Родостомус (Тетра краснорылая)

Подробности

Просмотров: 4345

Размер: 3 см

Цена: 150 руб

Размер: 4 см

Цена:  руб

Название: Родостомус, Тетра краснорылая, Тетра красноносая, Тетра красноротая, Хемиграммус родостомус, Тетра - пьяный нос 

Классификация:
Царство:        Животные
Тип:               Хордовые
Надкласс:       Костные рыбы
Класс:            Лучеперые рыбы
Отряд:           Карпообразные
Подотряд:      Харацинообразные
Семейство:     Харациновые
Род:               Тетры
Вид:               Родостомус
Латынь:         Hemigrammus rhodostomus
 
Ареал: Южная Америка, нижнее течение бассейна Амазонки.
 
Среда обитания: Проточные водоемы с густой растительностью.

Описание: Тело рыбки веретенообразное удлиненное и немного сжатое с боков. Спинной плавник небольшой. Жировой плавник небольшой, находится сразу за спинным плавником. Рассеченный двухлопастной хвостовой плавник. Хемиграммус, как свидетельствует и его название, рыбка с неполной боковой линией. На хвостовом плавнике, там, где он примыкает к корпусу, имеются чешуйки. количество чешуек в боковой линии и число лучей в плавниках соответствовало формуле, приведенной для хемиграммуса родостомуса.

Окрас: Окраска рыбок серебристо-желтоватая, спинка коричневато-зеленая и переходит в слабо-зеленоватый цвет, брюшко зеленовато-белое, бока светлые. Примечательным у этой достаточно просвечиваемой рыбки является пурпурно-красная окраска рыла и части головы. На затылке часто бывает продольное светлое пятно. Спинной плавник обычно прозрачный, другие плавники то же прозрачные, на анальном плавнике у самца есть молочно-белая полоска. Жировой плавник прозрачный. Хвостовой плавник имеет три черные полоски расположенных поочередно с белыми, одна черная полоска проходит посередине хвостового плавника еще две по краям. Между черными полосками проходят две молочно-белые полоски и кончики лопастей хвостового плавника так же окрашены в молочно-белый цвет.

 Яркость красного цвета головы непредсказуема. Кажется, не произошло никаких видимых изменений в условиях содержания рыб, однако вчера вы любовались их малиновыми носами, а сегодня с трудом замечаете лишь незначительную розоватость вокруг рта. Яркая окраска головы не является брачной, нерестовой - в темноте она не видна. Окраска не ухудшается при недостатке в воде кислорода. Больная рыба, живущая в стае, не теряет цвет даже умирая, тогда как при нервном шоке, стрессе красный цвет быстро исчезает. Вслед за любой пересадкой, даже если вода взята из того же аквариума, как правило, следует резкое побледнение. Цвет пропадает уже через 5 - 10 минут после выключения освещения, даже если рыбки еще не спят.

Размер: 4 - 5 сантиметров.

Продолжительность жизни: В хороших спокойных условиях могут прожить до 5 - 6 лет.

Уровень содержания: Родостомусы довольно требовательны к условиям содержания.

Кормление: Кормление хемиграммуса родостомуса не доставляет больших хлопот, рыбки едят любые корма подходящие по размерам. Корм можно давать самый разнообразный: живой, растительный и комбинированный. С удовольствием принимают мотыля и циклопа, артемию и дафнию. Сухие корма с растительными экстрактами помогают предотвратить обгрызание родостомусами молодых листочков на аквариумной растительности. Высококачественные хлопьевидные корма выручат в случае отсутствия живого корма. Не отказываются от обычных сухих кормов, но увлекаться ими не стоит, так как рыбки от них затягиваются в росте и развитии. Корм берет на всех уровнях воды - как с поверхности, так и со дна.

Поведение и характер: По характеру родостомусы мирные, но нервные стайные рыбы. Сильно испуганные рыбы, если, например, вы их долго и безуспешно пытались поймать сачком, темнеют, затем опускаются на дно и там неподвижно стоят, уткнувшись головой в грунт. Нередко такие особи могут от полученного стресса даже погибнуть. Очень характерен для родостомусов испуг при выключении (именно при выключении!) освещения: волнение сразу охватывает всю стаю и рыбки могут выпрыгнуть из аквариума. Соседи по аквариуму не должны быть крупными или агрессивными. Родостомусов лучше содержать в общем или декоративном аквариуме с мирными видами рыб небольших размеров. Тетра краснорылая - подвижная стайная рыбка, и ее красота раскрывается только в большом сообществе (не менее 10 особей). Если многие рыбы сбиваются в стаи в каких-то экстремальных ситуациях, то у родостомусов это норма жизни. Обычное занятие носиться плотной стайки вдоль аквариума, чаще всего на глубине или вообще у дна, редко у поверхности.

