 - Слой грунта в зависимости от размеров аквариума и растений должен быть в пределах от 3 до 7 см. Необходим регулярный дренаж грунта при смене 25% воды, с непременным контролем за ситуацией с помощью тестов на фосфаты и нитраты, при соблюдении чистоты в полостях механических фильтров. Важно понимать причину, ведь основная часть питания водорослей – это NO3 и РО4.

 - Температура. Высшие растения – выходцы из тропиков и любят тепло. Большинство не переносит хронического падения температуры ниже 20°C. Повышение температуры способствует повышению скорости обмена веществ. Но это только в том случае, если есть возможность этому обмену веществ успешно проходить, то есть в достатке все необходимые для него компоненты. Если хоть чего-то не хватает, высшие растения чахнут и гибнут, а водоросли, наоборот, размножаются.

 - Низкая концентрация или большие колебания концентрации CO2. Углерод – основной строительный материал для клеток растений (~45%), и потребность в углероде самая большая из всех элементов. Нет CO2 – нет фотосинтеза и роста растений. Поддерживайте оптимальный уровень pH используя подкормку CO2. Корректировка уровня рН в аквариумной воде до значений (6,8-7,2) при введении CO2, обеспечивает не только необходимое для растений количество углерода, но и оптимальное качество аквариумной воды. Если вы внесли углекислоту и рН стал 6,0, а через промежуток времени опять восстановился до уровня 7,5-7,8, то ни о какой стабильности говорить не приходится, мало того, такие мероприятия могут повести за собой гибель многих аквариумных обитателей. На ранних стадиях, пока недостаточно бактерий и рН довольно высокий, подавайте немного СО2, не используйте химреактивы, чтобы понизить кислотность.
 Подача CO2 должна соответствовать интенсивности освещения. Правильное соотношение свет / CO2 важнейший параметр. Если CO2 недостаточно для данной интенсивности освещения – будут водоросли, которые успешно будут потреблять даже самые минимальные концентрации питательных веществ в воде. Но, как и во всем, важен фактор стабильности, поэтому если добавили свет – следите за содержанием CO2 и минеральной базой. При недостатке СО2 возникает еще одно, часто встречающееся, явление для растений, – кальцирование листьев (белый осадок на листьях растений) на который, потом с легкостью появляются водоросли. Нет баллонной системы подачи CO2? Вносите глутаровый альдегид (сайдекс) – растения получат CO2, а водоросли смертельную дозу альгицида. Уровень СО2 должен быть 10-20 мг/л, при рН 6,0-6,5. Видовой состав рыб, их размеры и плотность посадки напрямую влияют на содержание СО2 в воде, и наоборот – уровень СО2 не должен превышать допустимый критический уровень для определенных видов рыб, даже если ведется борьба с водорослями.

 - Не экономьте на фильтрующих системах. Используйте фильтры с медленным током воды, с сильным прерывистым движением по поверхности аквариума. Используйте большой фильтр, и поначалу используйте в нем активированный уголь. Нитробактериям нужно время для развития культуры, следовательно, доверяйте активированному углю в фильтре. Бактериальная культура на твердой поверхности – это лучший выбор. Если фильтр заилился и не выполняет главной функции – переработки аммония, то это стимулирует рост водорослей. Оправдано применение специальных (торфяных) наполнителей фильтров – они помогут поддерживать рН, в режиме, неблагоприятном для обрастаний или “рН-буферов”, а также “отсекателей” фосфатов и нитратов, желательно известных западных фирм.

 - Ежедневные профилактические действия. Механическая очистка от водорослей. Вместе с другими мерами важнейшая часть методики избавления от любых водорослей – как можно больше удалять их из аквариума и сразу же отфильтровывать всю механическую взвесь из воды. Каждый раз при беспокойстве аквариума, особенно грунта, и при избавлении от водорослей, следует промывать фильтр. Можно использовать любую помпу с поролоновой губкой. Это исключает быстрый выброс аммония / нитритов / органики в воду и стимулирование водорослей. Особенно в стадии запуска аквариума, ежедневно необходимо проверять наличие простейших водорослей в банке. Появления синих простейших водорослей на грунте или на корнях растений, также как и нити простейших водорослей на краях листьев растений и т.п. должны быть удалены немедленно.
 В качестве временной меры помогут фирменные химреактивы для борьбы с водорослями. Применение альгицидов, оправдано лишь, в случае, если не помогают ранее перечисленные методы борьбы с нежелательными водорослями. В любом случае применение такого рода препаратов без удаления причины, приносит лишь временное улучшение. Не надо забывать, что таблетки одно лечат, а другое калечат. Практически все виды растений, так или иначе, страдают от применения альгицидов. А если за время действия реактива ситуация с вышеописанными факторами в аквариуме не изменилась в нужную для растений сторону, то нашествие водорослей неизбежно вскоре повторится. Определите для начала, какие водоросли разрастаются в вашем аквариуме, зелёные, красные, диатомовые, золотистые, сине-зеленые - без этого таблетки не подобрать.

