Неон голубой (обыкновенный)

Размер: 2,5 см

Цена: 45 руб

Размер: 2 см

Цена руб

Название: Неон голубой, Неон обыкновенный, Тетра-неон 


Классификация:

Царство:        Животные
Тип:               Хордовые
Надкласс:       Костные рыбы
Класс:            Лучеперые рыбы
Отряд:           Карпообразные
Подотряд:      Харацинообразные
Семейство:     Харациновые
Род:               Тетры-неоны
Вид:               Неон голубой (обыкновенный)
Латынь:          Paracheirodon innesi
 
Ареал: Верховья Амазонки от Сан-Пауло-де-Оливенса до Икитоса, главным образом, в реке Путумайо, также в реке Пурус до Бока-ду-Тапауа.
 
Среда обитания: Неоны обитают в водоемах с медленным течением: лесные ручьи, реки, озёра и их притоки. В сильных потоках не живет ни один вид неона. Все три известных вида неонов живут в биотопах с предельными параметрами воды. Эти рыбы населяют водоемы со среднекислой и очень кислой водой с неопределяемой жесткостью и практически отсутствующей электропроводностью. Листва, накапливающаяся в воде, обогащает ее дубильными веществами. Доказано, что неон обыкновенный и красный неон живут в "черной воде".

Описание: Тело рыбы вытянуто и уплощено с боков. Хвостовой плавник имеет две лопасти, спинной плавник короче анального. Есть жировой плавник.

Окрас: Спинка голубого неона тёмная оливково-серая, брюшко серебристое. Вдоль тела, от глаз до жирового плавника, идёт  широкая тёмная полоса, которая сужается к основанию хвоста. На ней неоново-переливающаяся полоса от бирюзово-голубого до насыщенного синего цвета. Ниже этой полосы основание хвоста имеет красно - кирпичную окраску, нередко также окрашены анальный и хвостовой плавники. Анальный плавник имеет тонкую неровную полоску. Остальные плавники прозрачные.

Размер:  До четырех сантиметров. Самка вырастает до 4 см, самец, обычно на 0,5 - 1 см меньше самки.

Продолжительность жизни: Продолжительность жизни в аквариумных условиях три - четыре года и зависит от температуры воды (при 18° C - до 4 лет, при 22° C - до 3 лет, при 27° C - не более 1,5 лет).

Уровень содержания: В содержании неоны неприхотливы.

Кормление: Выращивать неонов лучше всего на живом корме, но не следует злоупотреблять мотылем и трубочником, так как не исключена вероятность заболевания рыб кишечно-желудочными болезнями. Из кормов желательны мелкие: коретра, мелкий мотыль, дафния, циклоп. Хотя рыбки предпочитают живой корм, но могут поедать и сухие корма. Взрослым неонам рекомендовано одноразовое питание, к тому же один день в неделю желательно сделать разгрузочным - то есть не кормить рыб вообще. Эта мера позволит поддерживать здоровье рыб, ведь неоны склонны к ожирению, которое ведёт к неминуемой гибели рыб.

Поведение и характер: Рыбка эта стайная. Лучше всего держать стайку не менее семи - десяти рыбок. В новом аквариуме, и/или во время брачного периода, или при недостатке кормов, возможны драки до смерти одного из соперников. Бывают случаи агрессии между отдельными представителями из вновь приобретённых рыб. Рыбка подвижная и когда стайка носится по аквариуму, ее лазурная полоска отражает свет, создавая не передаваемую игру света. Это подвижная рыба является одной из самых миролюбивых харациновых и идеально подходит для содержания в общем аквариуме.

 Лучше всего содержать неонов в видовых аквариумах, где они отлично смотрятся в больших стаях на 100 - 150 особей.

Водная зона: Большую часть времени рыбка держится в нижних и средних слоях воды.

Совместимы: Тетры, моллинезии, расборы, гуппи, миноры, кардиналы, данио и другие; сомы коридоросы, которые будут подчищать дно, собирая со дна частички недоеденного рыбами корма..