Водная зона: Родостомусы большую часть времени проводят в средних и придонных слоях аквариума, зато при испуге они могут выскакивать из аквариума. Чтобы снять с рыб стрессовое состояние, можно применять "Stress Coat" или экстракт торфа.

Совместимы: Боции, гурами, радужницы, скалярии, данио, расборы, донные сомики, дискусы и др.

Совместимы, при соблюдении определенных условий:

Не совместимы:

Аквариум: Аквариум для содержания пары рыбок должен быть минимальным объемом 10 - 15 литров на пару рыбок, но лучше их содержать небольшой стайкой из 7 - 15 штук в аквариуме объемом от 50 л и больше, в зависимости от количества и разнообразия живущих в нем питомцев. При ярком свете и постоянном беспокойстве родостомусы становятся бледными и невзрачными. Очень пугливые и подверженные стрессам, родостомусы могут выпрыгивать из воды, поэтому необходимо закрывать аквариум крышкой.

Аэрация и фильтрация: Вода должна быть чистой, прозрачной, поэтому необходима хорошая фильтрация и аэрация.

Оформление аквариума: Декорации особого значения не имеют, а вот растительность для обитания родостомусов обязательно должна быть густой и создавать тенистые уголки в толще воды и на ее поверхности. Валлиснерия и папоротники, лимнофила и эхинодорус, сагиттария и криптокорина, расположенные по углам и задней стенке, станут прекрасным убежищем. Грунт подойдет с частицами любого размера, но цвет предпочтителен темный. Обязательно следует оставлять свободное место для плавания.

Температура: 22 - 27° C, оптимальна 23 - 26°.

Химия воды: Жесткость воды 2 - 15° (лучше не более 6 - 7°), рН 6,0 - 7,5. Еженедельная подмена 25 % объема воды. Тетра красноносая чувствительна к качеству воды.

Освещение: Верхнее и рассеянное.

Половые различия: Половой диморфизм выражен слабо: самец несколько мельче и стройнее самки.

Половое созревание: 6 - 8 месяцев.

Сезон размножения: В аквариуме круглый год.

Подготовка к нересту: Разведение хемиграммуса родостомуса имеет некоторые сложности. Трудности в разведении родостомуса объясняются тем, что не каждая самка мечет икру. Самцы преследуют ее, а она нападает и отгоняет их от себя. Перед посадкой на нерест производителей следует рассадить по разным аквариумам и усиленно кормить желательно живыми кормами. Для стимуляции нереста добавляют свежеприготовленную мягкую воду, а также воду из аквариума, где недавно нерестились рыбы (необязательно данного вида, но желательно того же рода или хотя бы семейства), повышают температуру воды. Период нереста у родостомусов такой же, как у всех харациновых: 7 - 10 дней.
 
Нерестовый аквариум: Аквариум для приготовления нерестилища для родостомусов можно взять объемом 15 - 40 литров, без грунта, тщательно продезинфицированный. Его заливают приготовленной мягкой водой около 20 сантиметров. Для приготовления мягкой торфяной воды нужно смешать водопроводную воду с дистиллированной или дождевой водой в нужных пропорциях и пропустить ее через торфяной фильтр или добавить немного торфяного отвара или специального торфяного экстракта. На дно будущего нерестовика рекомендуется установить охранную (сепараторную) сетку, что бы производители не смогли съесть свою икру. В качестве субстрата можно использовать кустики мелколистных растений или капроновую мочалку. В качестве укрытия и для отдыха нервных рыб во время нереста можно использовать небольшие кустики растений, помещенные в углах нерестовика. Температура воды в нерестовике 25 - 28° C, pH 5,0 - 6,8, постоянная жесткость 4,0 - 4,5°, карбонатная жесткость минимальная. Рыбки очень прыгучие, по этой причине нерестилище должно быть накрыто покровным стеклом. На нерест производителей сажают с вечера, после посадки производителей нерест должен произойти на следующее утро. Самка выметывает икринки на мелколистные растения, которые тут же оплодотворяются самцом. После нереста нужно затемнить банку черной бумагой, чтобы в нее не проникал свет. С профилактической целью в воду, где находятся икринки, добавляют немного метиленового синего или трипафлавина; можно подавать через капельницу озонированную воду таких же параметров, как в инкубаторе.

