Золотая рыбка Комета красно-белая

Размер: 3-4 см

Цена: 60 руб

Название: Золотая рыбка Комета красно-белая, comet (англ.), комэтто (яп.) 

 


Классификация:
Царство:     Животные
Тип:            Хордовые

Надкласс:    Костные рыбы
Класс:         Лучеперые рыбы
Отряд:         Карпообразные
Подотряд:    Карповидные 
Семейство:  Карповые 
Род:            Караси
Вид:            Золотая рыбка Комета красно-белая
Латынь:      Carassius auratus var. comet red-white

Ареал: Родина золотых рыбок Корея, Китай, Японию.  

Среда обитания: Реки.

Описание: Эта порода золотой рыбки отличается продолговатым телом с немного приподнятой спиной перед спинным плавником. Отличительной особенностью этой разновидности золотой рыбки является длинный хвост, который должен иметь длину не менее трех четвертей тела. Хвост не раздвоен, имеет два луча, образуя своеобразную вилку. Грудные и брюшные плавники так же зачастую могут быть удлинены, свисая в виде своеобразных лент. Тело этой разновидности рыбок должно быть плоским и удлиненным. 

Окрас: Тело и плавники покрыты красно-белыми пятнами.

Размер: Длина тела у взрослой кометы около 18 сантиметров.

Продолжительность жизни: Длиннотелые золотые рыбки долговечны, при хороших условиях содержания могут прожить до 30 - 35 лет.

Уровень содержания: К особенностям содержания можно отнести необходимость обезопасить рыбок от повреждения их длинного хвоста. Камней с острыми краями и коряг с иглоподобными сучками в аквариуме быть не должно. Золотой рыбе в аквариуме требуется большой объем воды. Кометы выносливы, хорошо растут, но имеют низкую плодовитость и очень беспокойны.

Кормление: Склонны к ожирению, поэтому их не следует перекармливать. Золотая рыбка вообще создание довольно прожорливое и постарается съесть все, что вы ей дадите. Корма нужно давать столько, чтобы он был весь съеден не более чем за минуту-две, максимум пять, если вы держите породу, славящуюся своей неповоротливостью (телескоп, небесное око) минут. Остатки несъеденной пищи следует сразу же удалить из аквариум, так как он быстро портится и может за одну ночь отравить воду в аквариуме. Лучше кормить рыб несколько раз в день, но небольшими порциями, которые будут съедаться подчистую. Количество ежедневно даваемой пищи не должно превышать 3% веса рыбы. Кормят взрослых рыб два раза в день - рано утром и вечером. Золотая рыбка нуждается в меньшем количестве протеина и в большем количестве углеводов. Поэтому лучше их кормить специализированными кормами для золотых рыбок. Помимо необходимых питательных веществ с большей долей углеводов эти корма содержат натуральные добавки, улучшающие желтые, оранжевые и красные цвета.

 С удовольствием поедают мягкие "вкусные" растения. Чтобы снизить у них тягу к этому нехорошему для аквариума делу, корма для золотых рыбок должны содержать большое количество зелени, можно дополнительно подкармливать их растительной пищей, в том числе риччией.

 Необходимо помнить, что при кормлении сухими кормами любого вида их следует давать маленькими порциями несколько раз в день, так как при попадании во влажную среду, в пищеводе рыбки, он, разбухая, значительно увеличивается в размере и может вызвать запоры и нарушение нормального функционирования пищеварительных органов рыбки, следствием чего может стать гибель рыбки. Можно сначала подержать сухой корм некоторое время (10 секунд - хлопья, 20-30 секунд - гранулы) в воде и лишь потом давать их рыбам. Признаком регулярного переедания у золотых рыбок служит их переворачивание кверху брюхом, обычно после еды. Золотые рыбки вместо желудка имеют длинный кишечник. Регулярное прохождение по кишечнику большого количества корма может вызавать его подгнивание, давление на плавательный пузырь, что может иметь необратимые негативнае последствия для здоровья рыбы. В незапущенных случаях рыбку можно спасти устроив ей голодовку и диету.

