Орнатус красный

Подробности

Просмотров: 2371

Размер: 2 см

Цена: 140 руб

Название: Орнатус (Фантом) красный 

Классификация:
Царство:        Животные
Тип:               Хордовые
Надкласс:       Костные рыбы
Класс:            Лучеперые рыбы
Отряд:           Карпообразные
Подотряд:      Харацинообразные
Семейство:     Харациновые
Род:               Хемиграммус
Вид:               Орнатус (Фантом) красный
Латынь:          Megalamphodus sweglesi

Схожие по строению тела и рисунку окраски виды разбиты на 4 группы (Г.Штерба (59)):

1) "Bentosi": H.bentosi bentosi (орнатус обыкновенный), H.bentosi rosaceus, H.erythro-stigma, H.robertsi, H.socolofi.
 У самца спинной плавник флаговидно удлинен, с темным пятном в верхней части.
 2) "Bifasciatus": H.bifasciatus, H.flammeus (Тетра-фон-рио), H.griemi.
 В передней половине тела друг за другом расположены два темных пятна в форме запятой.
 3) "Callistus": H.callistus (Тетра кровавая. Каллистус), H.georgettae, H.haralds chultzi, H.minor (Минор), H.serpae (Серпас), H.takasei.
 Тело желтоватой или красноватой до кроваво-красной окраски, с темным пятном в передней половине тела, за исключением H.georgettae.
 4) "Metae": H.herbertaxelrodi, H.heterorhabdus, H.loretoensis, H.metae, H.peruvianus, H.scholzei.

Ареал: Орнатусы  родом из рек и ручьев, что текут в бассейне Амазонки, его можно встретить в водах Гвианы, Рио-Гуапоре и Рио-Мета.
 
Среда обитания: Обитают, как на мелководье реки, так в ее лесных притоках. Вода этих рек отличается чистой и умеренным течением, обильной водной растительностью. Держатся черные фантомы в стаях и питаются червями, мелкими насекомыми и их личинками.

Описание: Тело у орнатусов высокое, сжатое с боков, к хвосту сужается. Хвостовой плавник у рыбки двухлопостной, спинной - высокий, есть также жировой плавник.

Окрас: Название Фантом получили за полупрозрачные тела, позволяющие им "растворяться" в толще волы, оставаясь незамеченными для хищников. Но при правильно подобранном освещении и темном грунте орнатусы поражают многочисленными яркими красками. На спинном плавнике расположено черное пятно с белой каймой. В зависимости от вида доминирующая окраска орнатуса может быть различной. Поперек глаз расположены черные штрихи.

 Орнатус черный (Megalamphodus megalopterus) - окрашен в темно-серый цвет с черными пятнышками в фиолетовой светящейся окантовке. Все плавники, за исключением грудных, тоже черные. Самочки орнатуса черного переливаются красно-коричневым оттенком, как и все молодые особи. Именно поэтому очень трудно сразу определить пол рыбки. Черные фантомы очень просты в содержании, активны, любят жить в стае. Они гораздо менее требовательны к параметрам воды, чем их ближайшие родственники красные фантомы. Черный орнатус довольно распространенная в продаже рыбка, которая хорошо подходит для начинающих. Они очень хорошо адаптируются к разным условиям в аквариуме и неприхотливы в кормлении. Совершенно безобидны и хорошо уживаются в общем аквариуме с мирной рыбой.

 Орнатус красный (Megalamphodus sweglesi) - цвет тельца у рыбки розовый, а на брюшке видны золотистые переливы. Плавники спиной, хвостовой и анальный имеют довольно яркое окрашивание, от оранжевого до ярко-красного цвета. Кончик спинного плавничка у  мальчика черного цвета, к тому же он заостренный, а у самочки он как бы притупленный, и окрашен в белый цвет. У самца еле просматривается черное пятно возле жаберной крышки, а вот у девочки это пятно четко выраженное и черное.