Соотношение самцов и самок: Нерест может быть групповым, но лучше отсаживать пару или самку с двумя самцами.

Количество икры: 50 - 200 штук. Икра слабоклейкая. Часть ее падает на дно и находящиеся у дна растения, часть задерживается на горизонтально расположенных листьях.
 
Срок инкубации икры: Первые личинки вылупятся через 24 - 36 часов, при температуре 24 - 26° икра развивается менее суток.

Потомство: Через 5 - 7 суток из личинок сформируются полноценные мальки. Мальки первое время держатся на дне, предпочитая слабое течение. По сравнению с другими хемиграммусами они очень крупные. Теперь надо вынуть сетку, растения, понизить уровень воды до 10 см и давать корм.

Выкармливание молоди: Стартовый корм "живая пыль", инфузории По мере роста мальков нужно увеличивать размеры кормов, переходя на коловратку, науплии циклопа, науплии артемии.

Отсадка от родителей: После нереста производителей следует высадить из нерестилища.

Скорость роста: При регулярной замене части воды в выростном аквариуме (2 - 3 раза в неделю 1/4 - 1/5 часть объема) молодь растет быстро. В двух - трехнедельном возрасте она начинает окрашивается. В месячном возрасте они обретают окраску взрослых рыб. К двум месяцам достигает длины около 4 см. В четырехмесячном возрасте рыб можно определить по полу. Для выращивания мальков из-за их повышенной нервозности лучше использовать большие по размеру аквариумы, емкостью от 150 - 200 литров.  

Особенности: Следует помнить, что родостомусы очень плохо переносят пересадки и перемещения. Обращаться с ними надо осторожно, так как они пугливы и при пересадках, транспортировках могут впасть в шок (оцепенение, прерывистые нескоординированные движения, потемнение тела) и погибнуть.

 Краснорылая тетра склонна к кожным заболеваниям в случае содержания в неподходящей по составу воде. Не переносит жёсткую воду, от этого начинается осмотический шок и быстрая гибель.
 - Содержание в стае не менее 5 - 10 особей.
 - Чувствительна к составу воды.

 Рыбы чувствительны к плистофорозу, или "неоновой болезни" (вызывается амебовидным споровиком Plistophora hyphessobryconis, паразитирующим в мышцах тела и головы, где образуются серовато-беловатые узелки). Ю. А. Корзюков (1979) считает болезнь неизлечимой и рекомендует рыб и растения уничтожать, а аквариум и грунт дезинфицировать. Тем не менее, есть сообщения, что даже без применения лекарств рыб удавалось сохранить благодаря частой замене воды.

Основные болезни: Неоновая болезнь. Переносчиками этой болезни могут быть золотые рыбки. Неоновая болезнь - это инфекционное заболевание, вызванное грибком проникающим в клетки и ткани рыб. Пораженные неоновой болезнью рыбки, быстро гибнут. Лекарства от нее пока нет. Симптомами неоновой болезни могут быть: потускневший окрас (сперва тускнеет светящаяся полоска на теле рыбы), рыбки живущие в стае, становятся одиночками, происходит потеря аппетита, беспокойное поведение, плавают вниз хвостом. Если симптомы не сразу заметны, это не означает, что заражения не произошло. В случае, проявления неоновой болезни, нужно ликвидировать всех рыб и растения, затем продезинфицировать аквариум и грунт. Но не путайте саму болезнь с так называемой "ложной неоновой болезнью", на первых стадиях отличий почти нет.