Поведение и характер: Рыбка Комета очень подвижна, гораздо подвижнее короткотелых золотых рыбок и несколько пугливее, из-за чего иногда может выпрыгнуть из аквариума. Золотые рыбки - стайные, лучше держать группами по 4 - 6 особей. Нежелательно содержать их с короткотелыми золотыми рыбками и рыбками, склонными к агрессии. Нельзя с ними вместе содержать рыбок мелких и мальков - у золотых рыбок большой рот и вся мелочь будет съедена. Содержать Кометы лучше с другими кометами или с достаточно спокойными рыбками.

Водная зона: Нижний и средний слои воды.

Совместимы:

Совместимы, при соблюдении определенных условий:

Не совместимы: Моллинезия, неоны, барбусы, петухи-самцы, короткотелые золотые рыбки. Мягкие "вкусные" растения.

Аквариум: Большие размеры делают ее более пригодной для содержания в прудах, нежели в аквариуме. Тем ни менее в аквариуме объемом в 100 литров вполне можно держать пару взрослых рыбок. При увеличении объема аквариума можно увеличить плотность заселения. Так в 200 литровом аквариуме можно держать до 6 рыб. Аквариум с кометами должен быть накрыт.

 Предпочтение следует отдавать длинным аквариумам, а не высоким, так как в этом случае площадь поверхности, а значит, и количество поглощаемого кислорода гораздо выше. Для содержания нужен достаточно просторный аквариум длиной от 70 см. С увеличением объема аквариума плотность посадки можно немного увеличить, но сильно увлекаться не стоит.

Аэрация и фильтрация: Желательно приобрести компрессор для дополнительной продувки воды воздухом (чувствительны к недостатку в воде кислорода) и фильтр для фильтрации мути,  производительностью не менее 3 объемов в час, особенно если в аквариуме содержаться много особей, так как эти рыбки много едят и любят взмучивать грунт в поисках дополнительной пищи.

Оформление аквариума: Нежные растения быстро портятся золотыми рыбками или поверхность их листьев загрязняется взвешенными в воде частичками отбросов. Поэтому в аквариум с золотыми рыбками рекомендуется сажать растения с жесткими листьями и хорошей корневой системой. Лучше всего посадить растения с достаточно жесткими листьями, не требующие подогрева воды (кубышку, валлиснерию, сагиттарию, стрелолист, элодея - плавающее), и не в грунт, а в горшки, надежно защитив корни крупной галькой - золотые рыбки постоянно копаются в грунте и могут растения выдергивать. Грунт только окатанный и без острых краев. Лучше применять крупный песок или гальку, которые не так легко разбрасываются рыбками. Грунт должен быть крупный - фракцией 3-5 мм. Еще лучше прикрыть дно галькой, а рельефность пейзажу придать за счет крупных гладышей и других камней округлой формы.
 Различные гроты, сооружения из коряг и другие подобные предметы в аквариуме лучше не использовать, так как это затруднит перемещение и без того неуклюжих вуалехвостов. Исключены и любые украшения с острыми гранями, о которые рыбы могут поранить плавники или глаза.

Температура: Рекомендуемая температура для длиннотелых видов 18 - 26 °C, лучше 20 - 23°С. Переносят колебания t от 18°С до 30°С, главное, чтобы перепады не были резкими.

Химия воды: Жесткость и реакция воды значения не имеют. Жесткость воды 8 - 25°, кислотность 6 - 8. При плохом самочувствии рыб в воду можно добавлять соль 5 - 7 г/л. Рыбки неплохо переносят соленость 12 - 15%. Обязательны еженедельные подмены до 30% объема воды - золотые рыбки любят освежение воды. При необходимости - в кислой, плохого качества воде у рыбок можно заметить растрепывание и побеление концов плавников - нужно подменять и чаще. Через час-два после подмены эти проявления волшебным образом исчезают (это не относится к грибковым и бактериальнам заболеваниям).

Освещение: Достаточно яркое, любят естественное освещение.