 Орнатус обыкновенный (Hyphessobrycon bentosi bentosi) - считается самым распространенным подвидом. Спина окрашено в оливково-коричневый цвет, желтоватый бок с красным отливом становится при благоприятных условиях содержания кроваво-красным, заднюю половину тела иногда украшает продольная тонкая полоска серебристого цвета, серебристое брюшко отливает желтым. На лопастях желтовато-красноватого хвостового плавника имеются красные пятнышки, серый спинной плавник окантован белым, верхушка желтовато-красного анального плавника черная с белой окантовкой. Серповидный спинной плавник самца вытянут вверх, у основания окрашен в красный, в верхней его части большое черное пятно, красное окончание плавника косицеобразное. В отличии от самцов самки несколько мельче, их окрас приглушен, а непарные плавники более компактные и округлые. Широкое белое поле спинного плавника самки делиться напополам выразительной черной полосой.

 Орнатус белоплавничный (Hyphessobrycon sp. "White fin") - названный так из-за удлиненного белого спинного плавника, который красочно смотрится на фоне светло-серебристого тельца. Самцы чуть крупнее и ярче самок. Спинной плавник у них выше, с красивым косицеобразным окончанием. У самок непарные плавники округлые и более компактные. Их главным украшением тоже является спинной плавник, на котором широкое белое поле рассечено надвое выразительным черным штрихом.

 Орнатус желто-красный (Megalamphodus roseus) - тело светло-розовое, возле жаберной крышки черное пятно. Спинной, хвостовой, анальный плавники от оранжевого до ярко-красного. Кончик спинного плавника у самца черный, а у самки белый. В период нереста самец наливается кроваво-красным.

Размер: До 5 см.

Продолжительность жизни: До 5 лет.

Уровень содержания: Орнатусы - мирные аквариумные рыбки. Если им обеспечить подходящие условия для жизни, полноценный уход и сбалансированное питание, то они радовать глаз ярким и необычным внешним видом будут долго.

Кормление: В домашних водоемах фантомов кормят мелким живым и мороженным кормом (любит циклопов, если им кормить обильно и часто, почти  с самого начала жизни, то окраска тела будет ярче. Не откажется от дафний, коретры и мотыля), хлопьями. В пищевой рацион входят и растительные корма.

Поведение и характер: Рыбки стайные, лучше всего чувствуют себя в группах от 5 особей. Мирные, правда самцы иногда устраивают показательные бои, но они никогда друг друга не травмируют. Данное поведение, это обычно выяснение иерархии в стае. Держать их лучше с небольшой и мирной рыбой.

Водная зона: Плавает во всех водных слоях.

Совместимы: Орнатус будет хорошим соседом всех видов мирных рыб, которым подойдет такой состав воды: неоны, нанностомусы, кардиналы, лялиусы, мраморные гурами.

Совместимы, при соблюдении определенных условий:

Не совместимы:

Аквариум: Очень активные рыбки и аквариум должен быть достаточно просторный, около 80 литров и более, особенно, если у вас приличная стайка.

Аэрация и фильтрация: Орнатусы довольно чувствительны к чистоте воды и ее насыщенности кислородом, потому обязательны для всех видов рыбок довольно сильная аэрация и фильтрация.

Оформление аквариума: Для содержания орнатусов наиболее подходит типичный аквариум тропического леса, густо засаженный водными растениями (со свободным местом для плавания), декорированный корягами и камнями. Орнатусы - любители укрытий, поэтому в их аквариуме должны быть коряги, густые заросли водорослей и разнообразные гроты. Замечательно, если получится затемнить один из углов аквариума, чтобы потревоженным обитателям было, где прятаться. Темный грунт выгодно подчеркнет красоту орнатуса.

Температура: 24 - 26° С.

Химия воды: Жесткость от 10 - 20°dGH, рН 6,8 - 7,5. Орнатусы довольно чувствительны к чистоте воды. Вода должна быть "старая", обогащенная экстрактами торфа. Подмену ее на свежую производить до 20% от объема 2 - 3 раза в месяц.