Совместимы, при соблюдении определенных условий:

Не совместимы: Более крупные рыбы могут воспринимать их как пищу из-за маленького размера. Нельзя содержать с цихлидами, крупными барбусами, золотыми рыбками, крупными сомами, другими крупными или агрессивными рыбами.

Аквариум: Размер рыбки невелик, поэтому и объем аквариума не критичен, но так как рыбки держатся большими стаями, аквариум должен быть просторным. Для стайки из 8 - 12 особей бедет достаточен от 20 л.
Покровное стекло не требуется - несмотря на то что неоны игривые и подвижные рыбы, вся их активность происходит в толще воды или ближе ко дну.

Аэрация и фильтрация: Легко переносят недостаток кислорода.Вода должна быть чистая и прозрачная, потому следует поставить хороший фильтр. Аэрация в достаточном количестве, но не вызывающая сильного движения  на поверхности. Неоны не любят сильного течения и предпочитают держаться в зонах с относительно спокойной водой.

Оформление аквариума: Аквариум желательно оформленный в тропическом стиле. Содержать лучше в аквариуме с тёмным грунтом, в таком случае окраска рыб становится несколько ярче и контрастней. Растения, преимущественно, плавающие, имеющие длинные свисающие корни, на дне мелколистные растения. В аквариуме должно быть в достатке и открытого пространства, и укромных мест в виде коряг, камней и пещер.

Температура: 20 - 23 °С - они не любят жару и следует позаботится о том, чтобы в аквариуме она не перегревалась до 28 °С, это плохо скажется на состоянии неона, на дальнейшей его жизни.

Химия воды: Вода средней жесткости: gH 6 -15 °, с нейтральной или слабокислой реакцией: рН 6,2 - 7,2. Еженедельная замена 25% объема воды.

Освещение: Неон обыкновенный и красный неон являются жителями дождевых лесов, привыкшими к рассеянному свету. В аквариуме подойдет освещение умеренное, так же необходимо создать зоны с сумеречным освещением, например используя густые заросли растений.

Половые различия: Самцов от самочек можно отличить по более мелким размерам и по прямой лазурной линии. Самочки несколько крупнее самцов. У них более округлое брюшко и срединная лазурная полоса имеет небольшой изгиб примерно в середине тела.

Половое созревание: Половой зрелости голубые неоны достигают в шесть - семь месяцев. Для нереста отбирают подвижных, стройных и хорошо окрашенных неонов, самок нужно взять с хорошо выраженным и полным брюшком. Залогом успеха в разведении является содержание производителей с самого их рождения в благоприятных условиях: просторный аквариум, кормление разнообразными живыми кормами, температура воды не более 22° C, соблюдение идеальных значений pH и dH - всё это послужит гарантией успешного разведения неонов. Будущих производителей отбирают еще в двух-трехмесячном возрасте.

Сезон размножения: Нерестовый период неонов начинается с началом сезона дождей, когда вода выходит из берегов и освобождает рыбам путь к новым биотопам, вода медленно поднимается и продвигается в глубь леса, окрашиваясь в чайный цвет.

Подготовка к нересту: За двадцать дней до предполагаемого нереста самок неонов отделяют от самцов полупроницаемой перегородкой или рассаживают по отдельным аквариумам и усиленно кормят циклопом, дафнией, энхитреями, трубочником (для лучшего эффекта трубочник обогащают витамином Е). В течение раздельного содержания самцов и самок следует поддерживать температуру воды 19 - 20° C. За сутки рыб можно бросить кормить. Мягкая вода в сочетании с повышением температуры на 2 - 4°С стимулирует икрометание. Через 5 - 6 икрометаний, повторяющихся каждые 6 - 8 дней, рыбкам надо необходимо дать отдохнуть хотя бы месяц.
 