Половые различия: Самку от самца отличить довольно сложно. Лишь при некотором опыте можно различить на грудных плавниках у самцов маленькие зазубринки. Во избежание преждевременного нереста самок желательно держать отдельно от самцов. Готовый к нересту самец имеет характерные отличия: пилу на первом луче передней пары грудных плавников в виде ряда зазубрин и обычно бородавочки величиной с крупинки манной крупы на жаберных крышках. Самка, созревшая и готовая к метке, имеет толстый, набитый икрой живот. Если смотреть на нее сверху, то заметно искривление корпуса рыбки, вызванное присутствием икры. Возникшее искривление часто остается и после икрометания.

Половое созревание: Золотые рыбки становятся половозрелыми и способными к размножению на втором году жизни.

Сезон размножения: Апрель - май.

Подготовка к нересту: В марте - апреле молодые самцы начинают плавать за самками, держась у их яйцеклада. По этому признаку можно безошибочно определить зрелых и готовых к нересту самцов и самок. Если это наблюдается до апреля, самцов и самок нужно разделить во избежание раннего помета, который трудно будет обеспечить естественным живым кормом. Самок в этом случае нужно содержать так, чтобы они не могли тереться о растения, что может вызвать возбуждение и выметывание икры. Задержать нерест можно также понижая температуру воды. Лучше всего, если нерест произойдет в мае - июне, когда мальков прокормить легче. Подготавливая рыбок к нересту, их следует обильно кормить живым кормом мотылем, земляным червем, дафнией. В случае отсутствия живого корма можно давать молотое мясо.

Нерестовый аквариум: Для размножения золотой рыбки нужен аквариум объемом 60 - 100 литров. В нерестилище наливают свежую воду слоем 20 - 25 пять сантиметров. Чистый речной песок насыпают таким образом, чтобы он образовал горку со спуском от заднего стекла к переднему. На более мелком месте дно укрывают элодеей, перистолистником. В углах у заднего стекла сажают кустики мелколистных растений. Заросли должны быть по возможности более густыми. Температура воды должна быть 20 - 25°С. Аквариум должен с раннего утра круглосуточно освещаться солнцем или электрической лампой. Вода должна продуваться или часто освежаться. За несколько дней до икрометания самцы начинают гонять самку. Нерест нчинается на рассвете с первыми лучами солнца и длится до середины дня, всего 5 - 6 часов. Он может повторяться каждые 4 - 5 недель до начала октября. Самцы бурно преследуют самку, которая выметывает икринки небольшими порциями, а самцы ее тут же оплодотворяют. За один раз выметывается 10 - 20 икринок. Икра прилипает к растениям и падает на дно. От резких движений при задевании за растения длинные плавники рыбок обтрепываются. Чтобы лучше сохранить плавники, нужно выбирать более мягкие растения. Молодые самцы с более короткими плавниками могут быстрее плавать и поэтому обеспечат более полное оплодотворение икры, их хвосты меньше страдают. Поэтому таких самцов следует предпочесть, посадив в аквариум на одну самку несколько, не менее двух, чтобы обеспечить более полное оплодотворение икры

Соотношение самцов и самок: 2:1.

Количество икры: До 3000 икринок. Икринки диаметром около 1,5 мм вначале имеют слабую янтарную окраску, которая на второй-третий день значительно бледнеет, и прозрачные икринки увидеть трудно. Неоплодотворенные икринки на второй день белеют и быстро обрастают грибком. Только что выметанные икринки несколько сплющены. Попадая из яйцеклада самки в воду, икринки расправляются.
 
Срок инкубации икры: Мальки вылупливаются при температуре 22 - 24°С на 4 - 5-й день, при более низкой температуре - позже. Например, при температуре 14°С выход мальков из икры происходит на 7 - 8-й день. В первом случае мальки крепче, чем при медленном развитии икры. Икринки лучше развиваются в мелких сосудах. Если икринки остались в том аквариуме, где происходило икрометание, уровень воды в нем лучше снизить. Сосуды с икринками должны находиться в светлом месте, но их необходимо предохранять от перегрева. Если продержать икру несколько часов в мелком сосуде под прямыми солнечными лучами, она может погибнуть. После появления мальков можно пустить в сосуд улиток (катушек), чтобы они съели неоплодотворенную икру, и тем предотвратить порчу воды. Только что вышедший из икры малек золотой рыбки очень слаб и беспомощен. Он выглядит, как ниточка, снабженная двумя глазами на одном конце и желточным пузырьком в середине. В желточном пузыре содержится запас питания малька в первые дни его жизни. Сначала малек может передвигаться лишь небольшими рывками и имеет способность прикрепляться к тому месту, к которому прикоснется. На следующий день после выхода из икры личинок можно видеть висящими на растениях и на стеклах аквариума или стенках сосуда. Через два-три дня они начинают свободно плавать, запас желтка кончается и им требуется иная пища.