Освещение: Приглушённое.

Половые различия: Самца орнатуса от самки можно отличить по форме и размеру спинного плавника. У самца он больше, острее. Окрашен он также по-другому (у самца красный с большим темным пятном на конце, у самки серый). У самочек плавник на спинке закруглён.

Половое созревание: 6 - 8-месяцев. Лучших результатов при разведении получают у трехлетних рыб.

Сезон размножения: В аквариуме круглый год.

Подготовка к нересту: Перед посадкой на нерест самок и самцов содержат раздельно около 2-х недель и хорошо и разнообразно кормят живым кормом. С началом нереста рыб можно не кормить, либо давать минимум пищи. В качестве производителя можно использовать не каждого самца - могут возникнуть трудности в подборе активного самца.
 
Нерестовый аквариум: Нерестовый аквариум от 10 л для пары, на дне сепараторная сетка, на ней мелколистные растения (например, яванский мох). Вода: 26 - 28° С (на 2 - 3°С выше, чем при содержании), dH 1 - 3°, КН до 1, рН 5,8 - 6,7, слой около 15 см. Чтобы вся икра развивалась нормально, рекомендуются следующие условия для нерестилища. Еще до посадки производителей дистиллированную воду в течение 20 - 25 дней следует настоять в темноте на мириофиллуме, затем продубить ее дубовым соком до слабо янтарного цвета, а в день посадки добавить небольшое количество (около 1/10 объема) холодной водопроводной воды. Общая температура воды в этот момент должна быть около 24 градусов, а в течение ночи она поднимается до 26 - 27 градусов. Нерестилище надо освещать рассеянным светом небольшой лампы накаливания. Рекомендуется сначала в нерестовик посадить самца, а когда он освоится - самку. Нерест начинается с первыми лучами солнца (можно осветить слабым искусственным светом) и происходит в гуще растений. Часто бывает, что самка полна икрой, ее брюшко кажется бесформенным, а нерест не происходит. Рыбы очень чувствительно реагируют на атмосферное давление и начинают в большинстве случаев нерест после того как продолжительное время державшееся высокое атмосферное давление начинает постепенно падать. После нереста аквариум затемняют.

Соотношение самцов и самок: Нерест парный или в группе.

Количество икры: До 500 коричневых икринок диаметром около 0,8 мм.
 
Срок инкубации икры: Инкубационный период 1 - 2 дня.

Потомство: Через 4 - 6 дней мальки поплывут и начнут питаться, аквариум можно осветить и включить аэрацию.

Выкармливание молоди: Стартовый корм: коловратки, мельчайшие науплиусы циклопа и артемии. Выкармливание мальков представляет некоторую трудность. Мальки имеют довольно большие размеры и даже в первые дни охотно поедают инфузорию-туфельку. Но они совершенно не сопротивляются заболеваниям. Поэтому очень большое значение имеет чистота в аквариуме и своевременное удаление всех остатков корма со дна. Примерно с 10-дневного возраста мальков надо кормить только науплиями наиболее мягких видов циклопов и дафний. Большое значение при выращивании мальков имеет и режим освещения. До месячного возраста мальки не выносят яркого света. После исчезновения сетчатого рисунка на теле мальков, их можно вынести на дневной свет, а примерно с полуторамесячного возраста в этом появляется настоятельная необходимость. В противном случае мальки теряют детскую розовую окраску и в конце концов погибают. В это время их надо поместить в густо засаженный растениями аквариум, куда частично попадают солнечные лучи. Дальнейшее выращивание не представляет трудностей. Достаточное количество свежего корма и чистота в аквариуме - вот необходимые условия содержания орнатуса.

Отсадка от родителей: Когда самочка отложит икринки, пару лучше отсадить, так как малейшее изменение условий обитания провоцирует самца на агрессию, что приводит к уничтожению икры.