 - Защитите аквариум от простейших водорослей с помощью поедающих их рыб. Эффективная мера против роста простейших водорослей, это наличие в аквариуме рыб, которые любят питаться ими. Широкий диапазон разновидностей этих рыб доступен для маленьких и больших аквариумов. Запустите рыб – водорослеедов и креветок в аквариум на старте, чтобы предотвратить водорослевую вспышку. Полезно иметь в аквариуме: креветок амано, сиамских водорослеедов, кроссохейлусов, птеригоплихтов, анциструсов, отоцинклюсов, гиринохейлюсов, живородящих рыб, лабео, целующихся гурами и др.

Конечно, наличие этих рыб не дает 100% гарантии избавления от простейших водорослей, потому что рыбы слишком быстро понимают, что им доступен легкий обычный корм, который нет необходимости наскабливать целый день. Для хорошего эффекта по очищению следует держать рыбок впроголодь и кормить немного и только вечером, тогда в течение дня им придется корм добывать.

 Рыбы, которые питаются простейшими водорослями.

 Эффективными методами борьбы с водорослями и поддержание в аквариумах биологического равновесия является поселение в аквариум некоторых видов улиток, рыб-водорослеедов и креветок. Очень эффективны в борьбе с водорослями рыбы, ротовой аппарат которых специально приспособлен для соскабливания обрастаний. Но не все рыбки, которые могут соскабливать водоросли, одинаково полезны - даже представители таких очень популярных видов как, например, гиринохейлусы, анциструсы и птеригоплихты, особенно если им не хватает еды, могут повреждать листья высших растений, оставляя на них характерного вида бороздки, дырочки и потертости. Но все равно не стоит пренебрегать их услугами. Количество "водорослеедов" имеет значение и подбирается индивидуально в каждом аквариуме индивидуально, в зависимости от его размера и степени зарастания.
 Длинные нитчатые водоросли хорошо объедают карпозубы (Cyprinodon), джорданеллы (Jordanella), амеки (Ameca), пецилии и моллинезии, эпальцеоринхосы сиамские (Epalzeorhynchos siamensis). Родственные им эпальцеоринхосы красивоплавничные (Epalzeorhynchos kalloptents) водоросли практически не поедают. Гиринохейлусы и кольчужные сомы также неплохие помощники, по крайней мере, в молодом возрасте. Не менее прожорливы гастромизоны (Gastromyzon) и другие родственные им виды. Однако, самую "страшную"водоросль, называемую в народе вьетнамкой и напоминающую черные кисточки на растениях, почти никакие рыбы не едят (только молоденькие почки), разве что метиннисы, да и то вместе с растениями.

 Рыбы-водорослееды:
 Кроссохейлусы (Crossocheilus siamensis), Гарры (Garra cambodgiensis), Эпальцеоринхус (Epalzeorhynchos kalopterus), Гиринохейлус (Gyrinocheilus aymonieri). Неутомимые борцы, заядлые поедатели простейших водорослей, особенно пока они находятся в молодом возрасте.
 Сиамские водорослееды симпатичные и очень бойкие, стайные рыбки. Три рыбки вместе чувствуют себя вполне комфортно, и их будет достаточно для борьбы с водорослями в аквариуме объемом до 150 литров. Могут достичь 12-15 см в длину, следовательно, в маленьких аквариумах можно содержать только молодых рыб. Конфликтовать они могут только с лабео, и поэтому содержать этих рыб вместе не стоит. Сиамский водорослеед совершенно неприхотлив в содержании и также активно питается водорослями, по многим данным может объедать “бороды”. Однако наибольшего эффекта можно ожидать лишь от молодых особей. Со временем, привыкая к рациону питания остальных аквариумных рыб, сиамские водорослееды поедать водоросли перестают.
У этого вида есть двойник, который обитает в тех же речках. Как правило, обоих рыбок вылавливают и затем продают вместе друг с другом. Называют рыбку-двойника сиамской летающей лисичкой (Siamese Flying Fox). Оба вида очень похожи. Но в их поведении есть заметная разница. Незлобивым характером и трудолюбием отличается именно сиамский водорослеед, а сиамская лисичка этими качествами обладает в несколько меньшей степени. Поэтому полезно уметь различать этих рыб. У сиамского водорослееда черная продольная полоска заходит на хвостовой плавник, а ее края рельефно выражены, У сиамской летающей лисички – нет. В последнее время в продаже появился еще один водорослеед – индийский (Crossocheilus latius). С водорослями индийский водорослеед расправляется прекрасно, особенно когда он голоден. Других рыб не обижает и дырок в листьях не делает.
 Гиринохейлус, Gyrinocheilus aymonieri, Chinese algae eater, или китайский водорослеед ведет придонный образ жизни. От сиамского водорослееда отличается не только внешними признаками, но и вкусовыми предпочтениями – хорошо справляется с зелеными водорослями и совсем не ест “черную бороду”. Также эта рыба весьма агрессивна по отношению к другим обитателям аквариума и довольно быстро привыкает к общему корму, теряя всякий интерес к водорослям. Очень хорош для чистки камней и коряг. Но нежные листья некоторых видов водных растений он повреждает.
 Gyrinocheilus pennocki — в отличие от своего избалованного сытой жизнью в аквариуме золотого родственника, он не ждет милости от хозяина, и целый день отскабливает камни.   
 Лабео двухцветный (Epalzeorhynchos bicolor) и зеленый (E. frenatus) – враги сиамских водорослеедов и, в особенности, сиамских летающих лисичек. Сами лабео скорее санитары аквариума, нежели борцы с водорослями. Несмотря на свою огромную популярность, добрым нравом эти рыбы не отличаются. Зачинщиком конфликтов являются чаще всего именно они. Дело в том, что по своей природе лабео тоже водорослеед, хотя и далеко не такой старательный. Рыбки обоих видов видят друг в друге опасных пищевых конкурентов, поэтому и враждуют.

