Стеклянная тетра

Подробности

Просмотров: 2048

Размер: 3 см

Цена: 120 руб

Название: Стеклянная тетра, Стекловидная тетра  

Классификация:
Царство:        Животные
Тип:               Хордовые
Надкласс:       Костные рыбы
Класс:            Лучеперые рыбы
Отряд:           Карпообразные
Подотряд:      Харацинообразные
Семейство:     Харациновые
Род:               Тетры
Вид:               Стеклянная тетра
Латынь:          Prionobrama filigera
 
Ареал: Южная Америка - притоки бассейна реки Амазонки, а так же реки Южной Бразилии, Аргентины, Парагвая и Уругвая.
 
Среда обитания: Живут стайками или косяками в проточной воде и заводях, где есть в изобилии тень и растительность, факторы, которые гарантируют защиту их икре.

Описание: Тело у рыбок вытянутое, стройное немного сплющенное с боков. Боковая линия немного изогнута. Голова небольшая, пропорциональна телу, глаза большие. Рот небольшой и направлен вверх. Анальный плавник длинный, он тянется от анального отверстия почти до самого хвоста рыбки, первые несколько лучей анального плавника удлиненные. Хвостовой плавник разделен на две лопасти.

Окрас: Кожные покровы и ткани мышц рыбок настолько прозрачные, что сквозь них просматриваются позвоночник и внутренние органы. Основная окраска тела бледно-голубая или голубовато-серая. Боковые и брюшные плавники прозрачные, спинной плавник небольшой желтоватого или прозрачного цвета. Анальный плавник прозрачный. Первые несколько лучей анального плавника имеют голубую или голубовато-серую окраску. Хвостовой плавник ярко-красного цвета.

Размер: До 7 см, самец обычно до 5 см.

Продолжительность жизни: В аквариуме живут до 4 лет.

Уровень содержания: Несложный.

Кормление: Кормление стеклянных тетр не доставляет больших хлопот, рыбки едят практически любой корм, который вы им будете давать. Конечно же, как и многие другие рыбы тетры стеклянные больше предпочитают живые корма - мелкий мотыль, коретра, дафния, трубочник, но и от комбинированных и сухих кормов так же не отказываются. Кормить тетр только сухими кормами, противопоказано, так как от них рыбки плохо растут и развиваются, обязательно нужно чередовать корма. Со дна корм берут плохо.

Поведение и характер: Тетры стеклянные рыбки некрупные и мирные, содержание этих рыбок в общем аквариуме возможно, но только с такими же некрупными и мирными рыбками. Стеклянные тетры, как и многие другие рыбки из семейства харациновые в природе живут стаями, по этой причине и в аквариуме лучше всего их держать небольшой стайкой из 7 - 15 рыбок, так они лучше себя чувствуют. Другие харациновые (орнатус, неон, родостомус и т.д.) будут хорошими соседями. Важное правило: если в общем аквариуме тетра стеклянная не будет содержаться стайками, то станет пугливой и болезненной.

Водная зона: Занимают верхний и средний слои, но уверено чувствуют себя по всей толще воды.

Совместимы:

Совместимы, при соблюдении определенных условий:

Не совместимы:

Аквариум: Подвижность тетры, ее размеры и необходимая тучность стайки, соответственно, определяют и размеры аквариума - он должен быть просторным. На шесть особей в идеале было бы хорошо располагать свободным местом в 50 литров. Аквариум для содержания этих рыбок желательно взять длинный. Минимальная длина аквариума 60 см ширина не менее 35 см, высота аквариума 30 см. Стеклянная тетра хорошо прыгает, поэтому аквариум следует плотно закрыть стеклом.

Аэрация и фильтрация: Тетра стеклянная очень любит чистую насыщенную кислородом воду. Фильтрация, а так же аэрация воды в аквариуме обязательны.

Оформление аквариума: В аквариуме требуется сохранить в достаточном количестве свободного пространства для плавания, в нем рыбы нуждаются больше, чем в укрытия. На отдельных участках аквариума можно посадить компактно группы растений, использование надводных растений только приветствуется, особенно растений с крупными подводными корнями. Из декораций лучше отдать предпочтение небольшим корягам, без сильного разветвления веток, натуральным камням. Для создания "правильной" консистенции воды стоит использовать засушенные листья дуба, бука, но обязательно удаляйте листья до того как они начнут гнить. Грунт рекомендуется брать темных тонов, на темном фоне дна рыбок лучше видно.