Скорость роста: Цвет малька не выразительная и тело прозрачно, оно начинают приобретать нормальную окраску для взрослых рыбок к 40 - 50 дню их жизни.

Особенности: Орнатус скрещивается с Минором. В результате получены многочисленные гибриды, разнообразные по окрасу, по форме тела, по форме плавников. Классический орнатус имеет верхний парусообразный плавник, в то время как у минора (серпаса) он треугольной формы. В результате скрещивания этих видов получены, в частности, миноры с парусообразным плавником. Также существуют и другие гибридные формы.

 Орнатус чрезвычайно вынослив и не подвержен болезням при условии хорошего содержания и ухода за аквариумом.

 Содержание в стае не менее 6 особей.

 Рыбы пугаются громких звуков/ударов.

Основные болезни: Неоновая болезнь. Переносчиками этой болезни могут быть золотые рыбки. Неоновая болезнь - это инфекционное заболевание, вызванное грибком проникающим в клетки и ткани рыб. Пораженные неоновой болезнью рыбки, быстро гибнут. Лекарства от нее пока нет. Симптомами неоновой болезни могут быть: потускневший окрас (сперва тускнеет светящаяся полоска на теле рыбы), рыбки живущие в стае, становятся одиночками, происходит потеря аппетита, беспокойное поведение, плавают вниз хвостом. Если симптомы не сразу заметны, это не означает, что заражения не произошло. В случае, проявления неоновой болезни, нужно ликвидировать всех рыб и растения, затем продезинфицировать аквариум и грунт. Но не путайте саму болезнь с так называемой "ложной неоновой болезнью", на первых стадиях отличий почти нет.

Дерматоцистидиоз.Проявляется возникновением на их теле образований, похожих на белых червячков длиной до 5 мм и толщиной 0,2 - 0,3 мм. Удлиненной и часто извитой формой они напоминает нематод, но при этом неподвижны. У молодых образований цвет преимущественно серый, у взрослых он интенсивно белый. Именно у самых крупных белых цист внутри находится огромное число мельчайших спор характерных для представителей рода Dermocystidium фор­мы и строения. Цисты - от одной до нескольких десятков на каждой зараженной рыбе - располагаются на плавниках, поверхности тела, в глазах, а также в жаберной и ротовой полостях. При условии, что паразит не только растет за счет своего хозяина, но еще и неизбежно отравляет его организм продуктами своей жизнедеятельности, вред дерматоцистидиумов очевиден. Особую опасность представляет расположение крупных цист в таких жизненно важных органах, как жабры, рот и глаза. При невысокой ин­тенсивности инвазии деятельность паразитов может сопровождаться нарушением целостности эпителиальных покровов с последующим возникновением вторичного бактериального заболевания. При одновременном развитии на рыбе десятков паразитарных очагов, шансов выжить у зараженной особи немного. Но, в принципе, при благоприятном стечении обстоятельств (небольшое число цист и их расположение на плавниках или теле) возможно освобождение носителей от паразита и полное их выздоровление. В случае же высокой интенсивности инвазии прогноз неблагоприятный. Некоторые разводчики, по их словам, в качестве оздоровительного мероприятия успешно применили метод раннего выявления зараженных рыб и их уничтожения до созревания цист. Как это ни печально, более щадящих и при этом эффективных средств бо­рьбы с дермоцистидиозом - новой для российских аквариумистов импортной болезнью харациновых - на данный момент не раз­работано. Тем не менее детальное изучение паразитов только начинается, и в дальней­шем можно надеяться на получение новых данных, в том числе и обнадеживающих. Профессиональные заводчики харациновых рекомендуют при обнаружении данной болезни провести операцию по удалению новообразования путем вырезания пузыря острым продезинфицированным скальпелем. Рыбку зафиксировать руками или влажной тряпкой, срезать скальпелем пузырь, и поместить рыбку отдельно от других в отсадник, добавив в воду кондиционер и антистресс.

