Неон красный

Подробности

Просмотров: 3430

Размер: 3 см

Цена: 150 руб

Размер: 4 см

Цена: 200 руб

Название: Неон красный, Кардинальская тетра, тетра-кардинал, Cheirodon axelrodi, Hyphessobrycon cardinalis.

Классификация:

Царство:        Животные
Тип:               Хордовые
Надкласс:       Костные рыбы
Класс:            Лучеперые рыбы
Отряд:           Карпообразные
Подотряд:      Харацинообразные
Семейство:     Харациновые
Род:               Тетры-неоны
Вид:               Неон красный
Латынь:         Paracheirodon axelrodi
 
Ареал: Рыбка неон красный распространена в пресных стоячих и медленно текущих водах Южной Америки. В частности в бассейнах рек Ориноко и Риу-Негру.
 
Среда обитания: Держатся в лесных водоемах, предпочитает заросшие водными растениями мелководья. Как правило, это неглубокие водоемы со слабым течением и мутной темно-коричневой водой, находящиеся в лесной местности под сводом деревьев, почти не пропускающих солнечный свет к водной поверхности. В воде очень мало минеральных веществ, а значение рН редко превышает 4,0. Сами рыбки любят плавать стайками среди водных растений, ветвей и коряг.

Описание: Тело слегка вытянутое в длину, сплющенное с боков. На спине, ближе к хвостовому плавнику имеется небольшой жировой плавник. Хвостовой плавник вилкообразный.

Окрас: Спина серо-фиолетовая, горло и брюшко снизу беловатое. От глаз вдоль всего тела до хвостового плавника тянется изумрудная полоса способная очень хорошо отражать свет, благодаря чему кажется, что она светится. Ниже этой полосы тело по всей длине окрашено в ярко красный цвет. Плавники бесцветные. Спинной и анальный плавники могут иметь слабую бело голубую окантовку.

Размер: Длина тела самок до 5 см, самцов до 2,5 - 3 см.

Продолжительность жизни: До 5 лет, при условии содержания этих рыбок в мягкой и кислой воде.

Уровень содержания: В содержании рыбка относительно неприхотлива. Однако если вы захотите получить от нее потомство, то вам понадобятся некоторые знания и навыки. Красных неонов лучше вводить в уже устоявшийся аквариум, где сведены к минимуму колебания условий водной среды, что характерно для недавно созданных аквариумов. Эти рыбки не очень чувствительны к пересадке и колебаниям температуры воды в аквариуме.

Кормление: Можно кормить любыми видами мелких живых  и сухих кормов. При кормлении не требовательны, годятся практические любые, живые, сухие, мороженные и промышленные корма. Но нужно учитывать несколько особенностей. Рыбка неон маленькая и крупным кормом может подавиться. Склонна к ожирению, виды корма периодически нужно менять и один раз в неделю делать разгрузочный день. Нужно соотносить ее размеры и количество корма.

Поведение и характер: Рыбы мирные, стайные. Лучше всего содержать стайку из 10 – 15 представителей. Можно содержать в общем аквариуме, который должен иметь тенистые места, создаваемые зарослями и плавающими растениями. Благодаря миролюбивому нраву можно содержать со многими другими мирными видами со схожими условиями содержания и соответствующих размеров. Содержать этих рыбок с крупными или агрессивными соседями других видов нельзя, в конце концов они будут съедены.

Водная зона: Держатся в среднем и нижнем слоях воды.

Совместимы: Гуппи, данио рерио, тернеции.

Совместимы, при соблюдении определенных условий:

Не совместимы:

Аквариум: Для стайки из 6 - 10 особей достаточно аквариума объемом 50 - 60 литров.

Аэрация и фильтрация: Обязательны. При аэрации создавать поток воды не нужно, лучше использовать распылитель, дающий максимально мелкие пузырьки. В природе эти рыбки держатся на участках, где нет течения.

