Бриллиантовая тетра

Подробности

Просмотров: 1737

Размер: 3 см

Цена: 140 руб

Название: Бриллиантовая тетра, Moenkhausia pittieri, Diamond Tetra, Моэнкаузия бриллиантовая.  

Классификация:
Царство:        Животные
Тип:               Хордовые
Надкласс:       Костные рыбы
Класс:            Лучеперые рыбы
Отряд:           Карпообразные
Подотряд:      Харацинообразные
Семейство:     Харациновые 
Род:               Moenkhausia
Вид:               Бриллиантовая тетра
Латынь:         Moenkhausia pittieri Eigenmann
 
Ареал: Родиной бриллиантовой тетры является Венесуэла, а точнее - прибрежная зона озера Валенсия, реки Бус и Тиквирито.
 
Среда обитания: Озера и реки с медленным течением и густой растительностью.

Описание: Бриллиантовая тетра имеет ромбовидное, сжатое с боков тело. За длинным спинным плавником находится маленький жировой плавник, характерный для всех Харациновых.

Окрас: Сама по себе рыбка бесцветна, но по бокам у нее расположены чешуйки, которые, отражая свет, отливают всеми цветами радуги. Доминирует серебристый цвет с бликами зеленовато-синего. Переливающаяся окраска этих рыб, за которую они и получили свое название, заметна только у взрослых особей. Молодые рыбы окрашены неярко. Радужная оболочка глаза красная в верхней части.

Размер: В естественных условиях бриллиантовая тетра достигает в длину 6 см, в аквариуме 4 - 4,5 см.

Продолжительность жизни: Срок жизни от 3 до 6 лет.

Уровень содержания: Не сложный.

Кормление: В еде не привередлива, ест любой стандартный корм. Необходимо включать в рацион растительные продукты, при их недостатке рыбки могут повреждать молодые побеги и листья аквариумных растений. Подкормка живыми кормами положительно скажется на настроении и здоровье.

Поведение и характер: Лучше всего содержать в стае из 6 - 8 рыбок, а лучше больше. Особенности поведения и изысканность окраски бриллиантовых тетр заметны лучше, когда они образуют стаю из 15 - 20 особей. Один самец станет доминирующим и он будет напоминать остальным самцам об этом. Основное правило - не селить тетр поодиночке: лишенные общества тетры становятся склочными, ссорятся с соседями, отстаивая свою территорию. Тетры бриллиантовые весьма подвижны, они то быстро носятся по аквариуму, то затаиваются на время среди растений и коряг. Стаю тетр бриллиантовых можно содержать с другими мирными рыбками примерно того же размера и темперамента.

Водная зона: Предпочитает плавать в средних слоях аквариума.

Совместимы: Хорошо уживаются с небольшими сомиками, мелкими цихлидами, ругими видами харациновых, живородящими, данио, расборами.

Совместимы, при соблюдении определенных условий:

Не совместимы:

Аквариум: Аквариум желательно иметь просторный (10 - 12 литров на пару взрослых особей). Минимальный размер аквариума на группу рыб от 50 литров. Аквариум должен быть длинным.

Аэрация и фильтрация: Обязательны.

Оформление аквариума: Для этой рыбки важны заросли растений (перистолистник, кабомба, криптокорины, эхинодорусы, папоротники) и свободное пространство для плавания. Можно украсить аквариум натуральными корягами, использовать в качестве грунта мелкий речной песок и поместить туда сухие ошпаренные кипятком листья древесных растений, чтобы приблизить условия к естественному биотопу, в котором обитают эти рыбы.

Температура: 22 - 27 °C.

Химия воды: pH 5,5 - 7,5, dH 2 - 15°. Хорошо адаптируется к воде с более высоким уровнем рН или более жёсткой воде, хотя и не будет выглядеть наилучшим образом. Еженедельная подмена 25% воды.

Освещение: Освещение умеренное (20-ваттная люминесцентная лампа на 50 - 60 литров).