Потомство: Через два дня плавут мальки и с этого момента их необходимо кормить. Для обеспечения хороших условий развития молодняка очень важно достаточное насыщение воды кислородом или достаточно просторное помещение. До двух недель мальков нужно держать в том же аквариуме, где они вывелись. После этого их нужно рассадить, помещая в 3 - 4-ведерный аквариум не более 250 мальков (если продувки нет, то при частичной подмене воды вдвое меньше). В таком аквариуме их можно держать до двухмесячного возраста, сортируя по размерам. С ростом молодняка должно уменьшаться и количество его в аквариуме. Для того чтобы у мальков была яркая окраска, необходим дневной свет, но их нужно защитить от прямых солнечных лучей, создав растениями или щитками затененные места в аквариуме. Если солнце освещает аквариум не более двух часов в сутки, не нужно никаких затенений. Если дневного света нет, необходим яркий электрический. Молодняк чешуйчатых разновидностей сначала имеет серебристо-серый цвет своего прародителя - карася. Этот цвет переходит в золотой, белый и чисто черный в возрасте 3 - 5 месяцев. Некоторая часть всегда остается неокрашенной до старости. Чешуйчатые обязательно меняют свой цвет, последними - белые. Изменение цвета протекает в период от месяца - у молодых рыбок, до полугода - у старых. Окрашивание за редкими исключениями идет от более темных цветов к светлым: от черного - к красному, от красного - к белому. Живописные пестрые красно-черные расцветки непостоянны и превращаются в красные. Бесчешуйчатые мальки не проходят периода серебристой окраски и уже в полуторамесячном возрасте начинают окрашиваться в свой окончательный цвет. В 2,5 месяца можно уже создать себе представление об окончательной окраске, хотя самые Лучшие ситцевые окраски полностью развиваются в течение 2 - 3-х лет. Глаза телескопов в первые недели жизни кажутся обычными, невыпуклыми. В возрасте от двух до шести месяцев (иногда даже до двух лет) нельзя сказать, будут ли рыбки телескопами. Обычно формирование выпуклых глаз происходит за 3 - 5 месяцев. В течение первых месяцев основание хвоста бесчешуйчатых рыбок бывает темным, затем эта окраска постепенно исчезает.

Выкармливание молоди: Сначала мальков кормят "живой пылью", ее нужно давать мелкими порциями. Полезно давать малькам мельчайшие водоросли в виде небольшого количества зацветшей воды. Через полторы-две недели мальков можно кормить мелкой дафнией и циклопом (вместо инфузорий или коловраток), отсортированными через газовое сито. Затем - взрослыми циклопами и дафнией. В месячном возрасте рыбки уже способны брать мелкий мотыль. Питание должно быть обильным, в день малек съедает больше своего веса. Кормить лучше понемногу, но несколько раз в день, и не оставлять корма на ночь.

Отсадка от родителей: Сразу после окончания нереста производителей необходимо удалить из аквариума, иначе они поедят икру.

Скорость роста: По мере роста мальков необходимо рассаживать в дополнительные сосуды. Так же желательно их сортировать по размеру. Некоторая часть помета короткотелых золотых рыбок значительно отстает в росте и имеет вид карликов в течение зимы. Это объясняется затягиванием и приостановлением в развитии из-за неправильного действия желез внутренней секреции. Часть карликов за зиму погибает, большинство же остальных весной быстро развивается, догоняя нормально развивавшихся сверстников. Но такие рыбки все же, как правило, более слабы и менее долговечны.