Оформление аквариума: Чтобы рыбкам было уютно, нужно воспроизвести естественные условия обитания. Красные неоны любят держаться в затененных участках, поэтому обязательно должно быть много водных растений - вдоль задней и боковых стенок лучше устроить заросли из валлиснерии, яванского мха, криптокорин, эхинодорусов, папоротников. В центре необходимо оставить место для плавания. Грунт желателен темного оттенка. Подойдет речной серый песок, мелки гравий или галька. Хорошо использовать коряги.

Температура: Температурный диапазон допустим в 18 - 28°С, но реально лучше придерживаться диапазона в 24 - 27°С.

Химия воды: dH 5 - 10°. Если общая жесткость будет выше 10°dH то рыбы могут утратить способность к размножению. Любят они слегка подкисленную воду pH 5,5 - 7. Подкислить ее можно с помощью торфа или устроив торфяной фильтр. Подмены 25 % воды желательно проводит 1 раз неделю.

Освещение: Освещение не должно быть ярким. При сравнительно слабом освещении неоны выиграют в окраске, и будут чувствовать себя лучше.

Половые различия: Отличить самца от самки бывает иногда довольно трудно. Самка несколько больше и имеет более округлое брюшко. Так же у нее анальный плавник имеет вогнутый вырез, у самца на этом же месте небольшая выпуклость.

Половое созревание: Половая зрелость в 7 - 9 мес. Одни аквариумисты отбирают на нерест рыб в возрасте 9 - 10 мес., другие - самок в возрасте 1 год, самцов - в 2 года. Можно отбирать пару из группы молодых рыб по их поведению - рыбы, проявляющие желание к нересту гоняются друг за другом.

Сезон размножения: Неон красный обычно нерестится осенью, зимой и ранней весной. Дополнительным стимулом для нереста служит повышение атмосферного давления.

Подготовка к нересту: Перед посадкой на нерест самок и самцов держат раздельно около 2 недель при температуре 23°С и обильно кормят. За сутки до посадки на нерест рыб прекращают кормить. Способствует наступлению нереста повышение атмосферного давления, а также лунный свет.
 
Нерестовый аквариум:  Для парного разведения нужен аквариум на 10 - 15 литров от 40 см длины, установленный на темную подложку. Для стайного желателен объем от 30 литров. В нерестилище должен быть слой воды около 30 сантиметров. Жесткость 1 - 2°dH.  pH 5 - 5,5. Температура 24 -26°С. Вода должна быть старая. Желательно выстоять аквариум с растениями на свету в течение двух трех недель. Воду необходимо обеззаразить с помощью озонатора или ультрафиолетовой лампы. На дно следует уложить нерестовую сетку или мелколистные растения. На нерест сажают во второй половине дня. В помещении где находится нерестовый аквариум следует соблюдать тишину. Если к вечеру рыбы поднимаются к поверхности и беспокойно плавают над субстратом, то с наступлением темноты происходит нерест. После нереста рыб удаляют, а аквариум затемняют. Иногда нерест задерживается на 5 - 7 дней. В нерестовике производителей кормить не следует. Так же держать их в нерестилище дольше одной недели, смысла нет. Если за это время икрометания не произошло, следует отсадить рыб из нерестовика и через несколько дней снова попытаться посадить их на нерест.

Соотношение самцов и самок: Размножать можно как парным, так и стайным методом. Обычно на одну самку сажают 2 - 3 самца.

Количество икры: Самка мечет 300 - 500 неклейких икринок прозрачного янтарного цвета. 
 
Срок инкубации икры: Инкубационный период 18 - 36 ч. После выклева личинок погибшую икру быстро удаляют и аквариум вновь затемняют.

Потомство: Мальки плывут через 5 - 7 суток. Аквариум с боков затемняют и слегка освещают сверху место, куда дают стартовый корм. С началом кормления в аквариуме необходимо наладить слабое продувание воды воздухом. Малькам затемнение уменьшают постепенно, не допуская прямого света. Также постепенно повышают жесткость воды, что необходимо для нормального развития молоди. Для этого можно каждый день добавлять в нерестилище небольшое количество воды из общего аквариума. Первые две недели жизни мальки прячутся под листьями растений. На третьей неделе у них появляется продольная синяя полоса. Примерно к полуторамесячному возрасту они приобретают форму и окраску взрослых рыб и их можно пересадить в общий аквариум.