Микобактериоз (Туберкулез рыб). Возбудителем заболевания является бактерия Micobacterium piscium.
 Чаще всего микобактериоз встречается в аквариумах с плохими условиями содержания. Источниками заражения является плохой корм, а так же тараканы, муравьи и комары, заползающие в аквариум в поисках воды. Заболевшая рыба вначале теряет аппетит, быстро худеет, бледнеет окраска, разрушаются плавники, иногда появляются язвы. У разных видов рыб заболевание проявляется по-разному; например пецилиевые перестают есть, стараются держаться отдельно, постепенно наступает истощение организма (брюшко втягивается, спина изгибается, глаза вваливаются, из под кожи выступают кости). У больных макроподов отмечается покраснение кожи, приподнятие чешуи, пучеглазие, тело может покрываться черными точками. У больных петушков наступает апатия, брюшко увеличивается, кожа становится прозрачной, теряется аппетит, рыбы передвигаются рывками (на боку или вверх брюхом). У больных данио появляется пучеглазие (глаза выпадают из орбит) и увеличивается брюшко. Микобактериоз, или туберкулез рыб поддается лечению лишь на ранних стадиях, когда рыбы еще не отказываются от корма. При лечении к корм надо добавить канамицин из расчета 10 мг препарата на 10 г корма. Если болезнь запущена, то больных рыб, растения и других аквариумных животных уничтожают. Грунт кипятят, а аквариум и аквариумное оборудование дезинфицируют 5%-м раствором хлорной извести или 3%-м раствором хлорамина (заливают 1 литр раствора в аквариум и несколько раз в день протирают стенки и углы). Если вы столкнулись с данной проблемой, то надо быть максимально осторожным, чтобы не заразиться данной болезнью через ранки и ссадины на руках, а также через рот при отсасывании воды из аквариума.

Плавниковая гниль. Как правило, рыбы заболевают при плохих условиях содержания, особенно при низких температурах. В общем аквариуме, обычно заболевает сначала одна или несколько особей. Если вовремя не предпринять меры, то болезнь распространяется на остальных рыб. У пораженных плавниковой гнилью рыбок, сперва на хвостовом и других плавниках появляется светлая кайма, которая потом расширяется, захватывая полностью плавники. Происходит укорачивание и разложение плавников, иногда наблюдается помутнение на роговой оболочке глазного яблока. Для лечения плавниковой гнили, в первую очередь, необходимо повысить на несколько градусов температуру воды в аквариуме до уровня несколько превышающего необходимый для данного вида рыб. Так же нужно создать благоприятные условия содержания. При лечении мальков необходимо заменить часть воды на отстоявшуюся (до 30 - 60%). В воду вносится белый стрептоцид (1,5 г на 10 литров воды), или трипафлавин (0,02 г на 10 литров воды), или риванол (0,02 г на 10 литров воды). Заболевшим особям можно устраивать 30 минутные ванны каждые 3 суток. Процедура происходит в отдельной емкости с чистой отстоявшейся водой (растворяется 2 г акварола на 25 литров воды).