Самыми трудолюбивыми чистильщиками аквариумов являются сомики. Особенно такой вид как анциструсы. Находясь в постоянном движении, эти небольшие рыбки своими ртами-присосками очищают аквариум от всех видов органики и зеленых водорослей.   

 Otocinclus и Parotocinclus – маленькая рыбка, которая неплохо очищает листья растений. Они совсем небольшие по размеру, и даже самые крупные экземпляры едва достигают 5 сантиметров. Превосходно подходит для маленьких аквариумов. Они постоянно чистят листья, стебли и корни аквариумных растений. С одинаковым рвением они чистят и широкие листья эхинодорусов, и мелкую глоссостигму, покрывающую дно. Причем делает это постоянно и самим растениям вреда не наносит. Главная же польза от отоцинклюсов состоит в том, что они отлично справляются с диатомовыми водорослями. Отоцинклюсы готовы есть диатомовые (бурые) водоросли день и ночь. Эти трудяги даже без света не прекращают свою полезную работу. Отоцинклюсы так любят есть водоросли, что почти не отвлекаются на готовые корма.  
 Живородящие рыбки Молинезии, Пецилии, Гуппи, Poecilia sphenops, Xiphophorus maculatus и X. variatus. Множество живородящих рыб, также питаются простейшими водорослями. Эти всеядные рыбки тоже могут переключиться на водоросли и донные остатки, однако для этого нужно перестать их кормить. Например, всем известные, живородящие – моллинезии, пецилии, меченосцы – готовы целыми днями обклевывать зеленую нитчатку, диатомеи, особенно если держать их впроголодь. Но чтобы обросшие листья растений и камни очистить, потребуется усилия десятков живородок. Пожалуй, из всех живородящих рыб моллинезии самые растительноядные. Вот именно их надо не так уж и много, чтобы свести “зеленый пушок” на листьях высших растений (зеленые нитчатые водоросли) к минимуму.
 Иногда расправляются с “бородой” трофеусы, а также некоторые малавийские цихлиды из группы “Мбуна”, но эти рыбы легко переключаются на высшие растения, особенно длинностебельные виды, поэтому доверить очистку от обрастаний им можно только с оговоркой или при отсутствии мягких растений. Получив нужный результат, важно внимательно наблюдать за цихлидами, на случай, если те попытаются избавить вас от оставшихся видов эхинодорусов или других, даже жестких, растений.   
 Caridina multidentata. С этой ролью неплохо справляются креветки, но при этом сами могут послужить прекрасным живым кормом рыбкам. Являются прекрасными чистильщиками и санитарами аквариума, но  не всегда полностью справляются со старой жесткой бородой, а иногда вообще не желают поедать ее, выбирая лишь более мягкие волоски зеленых обрастаний. Их усердие напрямую зависит от того как много и часто их кормят. Но даже голодных креветок надо довольно много для того, чтобы подавить вспышку водорослей в аквариуме: чуть ли не по одной штуке на каждые три литра объема. Вот с чем японские креветки действительно справляются виртуозно, так это с чисткой шаров кладофоры.   
 На начальных стадиях против водорослей иногда помогают молодые улитки ампулярии (но они могут повредить мягкие виды растений).