Выкармливание молоди: Стартовый корм для мальков инфузории и науплии ракообразных. По мере роста мальков их постепенно переводят на более крупные корма. Желательны так же растительные подкормки. Мальки не должны оставаться без корма. Лучше их кормить чаще небольшими порциями.

Отсадка от родителей: После нереста рыб удаляют.

Скорость роста: Мальки красного неона растут медленнее, чем голубого.

Особенности: Если неонов содержать при высокой температуре воды они быстро стареют. При температуре в 20 - 22°С они могут прожить в аквариуме 3 - 4 года, а при 28°С уже к полутора годам достигнут предела своей жизни.

 Данный вид успешно сопротивляется большинству болезней при условии, что параметры воды стабильны, при колебаниях начинаются проблемы со здоровьем. Большую опасность представляет "Неоновая болезнь", практически не излечимая и крайне заразная.

- Стайное содержание не менее 5 особей.
- Подвержен заболеванию "Неоновая болезнь".
- Сложности в разведении в домашнем аквариуме.

Основные болезни: Неоновая болезнь. Переносчиками этой болезни могут быть золотые рыбки. Неоновая болезнь - это инфекционное заболевание, вызванное грибком проникающим в клетки и ткани рыб. Пораженные неоновой болезнью рыбки, быстро гибнут. Лекарства от нее пока нет. Симптомами неоновой болезни могут быть: потускневший окрас (сперва тускнеет светящаяся полоска на теле рыбы), рыбки живущие в стае, становятся одиночками, происходит потеря аппетита, беспокойное поведение, плавают вниз хвостом. Если симптомы не сразу заметны, это не означает, что заражения не произошло. В случае, проявления неоновой болезни, нужно ликвидировать всех рыб и растения, затем продезинфицировать аквариум и грунт. Но не путайте саму болезнь с так называемой "ложной неоновой болезнью", на первых стадиях отличий почти нет.

Дерматоцистидиоз.Проявляется возникновением на их теле образований, похожих на белых червячков длиной до 5 мм и толщиной 0,2 - 0,3 мм. Удлиненной и часто извитой формой они напоминает нематод, но при этом неподвижны. У молодых образований цвет преимущественно серый, у взрослых он интенсивно белый. Именно у самых крупных белых цист внутри находится огромное число мельчайших спор характерных для представителей рода Dermocystidium фор­мы и строения. Цисты - от одной до нескольких десятков на каждой зараженной рыбе - располагаются на плавниках, поверхности тела, в глазах, а также в жаберной и ротовой полостях. При условии, что паразит не только растет за счет своего хозяина, но еще и неизбежно отравляет его организм продуктами своей жизнедеятельности, вред дерматоцистидиумов очевиден. Особую опасность представляет расположение крупных цист в таких жизненно важных органах, как жабры, рот и глаза. При невысокой ин­тенсивности инвазии деятельность паразитов может сопровождаться нарушением целостности эпителиальных покровов с последующим возникновением вторичного бактериального заболевания. При одновременном развитии на рыбе десятков паразитарных очагов, шансов выжить у зараженной особи немного. Но, в принципе, при благоприятном стечении обстоятельств (небольшое число цист и их расположение на плавниках или теле) возможно освобождение носителей от паразита и полное их выздоровление. В случае же высокой интенсивности инвазии прогноз неблагоприятный. Некоторые разводчики, по их словам, в качестве оздоровительного мероприятия успешно применили метод раннего выявления зараженных рыб и их уничтожения до созревания цист. Как это ни печально, более щадящих и при этом эффективных средств бо­рьбы с дермоцистидиозом - новой для российских аквариумистов импортной болезнью харациновых - на данный момент не раз­работано. Тем не менее детальное изучение паразитов только начинается, и в дальней­шем можно надеяться на получение новых данных, в том числе и обнадеживающих. Профессиональные заводчики харациновых рекомендуют при обнаружении данной болезни провести операцию по удалению новообразования путем вырезания пузыря острым продезинфицированным скальпелем. Рыбку зафиксировать руками или влажной тряпкой, срезать скальпелем пузырь, и поместить рыбку отдельно от других в отсадник, добавив в воду кондиционер и антистресс.