Нерестовый аквариум: В качестве нерестилища рекомендуется использовать небольшие цельностеклянные емкости объемом 2,5 литра при уровне воды 12 сантиметров. Особую роль при разведении играют жесткость и освещенность воды. В очень жесткой воде оболочка икры становится непроницаемой для сперматозоидов, и икра не оплодотворяется, а при попадании прямых лучей света икринки гибнут. Подготовку воды рекомендуется начать за неделю до предполагаемого нереста. Вода необходима кристально чистая, желательно чтобы она неделю отстаивалась в затемненном аквариуме. Вода должна быть мягкая, жесткость 0,5 - 4°. Кипячения воды бывает не всегда достаточно для достижения такой жесткости, получить мягкую воду можно путем дистилляции. Вода должна иметь слабокислую реакцию 5 - 6,5. Кислотность повышают добавлением в воду экстракта торфа, отвара дубовой коры или ольховых шишек. Температуру воды поддерживают на уровне 22 - 24 °С. Чтобы рыбы не съели икру, на дно помещают в качестве субстрата для нереста перистолистник, таиландский папоротник, яванский мох, нейлоновые мочалки, пучок взятых из воды корней ивы, сепараторную сетку (зазор между сеткой и дном не менее 1 сантиметра). Рекомендуется  продезинфицировать воду озоном или ультрафиолетовым облучением. После того как все подготовительные работы будут проделаны в аквариум с вечера сажают пару производителей взятых из стайки рыб. Рыб в нерестовике не кормят. Ранним утром, когда аквариум осветится слабым светом нового дня, начнется нерест. Если через двое суток нерест не состоялся, значит, надо заменить того или иного производителя, чаще самца. Если вы желаете провести повторный нерест, то необходимо выловить производителей и опять рассадить их по разным аквариумам. Разумеется, надо помнить о том, что рыбы нерестятся при полной тишине и малейшее нарушение спокойствия пугает их. Как только икра будет отложена, сетку нужно вытащить, а нерестовик затенить. Через 2 - 4 часа после нереста нужно удалить побелевшую икру и для профилактики добавить метиленовый синий из расчета 3 кубических сантиметра 1 %-ного раствора на 10 литров воды.

Соотношение самцов и самок: 1:1 или 3:1. Лучше, когда самцов больше, чем самок.

Количество икры: За время икрометания пара производителей откладывает 50 - 200 неклейких икринок. 
 
Срок инкубации икры: Личинки появляются через 18 - 24 часа.

Потомство: Мальки в течение следующих пяти дней висят на стенках нерестилища. Все это время нерестилище должно быть затенено, лишь на шестые сутки после нереста аквариум с мальками можно слегка осветить и начать кормить мальков. Примерно в это же время мальков желательно перевести в более жесткую, чистую, отстоявшуюся воду. Повышение жесткости воды должно быть постепенным, например, капельным способом с помощью капельницы: свежеотстоявшаяся вода капает в отсадник до тех пор, пока вода в нем не приобретет обычной жесткости 6 - 15°; либо производится ежедневная замена 10% объема воды. Требуется  аэрация, t 20 - 22°, уровень воды 10 см. Первое время нерестилище не следует сильно освещать так как при ярком свете мальки голубого неона теряют ориентацию. Затемнение снимается  постепенно, освещение в 50% силу  можно включать когда мальки достаточно окрепнут, то есть спустя 12 - 14 суток.

Выкармливание молоди: Стартовый корм: инфузории, коловратки. Мальков выкармливают при слабом круглосуточном освещении (яркого света они боятся). Корма должно быть очень много: в первые 7 - 10 дней молодь питается особенно активно и быстро растет. По мере роста мальков нужны корма все больших размеров.

Отсадка от родителей: После нереста производителей сразу же отсаживают.

Скорость роста: Быстрая.

Особенности: При неблагоприятных условиях содержания, а так же при стрессе или испуге неоны могут временно потерять свою красивую окраску, став полностью серыми.