Особенности: Золотых рыбок можно содержать в летнее время и в прудах, хотя для прудов и бассейнов все же лучше приобретать специально выведенные для этого холодостойкие линии.

 Короткотелых золотых рыб и телескопов нельзя содержать с длиннотелыми видами, особенно в небольших аквариумах (до 100 л). Если "обычная" золотая рыбка, шубункин, комета, и вакин считаются достаточно неприхотливыми и не очень чувствительными к изменениям условий содержания, то звездочеты, оранды, телескопы, ранчу и львиноголовки гораздо своенравнее своих сородичей, а к их содержанию нужно относиться с особой ответственностью. Мало того, что неповоротливые короткотелые рыбки и телескопы будут голодать при наличии более шустрых соседей, последние могут их и обижать и даже выбивать глаза.

Основные болезни: Здоровая золотая рыбка подвижна, имеет яркую окраску, блестящую чешую, вертикально держит спинной плавник. У нее хороший аппетит. Любое отклонение от нормы является признаков заболевания. Налеты в виде манной крупы, образования, похожие на комочки ваты, склеивание плавников, пплавание толчками, рыба трется о предметы, нарушеное дыхание, покраснение плавников - все признаки заболеваний.

 - Асфиксия или недостаток кислорода. Возникает при слишком высокой температуре воды, перенаселении аквариума, недостаточном насыщении кислородом воды и при гниении растений и остатков еды. При таком состоянии рыбы часто поднимаются к поверхности, заглатывая воздух. Если рыба содержится в таких условиях длительное время, у неё затормаживается рост, падает аппетит, что может привести к летальному исходу. При первых признаках асфиксии необходимо усилить аэрацию аквариума, понизить температуру воды, вычистить дно аквариума и переселить рыбок.
 - Противоположное состояние – газовая эмболия. Перенасыщение воды кислородом или азотом. Происходит вследствие резкой смены температуры воды или перенасыщение аквариума растительностью.

 - Ацидоз и алкалоз – состояние, развивающиеся у рыб при содержании их в слишком кислой (ацидоз) или щелочной (алкалоз) среде. Лучшая профилактика, по мнению специалистов, таких явлений у рыб – частая подмена воды в аквариуме.
 - Стрессовые состояния рыб – вызываются резким изменением, какого то внешнего фактора. Например, перевозка и пересадка рыб, неправильно подобранные соседи, неудовлетворительное состояние воды и др. Стресс может носить временный характер или перерасти в хронический. Пре исключении стрессового фактора состоянии рыбы может улучшиться.
 - Заболевания, обусловленные неправильным кормлением. Для золотых рыбок это очень важный вопрос, если учитывать их прожорливость. Последствия неправильного кормления могут привести к ожирению или воспалению желудочно-кишечного тракта.

 - Помутнее чешуи золотых рыбок. Пораженные участки на теле рыбы кажутся шероховатыми, матовыми при освещении рыбки лучом света, направленным снизу. Возбудитель болезни циклохета маленькая ресничная инфузория. Болезнь опасна тем, что влечет за собой другие, более сложные болезни.
 - Чесотка. Рыбка теряет яркость, покрываясь беловатой слизью, постоянно почесываясь о камни. Болезнь вспыхивает от бактерий, которые обильно размножаются от не съеденного искусственного корма. Лучшее средство от болезни полная смена воды.
 - Дерматомикоз. На отдельных участках тела, плавниках и жабрах рыбки появляются белые тонкие ниточки (гифы), перпендикулярно растущие от ее тела. Грибковая болезнь пресноводных рыб. Она вторична и появляется на рыбке, организм которой ослаб в результате какой-нибудь болезни, травмы или плохих условий содержания. Возбудитель плесневые грибы из рода Saprolegnia. Если в этот период не будут приняты меры по устранению причины заболевания, то гриб быстро разовьется и станет походить на ватообразный налет. Гифы гриба оплетают клетки кожи и жабр, прорастая в мышцы и внутренние органы. Рыба становится малоподвижной и ложится на дно.