Дерматоцистидиоз.Проявляется возникновением на их теле образований, похожих на белых червячков длиной до 5 мм и толщиной 0,2 - 0,3 мм. Удлиненной и часто извитой формой они напоминает нематод, но при этом неподвижны. У молодых образований цвет преимущественно серый, у взрослых он интенсивно белый. Именно у самых крупных белых цист внутри находится огромное число мельчайших спор характерных для представителей рода Dermocystidium фор­мы и строения. Цисты - от одной до нескольких десятков на каждой зараженной рыбе - располагаются на плавниках, поверхности тела, в глазах, а также в жаберной и ротовой полостях. При условии, что паразит не только растет за счет своего хозяина, но еще и неизбежно отравляет его организм продуктами своей жизнедеятельности, вред дерматоцистидиумов очевиден. Особую опасность представляет расположение крупных цист в таких жизненно важных органах, как жабры, рот и глаза. При невысокой ин­тенсивности инвазии деятельность паразитов может сопровождаться нарушением целостности эпителиальных покровов с последующим возникновением вторичного бактериального заболевания. При одновременном развитии на рыбе десятков паразитарных очагов, шансов выжить у зараженной особи немного. Но, в принципе, при благоприятном стечении обстоятельств (небольшое число цист и их расположение на плавниках или теле) возможно освобождение носителей от паразита и полное их выздоровление. В случае же высокой интенсивности инвазии прогноз неблагоприятный. Некоторые разводчики, по их словам, в качестве оздоровительного мероприятия успешно применили метод раннего выявления зараженных рыб и их уничтожения до созревания цист. Как это ни печально, более щадящих и при этом эффективных средств бо­рьбы с дермоцистидиозом - новой для российских аквариумистов импортной болезнью харациновых - на данный момент не раз­работано. Тем не менее детальное изучение паразитов только начинается, и в дальней­шем можно надеяться на получение новых данных, в том числе и обнадеживающих. Профессиональные заводчики харациновых рекомендуют при обнаружении данной болезни провести операцию по удалению новообразования путем вырезания пузыря острым продезинфицированным скальпелем. Рыбку зафиксировать руками или влажной тряпкой, срезать скальпелем пузырь, и поместить рыбку отдельно от других в отсадник, добавив в воду кондиционер и антистресс.

Микобактериоз (Туберкулез рыб). Возбудителем заболевания является бактерия Micobacterium piscium.
 Чаще всего микобактериоз встречается в аквариумах с плохими условиями содержания. Источниками заражения является плохой корм, а так же тараканы, муравьи и комары, заползающие в аквариум в поисках воды. Заболевшая рыба вначале теряет аппетит, быстро худеет, бледнеет окраска, разрушаются плавники, иногда появляются язвы. У разных видов рыб заболевание проявляется по-разному; например пецилиевые перестают есть, стараются держаться отдельно, постепенно наступает истощение организма (брюшко втягивается, спина изгибается, глаза вваливаются, из под кожи выступают кости). У больных макроподов отмечается покраснение кожи, приподнятие чешуи, пучеглазие, тело может покрываться черными точками. У больных петушков наступает апатия, брюшко увеличивается, кожа становится прозрачной, теряется аппетит, рыбы передвигаются рывками (на боку или вверх брюхом). У больных данио появляется пучеглазие (глаза выпадают из орбит) и увеличивается брюшко. Микобактериоз, или туберкулез рыб поддается лечению лишь на ранних стадиях, когда рыбы еще не отказываются от корма. При лечении к корм надо добавить канамицин из расчета 10 мг препарата на 10 г корма. Если болезнь запущена, то больных рыб, растения и других аквариумных животных уничтожают. Грунт кипятят, а аквариум и аквариумное оборудование дезинфицируют 5%-м раствором хлорной извести или 3%-м раствором хлорамина (заливают 1 литр раствора в аквариум и несколько раз в день протирают стенки и углы). Если вы столкнулись с данной проблемой, то надо быть максимально осторожным, чтобы не заразиться данной болезнью через ранки и ссадины на руках, а также через рот при отсасывании воды из аквариума.

Плавниковая гниль. Как правило, рыбы заболевают при плохих условиях содержания, особенно при низких температурах. В общем аквариуме, обычно заболевает сначала одна или несколько особей. Если вовремя не предпринять меры, то болезнь распространяется на остальных рыб. У пораженных плавниковой гнилью рыбок, сперва на хвостовом и других плавниках появляется светлая кайма, которая потом расширяется, захватывая полностью плавники. Происходит укорачивание и разложение плавников, иногда наблюдается помутнение на роговой оболочке глазного яблока. Для лечения плавниковой гнили, в первую очередь, необходимо повысить на несколько градусов температуру воды в аквариуме до уровня несколько превышающего необходимый для данного вида рыб. Так же нужно создать благоприятные условия содержания. При лечении мальков необходимо заменить часть воды на отстоявшуюся (до 30 - 60%). В воду вносится белый стрептоцид (1,5 г на 10 литров воды), или трипафлавин (0,02 г на 10 литров воды), или риванол (0,02 г на 10 литров воды). Заболевшим особям можно устраивать 30 минутные ванны каждые 3 суток. Процедура происходит в отдельной емкости с чистой отстоявшейся водой (растворяется 2 г акварола на 25 литров воды).