Половые различия: Самцы от самок отличаются удлиненными спинным и анальным плавниками. У взрослых самцов спинной плавник тянется почти до хвоста. Удлинен и анальный плавник, украшенный белой оборочкой. Грудные плавники прозрачные, бесцветные, остальные с фиолетово-голубым отливом. Самки чуть мельче самцов, их наряд скромнее, да и блестящих чешуек значительно меньше; спинной плавник закруглен, остальные короче, чем у самцов. От основания хвостового плавника по телу проходит слабо выраженная продольная зеленовато-серая полоска, практически отсутствующая у самцов. Жировой плавник окрашен в бледно-розовый цвет.

Половое созревание: Половой зрелости рыбы достигают к 6 - 8 месяцам, в это же время у них формируется полноценный окрас.

Сезон размножения: В аквариуме круглый год. Самцы, преследуя друг друга, кружатся около самок, распушив плавники и чем-то напоминая петушков. Окраска тела и плавников в такие моменты темнеет, чешуя отливает бронзой. Во время ритуальных танцев нередко происходит икрометание, но сохранить икру в общем аквариуме практически невозможно.

Подготовка к нересту: Перед нерестом производителей желательно рассадить на 6 - 8 дней и усиленно кормить ракообразными или другим живым кормом.
 
Нерестовый аквариум: Для получения потомства пару бриллиантовых тетр отсаживают в отдельный сосуд емкостью 10 - 15 литров из органического или силикатного стекла. Воду для нереста готовят несколькими способами. Проще всего отстоянную в течение суток кипяченую воду слить в банку для нереста и несколько часов интенсивно аэрировать. Можно взять воду из аквариума, где жили производители, смешать с таким же количеством дистиллированной, или пропущенной через ионообменные колонки и дать отстояться двое суток. Некоторые аквариумисты используют воду из лесных луж, дождевую или снеговую нижегородские харацинщики часто идут именно этим путем. Однако, учитывая неблагоприятную экологическую обстановку в мегаполисах, такую воду необходимо тщательно очищать. Температуру воды при нересте рекомендуется поддерживать на уровне 26 - 27°С, dGH полученной вышеперечисленными способами воды составляет, как правило, 4 - 6°, рН 6,5 - 7. Необходимости добавлять в нерестилище дубильные и подкисляющие настои или отвары (торфа, ольховых шишек, коры дуба). Воду отстаивают в нерестилище 2 - 3 дня с постоянной умеренной аэрацией. Чтобы после нереста производители не поедали икру, дно нерестовика закрывают сеткой или синтетической мочалкой (желательно зеленого или коричневого цвета). В качестве защиты икры можно использовать и плотные пучки мелколистных растений. Собственно, в субстрате для нереста бриллиантовая тетра не нуждается. Но если на защитную сетку положить пару кустиков криптокорин, индийского папоротника, гигрофилы, либо 3 - 4 ветки амбулии, кабомбы и др. - хуже не будет. Освещение необходимо слабое и рассеянное. Хорошо, если в качестве такового выступает приглушенный естественный свет из окна. При необходимости используют горящие вполнакала лампочки мощностью 15 - 25 Вт.
 Посадку на нерест лучше производить вечером. Если рыбы находятся в нерестовой кондиции, то следующим утром происходит икрометание. Иногда нерест задерживается на 2 - 3, реже 5 дней, а самка прячется от ухаживаний самца в гуще растений. Как правило, задержки происходят из-за того, что икра в брюшке самки не достигла нужной стадии зрелости. В этом случае для стимуляции нереста положительного эффекта достигают добавлением в нерестовик 1,0 - 1,5 л свежей мягкой воды с Т 29 - 30°С. Во время нереста самец бриллиантовой тетры активно преследует самку, выбивая из нее икру. Это занимает 1,5 - 2 часа, иногда больше, в зависимо­сти от степени готовности рыб и их физического состояния.

Соотношение самцов и самок: Нерест парный.

Количество икры: 350 - 400 икринок, из которых в первые метки бывает оплодотворено менее 40-60%. 
 
Срок инкубации икры: Для подавления бактериально-грибковой вспышки в воду добавляют метиленовую синь или трипафлавин. Банку тетр затемняют. Аэрацию желательно продолжить. Можно поступить и по-другому: 60 - 70% воды заменить на свежую, такого же состава и температуры. Это позволяет увеличить долю нормально развивающейся икры. Примерно через сутки при Т 26 - 27°С на свет появляются прозрачные личинки. Они лежат на дне или прилипают к стенкам банки.