Сапролегниоз. Сапролегниоз (сапролегния, дерматомикоз) - достаточно частое заразное заболевание у аквариумных рыбок. Возбудителями являются грибы Achilla, Aphanomyces, Saprolegnia. Болезнь развивается при содержании рыб при заниженных температурах. Обычно, эти грибки развиваются совместно с другими возбудителями инфекционных заболеваний. Как только организм рыбы ослабевает или получает механическое повреждение, грибы тут же паразитируют на теле. Происходит поражение кожи, плавников, жабр и даже икры. Сначала появляются тонкие белые нити, которые вскоре превращаются в ватообразный налет. Плавники у заболевшей рыбы разрушаются, укорачиваются и даже могут отвалиться. Рыба становится малоподвижной и отказывается от корма. Если вовремя не начать лечение сапролегниоз, то наступает гибель рыбы. При лечении аквариум следует продезинфицировать 3 - 5% раствором марганцево-кислым калием. Заболевших особей следует отсадить в чистую отстоявшуюся воду, предварительно удалив налет на теле и обработав язвы смоченной в растворе пенициллина ватой (500 000 ЕД на 1 кубический см новокаина). В аквариум вносится 500 000 ЕД бициллина-5 на 100 литров воды. Вносить следует на ночь на протяжении 6 - 7 суток при температуре воды 24 - 27°С. Второй вариант 200 - 250 мг сульфамонометоксина на 1 литр воды.
 Возможные ванны для заболевшей рыбы:
 1. 20 минутная ванна - 1 мг колларгола на 10 литров воды.
 2. 5 минутная ванна - 500 г поваренной соли на 10 литров воды.
 3. 12 часовая ванна - 500 мг метиленовой сини на 10 литров воды.
 4. 1 часовая ванна - 50 мг малахитового зеленого на 10 литров воды.
 Варианты лечения икры:
 1. 0,1 г атебрина на 15 литров воды.
 2. 500 000 ЕД спермасама на 100 литров воды.
 Также можно воспользоваться специально разработанными средствами для борьбы с сапролегниозом.   Несколько советов для профилактики: В первую очередь следует соблюдать чистоту и температурный режим в аквариуме. Также не надо перенаселять аквариум. Рыбок надо кормить качественным и разнообразным кормом. При разведении рыбок не надо их кормит трубочником и другим грязным кормом. Для предотвращения поражения оплодотворенной икры сапролегниозом в нерестовик рекомендуется вносить 1 каплю 5% раствора йода на каждые 10 литров воды.

Диплостоматоз. Диплостоматоз (катаракта глаз) возникает у рыб из-за попадания в газа личинок червей Diplostoma. Личинка поселяется в глазной оболочке или самом хрусталике. Хрусталик мутнеет, становится молочно-белым, образуется бельмо и наступает слепота. Иногда наблюдается пучеглазие и увеличение глаз. Во избежании заражения рыб диплостоматозом в аквариум не должны попадать не прошедшие карантин моллюски (главным образом прудовик, который является переносчиком паразита).

Ихтиофтиридиоз. Возбудитель заболевания - равноресничная инфузория Ichthyophthirius multifilliis. Источниками заражения являются больные рыбы, а так существует вероятность попадания инфузории в аквариум вместе с живым кормом. Паразит вызывает воспаление кожи, плавников и жабр. Воспаленные участки тела открывают доступ различным инфекциям. Заразившаяся ихтиофтиридиозом рыба первые несколько суток ведет себя беспокойно, мечется, трется о декорации аквариума, плавает у поверхности воды, заглатывая воздух. Аппетит пропадает. Рыба быстро худеет. Кожа, плавники и жабры (иногда глаза и плавники) покрываются мелкими беловатыми бугорками в виде манной крупы. При сильном заражении рыба не реагирует на внешние раздражители. Кожа начинает отслаиваться отдельными лентами. Вскоре наступает гибель. Лечение итиофтиридиоза. В первую очередь нужно отсадить больных рыб. Аквариум, в котором они находились, нужно продезинфицировать, предварительно пересадив здоровых особей. Рыб лечить специальными препаратами. Так же можно применить повышение температуры воды до 33 - 34°C (при такой температуре необходима мощная аэрация). Высокую температуру воды можно держать до 5 дней. Холодноводных рыб подвергать такому лечению не следует, лучше воспользоваться только лекарственными препаратами. Для того, чтобы наверняка избежать ихтиофтиридиоза, следует вновь приобретенных рыб держать в карантине не менее 3 трех недель. Новые растения должны быть в карантине в течение 3 - 4 суток, за это время инфузории без рыб погибают.