 Данный вид успешно сопротивляется большинству болезней при условии, что параметры воды стабильны, при колебаниях начинаются проблемы со здоровьем. В чистом здоровом аквариуме болезни не являются проблемой, главный их источник это ухудшение условий содержания и контакт с больной рыбой. Большую опасность представляет "Неоновая болезнь", практически не излечимая и крайне заразная.


- Стайное содержание не менее 5 особей.
- Подвержен заболеванию "Неоновая болезнь".
- Сложности в разведении в домашнем аквариуме.


 За годы содержания в аквариумах были выведены красивейшие  вуалевая и альбиносные формы голубых неонов.

Основные болезни: Неоновая болезнь. Переносчиками этой болезни могут быть золотые рыбки. Неоновая болезнь - это инфекционное заболевание, вызванное грибком проникающим в клетки и ткани рыб. Пораженные неоновой болезнью рыбки, быстро гибнут. Лекарства от нее пока нет. Симптомами неоновой болезни могут быть: потускневший окрас (сперва тускнеет светящаяся полоска на теле рыбы), рыбки живущие в стае, становятся одиночками, происходит потеря аппетита, беспокойное поведение, плавают вниз хвостом. Если симптомы не сразу заметны, это не означает, что заражения не произошло. В случае, проявления неоновой болезни, нужно ликвидировать всех рыб и растения, затем продезинфицировать аквариум и грунт. Но не путайте саму болезнь с так называемой "ложной неоновой болезнью", на первых стадиях отличий почти нет.

Дерматоцистидиоз.Проявляется возникновением на их теле образований, похожих на белых червячков длиной до 5 мм и толщиной 0,2 - 0,3 ммУдлиненной и часто извитой формой они напоминает нематод, но при этом неподвижны. У молодых образований цвет преимущественно серый, у взрослых он интенсивно белый. Именно у самых крупных белых цист внутри находится огромное число мельчайших спор характерных для представителей рода Dermocystidium фор­мы и строения. Цисты - от одной до нескольких десятков на каждой зараженной рыбе - располагаются на плавниках, поверхности тела, в глазах, а также в жаберной и ротовой полостях. При условии, что паразит не только растет за счет своего хозяина, но еще и неизбежно отравляет его организм продуктами своей жизнедеятельности, вред дерматоцистидиумов очевиден. Особую опасность представляет расположение крупных цист в таких жизненно важных органах, как жабры, рот и глаза. При невысокой ин­тенсивности инвазии деятельность паразитов может сопровождаться нарушением целостности эпителиальных покровов с последующим возникновением вторичного бактериального заболевания. При одновременном развитии на рыбе десятков паразитарных очагов, шансов выжить у зараженной особи немного. Но, в принципе, при благоприятном стечении обстоятельств (небольшое число цист и их расположение на плавниках или теле) возможно освобождение носителей от паразита и полное их выздоровление. В случае же высокой интенсивности инвазии прогноз неблагоприятный. Некоторые разводчики, по их словам, в качестве оздоровительного мероприятия успешно применили метод раннего выявления зараженных рыб и их уничтожения до созревания цист. Как это ни печально, более щадящих и при этом эффективных средств бо­рьбы с дермоцистидиозом - новой для российских аквариумистов импортной болезнью харациновых - на данный момент не раз­работано. Тем не менее детальное изучение паразитов только начинается, и в дальней­шем можно надеяться на получение новых данных, в том числе и обнадеживающих. Профессиональные заводчики харациновых рекомендуют при обнаружении данной болезни провести операцию по удалению новообразования путем вырезания пузыря острым продезинфицированным скальпелем. Рыбку зафиксировать руками или влажной тряпкой, срезать скальпелем пузырь, и поместить рыбку отдельно от других в отсадник, добавив в воду кондиционер и антистресс.