Потомство: На шестые сутки происходит расплыв молоди. Малек крупный, выносливый, темного цвета с поперечной штриховкой.

Выкармливание молоди: Процесс выкармливания несложен: первые 2 дня дают инфузорию или культурную, а лучше природную коловратку в составе "живой пыли". При таком кормлении молодняк растет прямо на глазах. Спустя неделю его переводят на личинок ракообразных, искусственные микрокорма, мелконарезанный трубочник.

Отсадка от родителей: После нереста производителей высаживают. Растения и сетку, стряхнув с них икру, также убирают из нерестовика.

Скорость роста: При обильном и правильном кормлении примерно на двадцатый день мальки бриллиантовой тетры достигают 1 см длины, но все еще сохраняют малоподвижность. К месячному возрасту они приобретают форму и окраску родителей. Теперь настало время пересадить их в выростной аквариум. Незадолго до переселения начинают постепенно повышать жесткость (это необходимо малькам для развития) и выравнивать прочие параметры воды нерестовика и выростника, ежедневно добавляя 1 - 2 стакана воды из аквариума с производителями. Эту процедуру удобно совмещать с кормлением, ополаскивая в стакане с аквариумной водой отцеженный планктон и выливая содержимое в нерестовик. К 6 - 7 месяцам подростки обретают все черты взрослых бриллиантовых тетр, вплоть до полового диморфизма, и готовы сами участвовать в продолжении рода.

Особенности: Рыбы выносливы и при содержании в благоприятных условиях проблем со здоровьем не возникает. Содержание в стае не менее 5 особей.

Основные болезни: Неоновая болезнь. Переносчиками этой болезни могут быть золотые рыбки. Неоновая болезнь - это инфекционное заболевание, вызванное грибком проникающим в клетки и ткани рыб. Пораженные неоновой болезнью рыбки, быстро гибнут. Лекарства от нее пока нет. Симптомами неоновой болезни могут быть: потускневший окрас (сперва тускнеет светящаяся полоска на теле рыбы), рыбки живущие в стае, становятся одиночками, происходит потеря аппетита, беспокойное поведение, плавают вниз хвостом. Если симптомы не сразу заметны, это не означает, что заражения не произошло. В случае, проявления неоновой болезни, нужно ликвидировать всех рыб и растения, затем продезинфицировать аквариум и грунт. Но не путайте саму болезнь с так называемой "ложной неоновой болезнью", на первых стадиях отличий почти нет.

Дерматоцистидиоз.Проявляется возникновением на их теле образований, похожих на белых червячков длиной до 5 мм и толщиной 0,2 - 0,3 мм. Удлиненной и часто извитой формой они напоминает нематод, но при этом неподвижны. У молодых образований цвет преимущественно серый, у взрослых он интенсивно белый. Именно у самых крупных белых цист внутри находится огромное число мельчайших спор характерных для представителей рода Dermocystidium фор­мы и строения. Цисты - от одной до нескольких десятков на каждой зараженной рыбе - располагаются на плавниках, поверхности тела, в глазах, а также в жаберной и ротовой полостях. При условии, что паразит не только растет за счет своего хозяина, но еще и неизбежно отравляет его организм продуктами своей жизнедеятельности, вред дерматоцистидиумов очевиден. Особую опасность представляет расположение крупных цист в таких жизненно важных органах, как жабры, рот и глаза. При невысокой ин­тенсивности инвазии деятельность паразитов может сопровождаться нарушением целостности эпителиальных покровов с последующим возникновением вторичного бактериального заболевания. При одновременном развитии на рыбе десятков паразитарных очагов, шансов выжить у зараженной особи немного. Но, в принципе, при благоприятном стечении обстоятельств (небольшое число цист и их расположение на плавниках или теле) возможно освобождение носителей от паразита и полное их выздоровление. В случае же высокой интенсивности инвазии прогноз неблагоприятный. Некоторые разводчики, по их словам, в качестве оздоровительного мероприятия успешно применили метод раннего выявления зараженных рыб и их уничтожения до созревания цист. Как это ни печально, более щадящих и при этом эффективных средств бо­рьбы с дермоцистидиозом - новой для российских аквариумистов импортной болезнью харациновых - на данный момент не раз­работано. Тем не менее детальное изучение паразитов только начинается, и в дальней­шем можно надеяться на получение новых данных, в том числе и обнадеживающих. Профессиональные заводчики харациновых рекомендуют при обнаружении данной болезни провести операцию по удалению новообразования путем вырезания пузыря острым продезинфицированным скальпелем. Рыбку зафиксировать руками или влажной тряпкой, срезать скальпелем пузырь, и поместить рыбку отдельно от других в отсадник, добавив в воду кондиционер и антистресс.