Микобактериоз (Туберкулез рыб). Возбудителем заболевания является бактерия Micobacterium piscium.
 Чаще всего микобактериоз встречается в аквариумах с плохими условиями содержания. Источниками заражения является плохой корм, а так же тараканы, муравьи и комары, заползающие в аквариум в поисках воды. Заболевшая рыба вначале теряет аппетит, быстро худеет, бледнеет окраска, разрушаются плавники, иногда появляются язвы. У разных видов рыб заболевание проявляется по-разному; например пецилиевые перестают есть, стараются держаться отдельно, постепенно наступает истощение организма (брюшко втягивается, спина изгибается, глаза вваливаются, из под кожи выступают кости). У больных макроподов отмечается покраснение кожи, приподнятие чешуи, пучеглазие, тело может покрываться черными точками. У больных петушков наступает апатия, брюшко увеличивается, кожа становится прозрачной, теряется аппетит, рыбы передвигаются рывками (на боку или вверх брюхом). У больных данио появляется пучеглазие (глаза выпадают из орбит) и увеличивается брюшко. Микобактериоз, или туберкулез рыб поддается лечению лишь на ранних стадиях, когда рыбы еще не отказываются от корма. При лечении к корм надо добавить канамицин из расчета 10 мг препарата на 10 г корма. Если болезнь запущена, то больных рыб, растения и других аквариумных животных уничтожают. Грунт кипятят, а аквариум и аквариумное оборудование дезинфицируют 5%-м раствором хлорной извести или 3%-м раствором хлорамина (заливают 1 литр раствора в аквариум и несколько раз в день протирают стенки и углы). Если вы столкнулись с данной проблемой, то надо быть максимально осторожным, чтобы не заразиться данной болезнью через ранки и ссадины на руках, а также через рот при отсасывании воды из аквариума.

Плавниковая гниль. Как правило, рыбы заболевают при плохих условиях содержания, особенно при низких температурах. В общем аквариуме, обычно заболевает сначала одна или несколько особей. Если вовремя не предпринять меры, то болезнь распространяется на остальных рыб. У пораженных плавниковой гнилью рыбок, сперва на хвостовом и других плавниках появляется светлая кайма, которая потом расширяется, захватывая полностью плавники. Происходит укорачивание и разложение плавников, иногда наблюдается помутнение на роговой оболочке глазного яблока. Для лечения плавниковой гнили, в первую очередь, необходимо повысить на несколько градусов температуру воды в аквариуме до уровня несколько превышающего необходимый для данного вида рыб. Так же нужно создать благоприятные условия содержания. При лечении мальков необходимо заменить часть воды на отстоявшуюся (до 30 - 60%). В воду вносится белый стрептоцид (1,5 г на 10 литров воды), или трипафлавин (0,02 г на 10 литров воды), или риванол (0,02 г на 10 литров воды). Заболевшим особям можно устраивать 30 минутные ванны каждые 3 суток. Процедура происходит в отдельной емкости с чистой отстоявшейся водой (растворяется 2 г акварола на 25 литров воды).