Микобактериоз (Туберкулез рыб). Возбудителем заболевания является бактерия Micobacterium piscium.
 Чаще всего микобактериоз встречается в аквариумах с плохими условиями содержания. Источниками заражения является плохой корм, а так же тараканы, муравьи и комары, заползающие в аквариум в поисках воды. Заболевшая рыба вначале теряет аппетит, быстро худеет, бледнеет окраска, разрушаются плавники, иногда появляются язвы. У разных видов рыб заболевание проявляется по-разному; например пецилиевые перестают есть, стараются держаться отдельно, постепенно наступает истощение организма (брюшко втягивается, спина изгибается, глаза вваливаются, из под кожи выступают кости). У больных макроподов отмечается покраснение кожи, приподнятие чешуи, пучеглазие, тело может покрываться черными точками. У больных петушков наступает апатия, брюшко увеличивается, кожа становится прозрачной, теряется аппетит, рыбы передвигаются рывками (на боку или вверх брюхом). У больных данио появляется пучеглазие (глаза выпадают из орбит) и увеличивается брюшко. Микобактериоз, или туберкулез рыб поддается лечению лишь на ранних стадиях, когда рыбы еще не отказываются от корма. При лечении к корм надо добавить канамицин из расчета 10 мг препарата на 10 г корма. Если болезнь запущена, то больных рыб, растения и других аквариумных животных уничтожают. Грунт кипятят, а аквариум и аквариумное оборудование дезинфицируют 5%-м раствором хлорной извести или 3%-м раствором хлорамина (заливают 1 литр раствора в аквариум и несколько раз в день протирают стенки и углы). Если вы столкнулись с данной проблемой, то надо быть максимально осторожным, чтобы не заразиться данной болезнью через ранки и ссадины на руках, а также через рот при отсасывании воды из аквариума.

Плавниковая гниль. Как правило, рыбы заболевают при плохих условиях содержания, особенно при низких температурах. В общем аквариуме, обычно заболевает сначала одна или несколько особей. Если вовремя не предпринять меры, то болезнь распространяется на остальных рыб. У пораженных плавниковой гнилью рыбок, сперва на хвостовом и других плавниках появляется светлая кайма, которая потом расширяется, захватывая полностью плавники. Происходит укорачивание и разложение плавников, иногда наблюдается помутнение на роговой оболочке глазного яблока. Для лечения плавниковой гнили, в первую очередь, необходимо повысить на несколько градусов температуру воды в аквариуме до уровня несколько превышающего необходимый для данного вида рыб. Так же нужно создать благоприятные условия содержания. При лечении мальков необходимо заменить часть воды на отстоявшуюся (до 30 - 60%). В воду вносится белый стрептоцид (1,5 г на 10 литров воды), или трипафлавин (0,02 г на 10 литров воды), или риванол (0,02 г на 10 литров воды). Заболевшим особям можно устраивать 30 минутные ванны каждые 3 суток. Процедура происходит в отдельной емкости с чистой отстоявшейся водой (растворяется 2 г акварола на 25 литров воды).