Сапролегниоз. Сапролегниоз (сапролегния, дерматомикоз) - достаточно частое заразное заболевание у аквариумных рыбок. Возбудителями являются грибы Achilla, Aphanomyces, Saprolegnia. Болезнь развивается при содержании рыб при заниженных температурах. Обычно, эти грибки развиваются совместно с другими возбудителями инфекционных заболеваний. Как только организм рыбы ослабевает или получает механическое повреждение, грибы тут же паразитируют на теле. Происходит поражение кожи, плавников, жабр и даже икры. Сначала появляются тонкие белые нити, которые вскоре превращаются в ватообразный налет. Плавники у заболевшей рыбы разрушаются, укорачиваются и даже могут отвалиться. Рыба становится малоподвижной и отказывается от корма. Если вовремя не начать лечение сапролегниоз, то наступает гибель рыбы. При лечении аквариум следует продезинфицировать 3 - 5% раствором марганцево-кислым калием. Заболевших особей следует отсадить в чистую отстоявшуюся воду, предварительно удалив налет на теле и обработав язвы смоченной в растворе пенициллина ватой (500 000 ЕД на 1 кубический см новокаина). В аквариум вносится 500 000 ЕД бициллина-5 на 100 литров воды. Вносить следует на ночь на протяжении 6 - 7 суток при температуре воды 24 - 27°С. Второй вариант 200 - 250 мг сульфамонометоксина на 1 литр воды.
 Возможные ванны для заболевшей рыбы:
 1. 20 минутная ванна - 1 мг колларгола на 10 литров воды.
 2. 5 минутная ванна - 500 г поваренной соли на 10 литров воды.
 3. 12 часовая ванна - 500 мг метиленовой сини на 10 литров воды.
 4. 1 часовая ванна - 50 мг малахитового зеленого на 10 литров воды.
 Варианты лечения икры:
 1. 0,1 г атебрина на 15 литров воды.
 2. 500 000 ЕД спермасама на 100 литров воды.
 Также можно воспользоваться специально разработанными средствами для борьбы с сапролегниозом.   Несколько советов для профилактики: В первую очередь следует соблюдать чистоту и температурный режим в аквариуме. Также не надо перенаселять аквариум. Рыбок надо кормить качественным и разнообразным кормом. При разведении рыбок не надо их кормит трубочником и другим грязным кормом. Для предотвращения поражения оплодотворенной икры сапролегниозом в нерестовик рекомендуется вносить 1 каплю 5% раствора йода на каждые 10 литров воды.

Диплостоматоз. Диплостоматоз (катаракта глаз) возникает у рыб из-за попадания в газа личинок червей Diplostoma. Личинка поселяется в глазной оболочке или самом хрусталике. Хрусталик мутнеет, становится молочно-белым, образуется бельмо и наступает слепота. Иногда наблюдается пучеглазие и увеличение глаз. Во избежании заражения рыб диплостоматозом в аквариум не должны попадать не прошедшие карантин моллюски (главным образом прудовик, который является переносчиком паразита).

Ихтиофтиридиоз. Возбудитель заболевания - равноресничная инфузория Ichthyophthirius multifilliis. Источниками заражения являются больные рыбы, а так существует вероятность попадания инфузории в аквариум вместе с живым кормом. Паразит вызывает воспаление кожи, плавников и жабр. Воспаленные участки тела открывают доступ различным инфекциям. Заразившаяся ихтиофтиридиозом рыба первые несколько суток ведет себя беспокойно, мечется, трется о декорации аквариума, плавает у поверхности воды, заглатывая воздух. Аппетит пропадает. Рыба быстро худеет. Кожа, плавники и жабры (иногда глаза и плавники) покрываются мелкими беловатыми бугорками в виде манной крупы. При сильном заражении рыба не реагирует на внешние раздражители. Кожа начинает отслаиваться отдельными лентами. Вскоре наступает гибель. Лечение итиофтиридиоза. В первую очередь нужно отсадить больных рыб. Аквариум, в котором они находились, нужно продезинфицировать, предварительно пересадив здоровых особей. Рыб лечить специальными препаратами. Так же можно применить повышение температуры воды до 33 - 34°C (при такой температуре необходима мощная аэрация). Высокую температуру воды можно держать до 5 дней. Холодноводных рыб подвергать такому лечению не следует, лучше воспользоваться только лекарственными препаратами. Для того, чтобы наверняка избежать ихтиофтиридиоза, следует вновь приобретенных рыб держать в карантине не менее 3 трех недель. Новые растения должны быть в карантине в течение 3 - 4 суток, за это время инфузории без рыб погибают.