Сапролегниоз. Сапролегниоз (сапролегния, дерматомикоз) - достаточно частое заразное заболевание у аквариумных рыбок. Возбудителями являются грибы Achilla, Aphanomyces, Saprolegnia. Болезнь развивается при содержании рыб при заниженных температурах. Обычно, эти грибки развиваются совместно с другими возбудителями инфекционных заболеваний. Как только организм рыбы ослабевает или получает механическое повреждение, грибы тут же паразитируют на теле. Происходит поражение кожи, плавников, жабр и даже икры. Сначала появляются тонкие белые нити, которые вскоре превращаются в ватообразный налет. Плавники у заболевшей рыбы разрушаются, укорачиваются и даже могут отвалиться. Рыба становится малоподвижной и отказывается от корма. Если вовремя не начать лечение сапролегниоз, то наступает гибель рыбы. При лечении аквариум следует продезинфицировать 3 - 5% раствором марганцево-кислым калием. Заболевших особей следует отсадить в чистую отстоявшуюся воду, предварительно удалив налет на теле и обработав язвы смоченной в растворе пенициллина ватой (500 000 ЕД на 1 кубический см новокаина). В аквариум вносится 500 000 ЕД бициллина-5 на 100 литров воды. Вносить следует на ночь на протяжении 6 - 7 суток при температуре воды 24 - 27°С. Второй вариант 200 - 250 мг сульфамонометоксина на 1 литр воды.
 Возможные ванны для заболевшей рыбы:
 1. 20 минутная ванна - 1 мг колларгола на 10 литров воды.
 2. 5 минутная ванна - 500 г поваренной соли на 10 литров воды.
 3. 12 часовая ванна - 500 мг метиленовой сини на 10 литров воды.
 4. 1 часовая ванна - 50 мг малахитового зеленого на 10 литров воды.
 Варианты лечения икры:
 1. 0,1 г атебрина на 15 литров воды.
 2. 500 000 ЕД спермасама на 100 литров воды.
 Также можно воспользоваться специально разработанными средствами для борьбы с сапролегниозом.   Несколько советов для профилактики: В первую очередь следует соблюдать чистоту и температурный режим в аквариуме. Также не надо перенаселять аквариум. Рыбок надо кормить качественным и разнообразным кормом. При разведении рыбок не надо их кормит трубочником и другим грязным кормом. Для предотвращения поражения оплодотворенной икры сапролегниозом в нерестовик рекомендуется вносить 1 каплю 5% раствора йода на каждые 10 литров воды.

Диплостоматоз. Диплостоматоз (катаракта глаз) возникает у рыб из-за попадания в газа личинок червей Diplostoma. Личинка поселяется в глазной оболочке или самом хрусталике. Хрусталик мутнеет, становится молочно-белым, образуется бельмо и наступает слепота. Иногда наблюдается пучеглазие и увеличение глаз. Во избежании заражения рыб диплостоматозом в аквариум не должны попадать не прошедшие карантин моллюски (главным образом прудовик, который является переносчиком паразита).

Ихтиофтиридиоз. Возбудитель заболевания - равноресничная инфузория Ichthyophthirius multifilliis. Источниками заражения являются больные рыбы, а так существует вероятность попадания инфузории в аквариум вместе с живым кормом. Паразит вызывает воспаление кожи, плавников и жабр. Воспаленные участки тела открывают доступ различным инфекциям. Заразившаяся ихтиофтиридиозом рыба первые несколько суток ведет себя беспокойно, мечется, трется о декорации аквариума, плавает у поверхности воды, заглатывая воздух. Аппетит пропадает. Рыба быстро худеет. Кожа, плавники и жабры (иногда глаза и плавники) покрываются мелкими беловатыми бугорками в виде манной крупы. При сильном заражении рыба не реагирует на внешние раздражители. Кожа начинает отслаиваться отдельными лентами. Вскоре наступает гибель. Лечение итиофтиридиоза. В первую очередь нужно отсадить больных рыб. Аквариум, в котором они находились, нужно продезинфицировать, предварительно пересадив здоровых особей. Рыб лечить специальными препаратами. Так же можно применить повышение температуры воды до 33 - 34°C (при такой температуре необходима мощная аэрация). Высокую температуру воды можно держать до 5 дней. Холодноводных рыб подвергать такому лечению не следует, лучше воспользоваться только лекарственными препаратами. Для того, чтобы наверняка избежать ихтиофтиридиоза, следует вновь приобретенных рыб держать в карантине не менее 3 трех недель. Новые растения должны быть в карантине в течение 3 - 4 суток, за это время инфузории без рыб погибают.