Сапролегниоз. Сапролегниоз (сапролегния, дерматомикоз) - достаточно частое заразное заболевание у аквариумных рыбок. Возбудителями являются грибы Achilla, Aphanomyces, Saprolegnia. Болезнь развивается при содержании рыб при заниженных температурах. Обычно, эти грибки развиваются совместно с другими возбудителями инфекционных заболеваний. Как только организм рыбы ослабевает или получает механическое повреждение, грибы тут же паразитируют на теле. Происходит поражение кожи, плавников, жабр и даже икры. Сначала появляются тонкие белые нити, которые вскоре превращаются в ватообразный налет. Плавники у заболевшей рыбы разрушаются, укорачиваются и даже могут отвалиться. Рыба становится малоподвижной и отказывается от корма. Если вовремя не начать лечение сапролегниоз, то наступает гибель рыбы. При лечении аквариум следует продезинфицировать 3 - 5% раствором марганцево-кислым калием. Заболевших особей следует отсадить в чистую отстоявшуюся воду, предварительно удалив налет на теле и обработав язвы смоченной в растворе пенициллина ватой (500 000 ЕД на 1 кубический см новокаина). В аквариум вносится 500 000 ЕД бициллина-5 на 100 литров воды. Вносить следует на ночь на протяжении 6 - 7 суток при температуре воды 24 - 27°С. Второй вариант 200 - 250 мг сульфамонометоксина на 1 литр воды.
 Возможные ванны для заболевшей рыбы:
 1. 20 минутная ванна - 1 мг колларгола на 10 литров воды.
 2. 5 минутная ванна - 500 г поваренной соли на 10 литров воды.
 3. 12 часовая ванна - 500 мг метиленовой сини на 10 литров воды.
 4. 1 часовая ванна - 50 мг малахитового зеленого на 10 литров воды.
 Варианты лечения икры:
 1. 0,1 г атебрина на 15 литров воды.
 2. 500 000 ЕД спермасама на 100 литров воды.
 Также можно воспользоваться специально разработанными средствами для борьбы с сапролегниозом.   Несколько советов для профилактики: В первую очередь следует соблюдать чистоту и температурный режим в аквариуме. Также не надо перенаселять аквариум. Рыбок надо кормить качественным и разнообразным кормом. При разведении рыбок не надо их кормит трубочником и другим грязным кормом. Для предотвращения поражения оплодотворенной икры сапролегниозом в нерестовик рекомендуется вносить 1 каплю 5% раствора йода на каждые 10 литров воды.

Диплостоматоз. Диплостоматоз (катаракта глаз) возникает у рыб из-за попадания в газа личинок червей Diplostoma. Личинка поселяется в глазной оболочке или самом хрусталике. Хрусталик мутнеет, становится молочно-белым, образуется бельмо и наступает слепота. Иногда наблюдается пучеглазие и увеличение глаз. Во избежании заражения рыб диплостоматозом в аквариум не должны попадать не прошедшие карантин моллюски (главным образом прудовик, который является переносчиком паразита).

Ихтиофтиридиоз. Возбудитель заболевания - равноресничная инфузория Ichthyophthirius multifilliis. Источниками заражения являются больные рыбы, а так существует вероятность попадания инфузории в аквариум вместе с живым кормом. Паразит вызывает воспаление кожи, плавников и жабр. Воспаленные участки тела открывают доступ различным инфекциям. Заразившаяся ихтиофтиридиозом рыба первые несколько суток ведет себя беспокойно, мечется, трется о декорации аквариума, плавает у поверхности воды, заглатывая воздух. Аппетит пропадает. Рыба быстро худеет. Кожа, плавники и жабры (иногда глаза и плавники) покрываются мелкими беловатыми бугорками в виде манной крупы. При сильном заражении рыба не реагирует на внешние раздражители. Кожа начинает отслаиваться отдельными лентами. Вскоре наступает гибель. Лечение итиофтиридиоза. В первую очередь нужно отсадить больных рыб. Аквариум, в котором они находились, нужно продезинфицировать, предварительно пересадив здоровых особей. Рыб лечить специальными препаратами. Так же можно применить повышение температуры воды до 33 - 34°C (при такой температуре необходима мощная аэрация). Высокую температуру воды можно держать до 5 дней. Холодноводных рыб подвергать такому лечению не следует, лучше воспользоваться только лекарственными препаратами. Для того, чтобы наверняка избежать ихтиофтиридиоза, следует вновь приобретенных рыб держать в карантине не менее 3 трех недель. Новые растения должны быть в карантине в течение 3 - 4 суток, за это время инфузории без рыб погибают.