Отравление продуктами гниения органических веществ. Сероводород, аммиак, нитриты и нитраты очень опасны для здоровья аквариумных рыбок. Наличие сероводорода легко определяется при появлении запаха тухлых яиц и помутнении воды в аквариуме. При отравлении рыбок аммиаком окраска тела темнеет, нарушается координация движения, рыбы пытаются выпрыгнуть из аквариума. Причинами концентрации аммиака служит отсутствие или очень слабая аэрация и повышение показателя pH. Отравление аммиаком можно избежать регулярной сменой части воды (еженедельно 20 - 25%), круглосуточной аэрацией, уменьшением плотности посадки рыбок, снижением кормления. Когда в воде присутствует избыток нитратов, то у рыбок бледнеют жабры, рыбы задыхаются, становятся малоподвижными. Чтобы привести аквариум в порядок нужно чаще сменять воду, повысить показатель pH (до 8,0) добавив столовой соды из расчета 0,5 - 1,0 чайной ложки на 100 литров воды. При отравлении нитритами жабры и кровь аквариумных рыбок становятся коричневого цвета. Внесение в воду 3 - 4 мг/л метиленовой сини и 2 г/л поваренной соли должно избавить рыб от этого заболевания.

Отравление хлором. Отравление хлором, содержащимся в воде наступает при неправильной подготовке водопроводной воды перед заливкой в аквариум. Симптомами отравления является покрытие слизью тела рыбы (сначала на жабрах, а потом по всему телу), беспокойное метание рыбы по всему аквариуму с попытками выпрыгнуть, потом рыбы становятся очень вялыми и не реагируют на внешние раздражители. Вскоре наступает смерть. Чтобы избежать такого исхода событий, воду из водопровода, особенно весной надо отстаивать не менее 2 суток или нагревать до 60 - 70 °С с последующим постепенным охлаждением.

Завышенная и заниженная температура в аквариуме. Если температура в аквариуме завышена, то рыбы начинают метаться по нему, пытаясь выпрыгнуть. Чтобы избежать гибели рыбок, нужно плавно подкорректировать температуру воды. Для этого следует выключить обогреватель и на некоторое время выключить свет. Если есть отстоявшаяся вода то нужно долить в неполный аквариум. Если дело происходит жарким летом и дома нет кондиционера, то многие опытные аквариумисты поступают следующим образом: в чистую с внешней стороны пластиковую бутылку наливают воду, закрывают и кладут в морозильник. После того как вода замерзла бутылку можно помещать в аквариум (не забудьте очистить бутылку от наклеек и оставшегося на ней клея).
 Если температура в аквариуме занижена, то у рыб наступает состояние шока, теряется аппетит, движения становятся вялыми, жаберные крышки прекращают работу. Рыбы опускаются на дно, бывает ложатся на бок или стоят на одном месте покачиваясь. Такое состояние наступает при заниженной температуре в аквариуме на 3 - 4 градуса. Если не предпринимать меры то вскоре наступает гибель. Повышать температуру следует плавно, так как резкие скачки температуры негативно влияют на аквариумных рыбок. Чтобы избежать завышенной или заниженной температуры в аквариуме нужно всего-навсего иметь хороший терморегулятор и периодически смотреть на термометр в аквариуме. Термометр лучше всего помещать в средних слоях воды, так как при этом он показывает наиболее точную температуру. Так же следует учитывать, что чем ближе к полу аквариум расположен, тем быстрее вода будет в нем охлаждаться.

Ожирение внутренних органов. Ожирение внутренних органов у рыб может вызываться несколькими причинами:
 1. Перекорм: чрезмерное и многоразовое кормление одним и тем же кормом.
 2. Кормление только сухими кормами.
 3. Перенаселение аквариума.
 Симптомами ожирения внутренних органов являются увеличение передней части брюшка и малоподвижность рыбы, при этом аппетит рыбы не теряют. Это хроническое заболевание не лечится. Чтобы избежать данной неприятности, рыб следует кормить 1 - 2 раза в день небольшими порциями. Корм должен быть максимально разнообразным. Так же не следует забывать, что аквариум не должен быть перенаселенным.