 - Водянка золотых рыбок. Болезнь заключается главным образом в поднятии чешуи и распухании тела. Причина ее возникновения бацилла рачьей чумы, которая размножается в крови, отчего происходит всеобщее заражение. Порой рыба умирает раньше, нежели поднимется чешуя. Заражение происходит через кожу ранки, выбитую чешую. Рано обнаруженную болезнь можно остановить, переводя больную рыбку в проточную воду и купания ее в растворе марганцовокислого калия через день по 15 минут. Но существует и другая форма водянки. Прежде всего, причиной является отравление воды каким-нибудь химически вредным веществом. Водянка у рыб возникает и при ослабленной деятельности сердца, в результате чего возникает застой крови, и через стенки сосудов выделяется в тело жидкость. Водянка бывает у рыб при заболевании почек. Вместе с поднятием чешуи у заболевших рыб выпячиваются глазные яблоки, увеличивается брюшко, изгибается хвостовая часть и позвоночник. Рыба не может держать тело в равновесии и поэтому ложится на дно. Болезнь порой длится месяцами, но всегда заканчивается летальным исходом. В аквариуме с проточной водой данная болезнь возникает крайне редко.
 - Простудное заболевание. Считалось, что золотые рыбки не подвержены простуде. Однако от резких колебаний температуры воды при пересадке, значительная разница температуры вызывает раздражение нервных окончаний. В результате происходят функциональные расстройства организма.
Симптомы болезни: отслаивание и омертвение кожи. Лечение сводится к профилактике: нельзя допускать перепадов температуры; повысить температуру воды на 2 - 3 С с добавлением метиленовой сини; усиленная аэрация; обильное кормление растительной пищей и разнообразными живыми кормами. При данном заболевании свежезамороженные корма (мотыль, коретра, дафния), перед тем как дать рыбам, следует согреть.
 - Воспаление желудка (гастероэнтерит). Несмотря на хороший аппетит, активность рыб снижается, слегка вспухает живот, краснеет анальное отверстие, экскременты нитевидные с кровянистой слизью. Это заболевание возникает при перекорме золотых рыбок недоброкачественным кормом, пойманным в загрязненных различными сточными водами водоемах, а также при длительном кормлении сушеными дафниями, гаммарусами и мотылем, которые плохо усваиваются организмом и вызывают воспаление желудочно-кишечного тракта рыбы. Недостаток или отсутствие растительных кормов также способствует воспалительным процессам. Болезнь легко лечится голоданием в течение недели. Рыбка переводится в изолятор со свежей водой с добавлением слабого раствора марганцовокислого калия. Следует поднять температуру воды на 2 - 3 С и увеличить аэрацию. Ежедневная подмена воды должна составить около 10%.
 - Перевертывание. Рыбка не может держать равновесие и начинает кувыркаться; устав, повисает у поверхности воды или ложится на дно. Одни связывают данное явление с болезнью плавательного пузыря, другие с параличом плавников. Самым лучшим средством от болезни считается помещение рыбки в водоем с низким уровнем воды (не более 5 см), частая подмена и сильная аэрация воды. Обильное кормление мотылем и особенно дафниями способствует выздоровлению рыб. Температуру воды следует поддерживать около 26 С. По мере выздоровления рыб уровень воды следует постепенно поднимать.

 - Микобактериоз или туберкулез рыб - наиболее распространённое заболевание рыб. Особенно подвержены рыбы из семейства карповых. Протекает скрытно, и часто проявляется тогда, когда спасти рыбу уже не возможно.
 - Краснуха – самое распространённое заболевание именно золотых рыбок. Трудно поддаётся лечению. Заражённая особь очень быстро распространяет болезнь по всему аквариуму. На теле рыбы появляются кровоизлияния язвы, прыщи, водяные «пузыри». Лечат рыб антибиотиками.
 - Карповая оспа – мало изученное заболевание. Вызывается вирусом герпеса. Проявляется при содержании рыб в неподходящих условиях, резкой смене параметров среды. Заболевание слабо заразное, выражается в появлении белых пятен на теле рыбы. Лечения данного заболевания нет.

В аквариуме с больными или ослабленными рыбами уровень воды не должен превышать 15 см.

 

Дополнительная информация