Температура: 22 - 26° С.

Химия воды: dH до 15°, pH 6,5 - 7,5. Рекомендуется еженедельная замена 25% воды в аквариуме на свежую хорошо отстоявшуюся чистую воду.

Освещение: Предпочитает рассеянный,  не очень  яркий свет.

Половые различия: Половые различия выражены слабо, самки несколько крупнее и полнее самцов, самцы стройнее и меньше самок и имеют более яркую окраску и ярко-красный хвостовой плавник, за белым передним краем анального плавника находится черный штрих. У самки значительно короче плавательный пузырь, который у рыб хорошо заметен при рассматривании на свет.

Половое созревание: 5 - 7 месяцев.

Сезон размножения: В аквариуме круглый год.

Подготовка к нересту: Перед нерестом производителей рекомендуется рассадить на одну или две недели, и усиленно кормят живыми кормами. В это время нужно быть очень осторожным, так как рыбок можно легко перекормить и от ожирения они могут потерять способность к размножению.
 
Нерестовый аквариум: Для успешного размножения стеклянных тетр, берется небольшой аквариум объемом 10 - 30 литров, заливается мягкой водой с температурой 26  30°C, pH 5,5 - 7,0, dH до 6°, карбонатная жесткость минимальная. Освещение слабое, рассеянное. На дно нерестовика крепится охранная (сепараторная) сетка, для сохранения икры от поедания родителями. В качестве субстрата используется кустики мелколистных растений или пучок мочалки. На нерест вечером сажают пару или группу рыб с преобладанием самцов. Не всегда один самец побуждает самку к нересту, и рекомендуется сажать на нерест стайку рыб, причем на каждую самку должно приходиться 2 - 3 самца. Если пара в течение 2 суток не нерестится, то к ней подсаживают еще одного самца. Брачные игры происходят бурно, чаще у поверхности воды. Нерест длится около 2 часов.

Соотношение самцов и самок: Сажать на нерест можно, как парами, так и группами два самца и одна самка.

Количество икры: 300 - 400 икринок. 
 
Срок инкубации икры: Личинки выходят через сутки.

Потомство: Мальки начинают плавать через 3 дня. После появления сформировавшихся мальков их нужно начинать кормить, сформировавшимся мальком считается рыбка, у которой полностью рассосался желточный мешок.

Выкармливание молоди: Стартовый корм - коловратка. Через одну-две недели после подрастания мальков можно переходить на более крупные живые корма коловратки, науплии артемии, науплии циклопа, эхинтреусы.

Отсадка от родителей: После нереста производителей высаживают из нерестовика.

Скорость роста: Растут медленно.

Особенности: Любопытное название этой рыбки выбрано не случайно, поскольку тетра стеклянная отличается практически прозрачным телом. Вышеупомянутая особенность рыбки позволяет наблюдателю без труда рассмотреть ее внутренности и хребет. Но что самое главное, при подобных характерных отличиях тетра стеклянная выглядит довольно красиво, а уж при правильном освещении может стать превосходным украшением для вашего аквариума. Однако успех зависит не только от хорошего освещения, но и от правильного содержания этой рыбки.

Основные болезни: Неоновая болезнь. Переносчиками этой болезни могут быть золотые рыбки. Неоновая болезнь - это инфекционное заболевание, вызванное грибком проникающим в клетки и ткани рыб. Пораженные неоновой болезнью рыбки, быстро гибнут. Лекарства от нее пока нет. Симптомами неоновой болезни могут быть: потускневший окрас (сперва тускнеет светящаяся полоска на теле рыбы), рыбки живущие в стае, становятся одиночками, происходит потеря аппетита, беспокойное поведение, плавают вниз хвостом. Если симптомы не сразу заметны, это не означает, что заражения не произошло. В случае, проявления неоновой болезни, нужно ликвидировать всех рыб и растения, затем продезинфицировать аквариум и грунт. Но не путайте саму болезнь с так называемой "ложной неоновой болезнью", на первых стадиях отличий почти нет.