Отравление продуктами гниения органических веществ. Сероводород, аммиак, нитриты и нитраты очень опасны для здоровья аквариумных рыбок. Наличие сероводорода легко определяется при появлении запаха тухлых яиц и помутнении воды в аквариуме. При отравлении рыбок аммиаком окраска тела темнеет, нарушается координация движения, рыбы пытаются выпрыгнуть из аквариума. Причинами концентрации аммиака служит отсутствие или очень слабая аэрация и повышение показателя pH. Отравление аммиаком можно избежать регулярной сменой части воды (еженедельно 20 - 25%), круглосуточной аэрацией, уменьшением плотности посадки рыбок, снижением кормления. Когда в воде присутствует избыток нитратов, то у рыбок бледнеют жабры, рыбы задыхаются, становятся малоподвижными. Чтобы привести аквариум в порядок нужно чаще сменять воду, повысить показатель pH (до 8,0) добавив столовой соды из расчета 0,5 - 1,0 чайной ложки на 100 литров воды. При отравлении нитритами жабры и кровь аквариумных рыбок становятся коричневого цвета. Внесение в воду 3 - 4 мг/л метиленовой сини и 2 г/л поваренной соли должно избавить рыб от этого заболевания.

Отравление хлором. Отравление хлором, содержащимся в воде наступает при неправильной подготовке водопроводной воды перед заливкой в аквариум. Симптомами отравления является покрытие слизью тела рыбы (сначала на жабрах, а потом по всему телу), беспокойное метание рыбы по всему аквариуму с попытками выпрыгнуть, потом рыбы становятся очень вялыми и не реагируют на внешние раздражители. Вскоре наступает смерть. Чтобы избежать такого исхода событий, воду из водопровода, особенно весной надо отстаивать не менее 2 суток или нагревать до 60 - 70 °С с последующим постепенным охлаждением.

Завышенная и заниженная температура в аквариуме. Если температура в аквариуме завышена, то рыбы начинают метаться по нему, пытаясь выпрыгнуть. Чтобы избежать гибели рыбок, нужно плавно подкорректировать температуру воды. Для этого следует выключить обогреватель и на некоторое время выключить свет. Если есть отстоявшаяся вода то нужно долить в неполный аквариум. Если дело происходит жарким летом и дома нет кондиционера, то многие опытные аквариумисты поступают следующим образом: в чистую с внешней стороны пластиковую бутылку наливают воду, закрывают и кладут в морозильник. После того как вода замерзла бутылку можно помещать в аквариум (не забудьте очистить бутылку от наклеек и оставшегося на ней клея).
 Если температура в аквариуме занижена, то у рыб наступает состояние шока, теряется аппетит, движения становятся вялыми, жаберные крышки прекращают работу. Рыбы опускаются на дно, бывает ложатся на бок или стоят на одном месте покачиваясь. Такое состояние наступает при заниженной температуре в аквариуме на 3 - 4 градуса. Если не предпринимать меры то вскоре наступает гибель. Повышать температуру следует плавно, так как резкие скачки температуры негативно влияют на аквариумных рыбок. Чтобы избежать завышенной или заниженной температуры в аквариуме нужно всего-навсего иметь хороший терморегулятор и периодически смотреть на термометр в аквариуме. Термометр лучше всего помещать в средних слоях воды, так как при этом он показывает наиболее точную температуру. Так же следует учитывать, что чем ближе к полу аквариум расположен, тем быстрее вода будет в нем охлаждаться.

Ожирение внутренних органов. Ожирение внутренних органов у рыб может вызываться несколькими причинами:
 1. Перекорм: чрезмерное и многоразовое кормление одним и тем же кормом.
 2. Кормление только сухими кормами.
 3. Перенаселение аквариума.
 Симптомами ожирения внутренних органов являются увеличение передней части брюшка и малоподвижность рыбы, при этом аппетит рыбы не теряют. Это хроническое заболевание не лечится. Чтобы избежать данной неприятности, рыб следует кормить 1 - 2 раза в день небольшими порциями. Корм должен быть максимально разнообразным. Так же не следует забывать, что аквариум не должен быть перенаселенным.