Микобактериоз (Туберкулез рыб). Возбудителем заболевания является бактерия Micobacterium piscium.
 Чаще всего микобактериоз встречается в аквариумах с плохими условиями содержания. Источниками заражения является плохой корм, а так же тараканы, муравьи и комары, заползающие в аквариум в поисках воды. Заболевшая рыба вначале теряет аппетит, быстро худеет, бледнеет окраска, разрушаются плавники, иногда появляются язвы. У разных видов рыб заболевание проявляется по-разному; например пецилиевые перестают есть, стараются держаться отдельно, постепенно наступает истощение организма (брюшко втягивается, спина изгибается, глаза вваливаются, из под кожи выступают кости). У больных макроподов отмечается покраснение кожи, приподнятие чешуи, пучеглазие, тело может покрываться черными точками. У больных петушков наступает апатия, брюшко увеличивается, кожа становится прозрачной, теряется аппетит, рыбы передвигаются рывками (на боку или вверх брюхом). У больных данио появляется пучеглазие (глаза выпадают из орбит) и увеличивается брюшко. Микобактериоз, или туберкулез рыб поддается лечению лишь на ранних стадиях, когда рыбы еще не отказываются от корма. При лечении к корм надо добавить канамицин из расчета 10 мг препарата на 10 г корма. Если болезнь запущена, то больных рыб, растения и других аквариумных животных уничтожают. Грунт кипятят, а аквариум и аквариумное оборудование дезинфицируют 5%-м раствором хлорной извести или 3%-м раствором хлорамина (заливают 1 литр раствора в аквариум и несколько раз в день протирают стенки и углы). Если вы столкнулись с данной проблемой, то надо быть максимально осторожным, чтобы не заразиться данной болезнью через ранки и ссадины на руках, а также через рот при отсасывании воды из аквариума.

Плавниковая гниль. Как правило, рыбы заболевают при плохих условиях содержания, особенно при низких температурах. В общем аквариуме, обычно заболевает сначала одна или несколько особей. Если вовремя не предпринять меры, то болезнь распространяется на остальных рыб. У пораженных плавниковой гнилью рыбок, сперва на хвостовом и других плавниках появляется светлая кайма, которая потом расширяется, захватывая полностью плавники. Происходит укорачивание и разложение плавников, иногда наблюдается помутнение на роговой оболочке глазного яблока. Для лечения плавниковой гнили, в первую очередь, необходимо повысить на несколько градусов температуру воды в аквариуме до уровня несколько превышающего необходимый для данного вида рыб. Так же нужно создать благоприятные условия содержания. При лечении мальков необходимо заменить часть воды на отстоявшуюся (до 30 - 60%). В воду вносится белый стрептоцид (1,5 г на 10 литров воды), или трипафлавин (0,02 г на 10 литров воды), или риванол (0,02 г на 10 литров воды). Заболевшим особям можно устраивать 30 минутные ванны каждые 3 суток. Процедура происходит в отдельной емкости с чистой отстоявшейся водой (растворяется 2 г акварола на 25 литров воды).