Отравление продуктами гниения органических веществ. Сероводород, аммиак, нитриты и нитраты очень опасны для здоровья аквариумных рыбок. Наличие сероводорода легко определяется при появлении запаха тухлых яиц и помутнении воды в аквариуме. При отравлении рыбок аммиаком окраска тела темнеет, нарушается координация движения, рыбы пытаются выпрыгнуть из аквариума. Причинами концентрации аммиака служит отсутствие или очень слабая аэрация и повышение показателя pH. Отравление аммиаком можно избежать регулярной сменой части воды (еженедельно 20 - 25%), круглосуточной аэрацией, уменьшением плотности посадки рыбок, снижением кормления. Когда в воде присутствует избыток нитратов, то у рыбок бледнеют жабры, рыбы задыхаются, становятся малоподвижными. Чтобы привести аквариум в порядок нужно чаще сменять воду, повысить показатель pH (до 8,0) добавив столовой соды из расчета 0,5 - 1,0 чайной ложки на 100 литров воды. При отравлении нитритами жабры и кровь аквариумных рыбок становятся коричневого цвета. Внесение в воду 3 - 4 мг/л метиленовой сини и 2 г/л поваренной соли должно избавить рыб от этого заболевания.

Отравление хлором. Отравление хлором, содержащимся в воде наступает при неправильной подготовке водопроводной воды перед заливкой в аквариум. Симптомами отравления является покрытие слизью тела рыбы (сначала на жабрах, а потом по всему телу), беспокойное метание рыбы по всему аквариуму с попытками выпрыгнуть, потом рыбы становятся очень вялыми и не реагируют на внешние раздражители. Вскоре наступает смерть. Чтобы избежать такого исхода событий, воду из водопровода, особенно весной надо отстаивать не менее 2 суток или нагревать до 60 - 70 °С с последующим постепенным охлаждением.

Завышенная и заниженная температура в аквариуме. Если температура в аквариуме завышена, то рыбы начинают метаться по нему, пытаясь выпрыгнуть. Чтобы избежать гибели рыбок, нужно плавно подкорректировать температуру воды. Для этого следует выключить обогреватель и на некоторое время выключить свет. Если есть отстоявшаяся вода то нужно долить в неполный аквариум. Если дело происходит жарким летом и дома нет кондиционера, то многие опытные аквариумисты поступают следующим образом: в чистую с внешней стороны пластиковую бутылку наливают воду, закрывают и кладут в морозильник. После того как вода замерзла бутылку можно помещать в аквариум (не забудьте очистить бутылку от наклеек и оставшегося на ней клея).
 Если температура в аквариуме занижена, то у рыб наступает состояние шока, теряется аппетит, движения становятся вялыми, жаберные крышки прекращают работу. Рыбы опускаются на дно, бывает ложатся на бок или стоят на одном месте покачиваясь. Такое состояние наступает при заниженной температуре в аквариуме на 3 - 4 градуса. Если не предпринимать меры то вскоре наступает гибель. Повышать температуру следует плавно, так как резкие скачки температуры негативно влияют на аквариумных рыбок. Чтобы избежать завышенной или заниженной температуры в аквариуме нужно всего-навсего иметь хороший терморегулятор и периодически смотреть на термометр в аквариуме. Термометр лучше всего помещать в средних слоях воды, так как при этом он показывает наиболее точную температуру. Так же следует учитывать, что чем ближе к полу аквариум расположен, тем быстрее вода будет в нем охлаждаться.

Ожирение внутренних органов. Ожирение внутренних органов у рыб может вызываться несколькими причинами:
 1. Перекорм: чрезмерное и многоразовое кормление одним и тем же кормом.
 2. Кормление только сухими кормами.
 3. Перенаселение аквариума.
 Симптомами ожирения внутренних органов являются увеличение передней части брюшка и малоподвижность рыбы, при этом аппетит рыбы не теряют. Это хроническое заболевание не лечится. Чтобы избежать данной неприятности, рыб следует кормить 1 - 2 раза в день небольшими порциями. Корм должен быть максимально разнообразным. Так же не следует забывать, что аквариум не должен быть перенаселенным.