Отравление продуктами гниения органических веществ. Сероводород, аммиак, нитриты и нитраты очень опасны для здоровья аквариумных рыбок. Наличие сероводорода легко определяется при появлении запаха тухлых яиц и помутнении воды в аквариуме. При отравлении рыбок аммиаком окраска тела темнеет, нарушается координация движения, рыбы пытаются выпрыгнуть из аквариума. Причинами концентрации аммиака служит отсутствие или очень слабая аэрация и повышение показателя pH. Отравление аммиаком можно избежать регулярной сменой части воды (еженедельно 20 - 25%), круглосуточной аэрацией, уменьшением плотности посадки рыбок, снижением кормления. Когда в воде присутствует избыток нитратов, то у рыбок бледнеют жабры, рыбы задыхаются, становятся малоподвижными. Чтобы привести аквариум в порядок нужно чаще сменять воду, повысить показатель pH (до 8,0) добавив столовой соды из расчета 0,5 - 1,0 чайной ложки на 100 литров воды. При отравлении нитритами жабры и кровь аквариумных рыбок становятся коричневого цвета. Внесение в воду 3 - 4 мг/л метиленовой сини и 2 г/л поваренной соли должно избавить рыб от этого заболевания.

Отравление хлором. Отравление хлором, содержащимся в воде наступает при неправильной подготовке водопроводной воды перед заливкой в аквариум. Симптомами отравления является покрытие слизью тела рыбы (сначала на жабрах, а потом по всему телу), беспокойное метание рыбы по всему аквариуму с попытками выпрыгнуть, потом рыбы становятся очень вялыми и не реагируют на внешние раздражители. Вскоре наступает смерть. Чтобы избежать такого исхода событий, воду из водопровода, особенно весной надо отстаивать не менее 2 суток или нагревать до 60 - 70 °С с последующим постепенным охлаждением.

Завышенная и заниженная температура в аквариуме. Если температура в аквариуме завышена, то рыбы начинают метаться по нему, пытаясь выпрыгнуть. Чтобы избежать гибели рыбок, нужно плавно подкорректировать температуру воды. Для этого следует выключить обогреватель и на некоторое время выключить свет. Если есть отстоявшаяся вода то нужно долить в неполный аквариум. Если дело происходит жарким летом и дома нет кондиционера, то многие опытные аквариумисты поступают следующим образом: в чистую с внешней стороны пластиковую бутылку наливают воду, закрывают и кладут в морозильник. После того как вода замерзла бутылку можно помещать в аквариум (не забудьте очистить бутылку от наклеек и оставшегося на ней клея).
 Если температура в аквариуме занижена, то у рыб наступает состояние шока, теряется аппетит, движения становятся вялыми, жаберные крышки прекращают работу. Рыбы опускаются на дно, бывает ложатся на бок или стоят на одном месте покачиваясь. Такое состояние наступает при заниженной температуре в аквариуме на 3 - 4 градуса. Если не предпринимать меры то вскоре наступает гибель. Повышать температуру следует плавно, так как резкие скачки температуры негативно влияют на аквариумных рыбок. Чтобы избежать завышенной или заниженной температуры в аквариуме нужно всего-навсего иметь хороший терморегулятор и периодически смотреть на термометр в аквариуме. Термометр лучше всего помещать в средних слоях воды, так как при этом он показывает наиболее точную температуру. Так же следует учитывать, что чем ближе к полу аквариум расположен, тем быстрее вода будет в нем охлаждаться.

Ожирение внутренних органов. Ожирение внутренних органов у рыб может вызываться несколькими причинами:
 1. Перекорм: чрезмерное и многоразовое кормление одним и тем же кормом.
 2. Кормление только сухими кормами.
 3. Перенаселение аквариума.
 Симптомами ожирения внутренних органов являются увеличение передней части брюшка и малоподвижность рыбы, при этом аппетит рыбы не теряют. Это хроническое заболевание не лечится. Чтобы избежать данной неприятности, рыб следует кормить 1 - 2 раза в день небольшими порциями. Корм должен быть максимально разнообразным. Так же не следует забывать, что аквариум не должен быть перенаселенным.

 

Дополнительная информация