Сапролегниоз. Сапролегниоз (сапролегния, дерматомикоз) - достаточно частое заразное заболевание у аквариумных рыбок. Возбудителями являются грибы Achilla, Aphanomyces, Saprolegnia. Болезнь развивается при содержании рыб при заниженных температурах. Обычно, эти грибки развиваются совместно с другими возбудителями инфекционных заболеваний. Как только организм рыбы ослабевает или получает механическое повреждение, грибы тут же паразитируют на теле. Происходит поражение кожи, плавников, жабр и даже икры. Сначала появляются тонкие белые нити, которые вскоре превращаются в ватообразный налет. Плавники у заболевшей рыбы разрушаются, укорачиваются и даже могут отвалиться. Рыба становится малоподвижной и отказывается от корма. Если вовремя не начать лечение сапролегниоз, то наступает гибель рыбы. При лечении аквариум следует продезинфицировать 3 - 5% раствором марганцево-кислым калием. Заболевших особей следует отсадить в чистую отстоявшуюся воду, предварительно удалив налет на теле и обработав язвы смоченной в растворе пенициллина ватой (500 000 ЕД на 1 кубический см новокаина). В аквариум вносится 500 000 ЕД бициллина-5 на 100 литров воды. Вносить следует на ночь на протяжении 6 - 7 суток при температуре воды 24 - 27°С. Второй вариант 200 - 250 мг сульфамонометоксина на 1 литр воды.
 Возможные ванны для заболевшей рыбы:
 1. 20 минутная ванна - 1 мг колларгола на 10 литров воды.
 2. 5 минутная ванна - 500 г поваренной соли на 10 литров воды.
 3. 12 часовая ванна - 500 мг метиленовой сини на 10 литров воды.
 4. 1 часовая ванна - 50 мг малахитового зеленого на 10 литров воды.
 Варианты лечения икры:
 1. 0,1 г атебрина на 15 литров воды.
 2. 500 000 ЕД спермасама на 100 литров воды.
 Также можно воспользоваться специально разработанными средствами для борьбы с сапролегниозом.   Несколько советов для профилактики: В первую очередь следует соблюдать чистоту и температурный режим в аквариуме. Также не надо перенаселять аквариум. Рыбок надо кормить качественным и разнообразным кормом. При разведении рыбок не надо их кормит трубочником и другим грязным кормом. Для предотвращения поражения оплодотворенной икры сапролегниозом в нерестовик рекомендуется вносить 1 каплю 5% раствора йода на каждые 10 литров воды.

Диплостоматоз. Диплостоматоз (катаракта глаз) возникает у рыб из-за попадания в газа личинок червей Diplostoma. Личинка поселяется в глазной оболочке или самом хрусталике. Хрусталик мутнеет, становится молочно-белым, образуется бельмо и наступает слепота. Иногда наблюдается пучеглазие и увеличение глаз. Во избежании заражения рыб диплостоматозом в аквариум не должны попадать не прошедшие карантин моллюски (главным образом прудовик, который является переносчиком паразита).

Ихтиофтиридиоз. Возбудитель заболевания - равноресничная инфузория Ichthyophthirius multifilliis. Источниками заражения являются больные рыбы, а так существует вероятность попадания инфузории в аквариум вместе с живым кормом. Паразит вызывает воспаление кожи, плавников и жабр. Воспаленные участки тела открывают доступ различным инфекциям. Заразившаяся ихтиофтиридиозом рыба первые несколько суток ведет себя беспокойно, мечется, трется о декорации аквариума, плавает у поверхности воды, заглатывая воздух. Аппетит пропадает. Рыба быстро худеет. Кожа, плавники и жабры (иногда глаза и плавники) покрываются мелкими беловатыми бугорками в виде манной крупы. При сильном заражении рыба не реагирует на внешние раздражители. Кожа начинает отслаиваться отдельными лентами. Вскоре наступает гибель. Лечение итиофтиридиоза. В первую очередь нужно отсадить больных рыб. Аквариум, в котором они находились, нужно продезинфицировать, предварительно пересадив здоровых особей. Рыб лечить специальными препаратами. Так же можно применить повышение температуры воды до 33 - 34°C (при такой температуре необходима мощная аэрация). Высокую температуру воды можно держать до 5 дней. Холодноводных рыб подвергать такому лечению не следует, лучше воспользоваться только лекарственными препаратами. Для того, чтобы наверняка избежать ихтиофтиридиоза, следует вновь приобретенных рыб держать в карантине не менее 3 трех недель. Новые растения должны быть в карантине в течение 3 - 4 суток, за это время инфузории без рыб погибают.

Отравление продуктами гниения органических веществ. Сероводород, аммиак, нитриты и нитраты очень опасны для здоровья аквариумных рыбок. Наличие сероводорода легко определяется при появлении запаха тухлых яиц и помутнении воды в аквариуме. При отравлении рыбок аммиаком окраска тела темнеет, нарушается координация движения, рыбы пытаются выпрыгнуть из аквариума. Причинами концентрации аммиака служит отсутствие или очень слабая аэрация и повышение показателя pH. Отравление аммиаком можно избежать регулярной сменой части воды (еженедельно 20 - 25%), круглосуточной аэрацией, уменьшением плотности посадки рыбок, снижением кормления. Когда в воде присутствует избыток нитратов, то у рыбок бледнеют жабры, рыбы задыхаются, становятся малоподвижными. Чтобы привести аквариум в порядок нужно чаще сменять воду, повысить показатель pH (до 8,0) добавив столовой соды из расчета 0,5 - 1,0 чайной ложки на 100 литров воды. При отравлении нитритами жабры и кровь аквариумных рыбок становятся коричневого цвета. Внесение в воду 3 - 4 мг/л метиленовой сини и 2 г/л поваренной соли должно избавить рыб от этого заболевания.

Отравление хлором. Отравление хлором, содержащимся в воде наступает при неправильной подготовке водопроводной воды перед заливкой в аквариум. Симптомами отравления является покрытие слизью тела рыбы (сначала на жабрах, а потом по всему телу), беспокойное метание рыбы по всему аквариуму с попытками выпрыгнуть, потом рыбы становятся очень вялыми и не реагируют на внешние раздражители. Вскоре наступает смерть. Чтобы избежать такого исхода событий, воду из водопровода, особенно весной надо отстаивать не менее 2 суток или нагревать до 60 - 70 °С с последующим постепенным охлаждением.

Завышенная и заниженная температура в аквариуме. Если температура в аквариуме завышена, то рыбы начинают метаться по нему, пытаясь выпрыгнуть. Чтобы избежать гибели рыбок, нужно плавно подкорректировать температуру воды. Для этого следует выключить обогреватель и на некоторое время выключить свет. Если есть отстоявшаяся вода то нужно долить в неполный аквариум. Если дело происходит жарким летом и дома нет кондиционера, то многие опытные аквариумисты поступают следующим образом: в чистую с внешней стороны пластиковую бутылку наливают воду, закрывают и кладут в морозильник. После того как вода замерзла бутылку можно помещать в аквариум (не забудьте очистить бутылку от наклеек и оставшегося на ней клея).
 Если температура в аквариуме занижена, то у рыб наступает состояние шока, теряется аппетит, движения становятся вялыми, жаберные крышки прекращают работу. Рыбы опускаются на дно, бывает ложатся на бок или стоят на одном месте покачиваясь. Такое состояние наступает при заниженной температуре в аквариуме на 3 - 4 градуса. Если не предпринимать меры то вскоре наступает гибель. Повышать температуру следует плавно, так как резкие скачки температуры негативно влияют на аквариумных рыбок. Чтобы избежать завышенной или заниженной температуры в аквариуме нужно всего-навсего иметь хороший терморегулятор и периодически смотреть на термометр в аквариуме. Термометр лучше всего помещать в средних слоях воды, так как при этом он показывает наиболее точную температуру. Так же следует учитывать, что чем ближе к полу аквариум расположен, тем быстрее вода будет в нем охлаждаться.

Ожирение внутренних органов. Ожирение внутренних органов у рыб может вызываться несколькими причинами:
 1. Перекорм: чрезмерное и многоразовое кормление одним и тем же кормом.
 2. Кормление только сухими кормами.
 3. Перенаселение аквариума.
 Симптомами ожирения внутренних органов являются увеличение передней части брюшка и малоподвижность рыбы, при этом аппетит рыбы не теряют. Это хроническое заболевание не лечится. Чтобы избежать данной неприятности, рыб следует кормить 1 - 2 раза в день небольшими порциями. Корм должен быть максимально разнообразным. Так же не следует забывать, что аквариум не должен быть перенаселенным.