Дерматоцистидиоз.Проявляется возникновением на их теле образований, похожих на белых червячков длиной до 5 мм и толщиной 0,2 - 0,3 мм. Удлиненной и часто извитой формой они напоминает нематод, но при этом неподвижны. У молодых образований цвет преимущественно серый, у взрослых он интенсивно белый. Именно у самых крупных белых цист внутри находится огромное число мельчайших спор характерных для представителей рода Dermocystidium фор­мы и строения. Цисты - от одной до нескольких десятков на каждой зараженной рыбе - располагаются на плавниках, поверхности тела, в глазах, а также в жаберной и ротовой полостях. При условии, что паразит не только растет за счет своего хозяина, но еще и неизбежно отравляет его организм продуктами своей жизнедеятельности, вред дерматоцистидиумов очевиден. Особую опасность представляет расположение крупных цист в таких жизненно важных органах, как жабры, рот и глаза. При невысокой ин­тенсивности инвазии деятельность паразитов может сопровождаться нарушением целостности эпителиальных покровов с последующим возникновением вторичного бактериального заболевания. При одновременном развитии на рыбе десятков паразитарных очагов, шансов выжить у зараженной особи немного. Но, в принципе, при благоприятном стечении обстоятельств (небольшое число цист и их расположение на плавниках или теле) возможно освобождение носителей от паразита и полное их выздоровление. В случае же высокой интенсивности инвазии прогноз неблагоприятный. Некоторые разводчики, по их словам, в качестве оздоровительного мероприятия успешно применили метод раннего выявления зараженных рыб и их уничтожения до созревания цист. Как это ни печально, более щадящих и при этом эффективных средств бо­рьбы с дермоцистидиозом - новой для российских аквариумистов импортной болезнью харациновых - на данный момент не раз­работано. Тем не менее детальное изучение паразитов только начинается, и в дальней­шем можно надеяться на получение новых данных, в том числе и обнадеживающих. Профессиональные заводчики харациновых рекомендуют при обнаружении данной болезни провести операцию по удалению новообразования путем вырезания пузыря острым продезинфицированным скальпелем. Рыбку зафиксировать руками или влажной тряпкой, срезать скальпелем пузырь, и поместить рыбку отдельно от других в отсадник, добавив в воду кондиционер и антистресс.

Микобактериоз (Туберкулез рыб). Возбудителем заболевания является бактерия Micobacterium piscium.
 Чаще всего микобактериоз встречается в аквариумах с плохими условиями содержания. Источниками заражения является плохой корм, а так же тараканы, муравьи и комары, заползающие в аквариум в поисках воды. Заболевшая рыба вначале теряет аппетит, быстро худеет, бледнеет окраска, разрушаются плавники, иногда появляются язвы. У разных видов рыб заболевание проявляется по-разному; например пецилиевые перестают есть, стараются держаться отдельно, постепенно наступает истощение организма (брюшко втягивается, спина изгибается, глаза вваливаются, из под кожи выступают кости). У больных макроподов отмечается покраснение кожи, приподнятие чешуи, пучеглазие, тело может покрываться черными точками. У больных петушков наступает апатия, брюшко увеличивается, кожа становится прозрачной, теряется аппетит, рыбы передвигаются рывками (на боку или вверх брюхом). У больных данио появляется пучеглазие (глаза выпадают из орбит) и увеличивается брюшко. Микобактериоз, или туберкулез рыб поддается лечению лишь на ранних стадиях, когда рыбы еще не отказываются от корма. При лечении к корм надо добавить канамицин из расчета 10 мг препарата на 10 г корма. Если болезнь запущена, то больных рыб, растения и других аквариумных животных уничтожают. Грунт кипятят, а аквариум и аквариумное оборудование дезинфицируют 5%-м раствором хлорной извести или 3%-м раствором хлорамина (заливают 1 литр раствора в аквариум и несколько раз в день протирают стенки и углы). Если вы столкнулись с данной проблемой, то надо быть максимально осторожным, чтобы не заразиться данной болезнью через ранки и ссадины на руках, а также через рот при отсасывании воды из аквариума.

Плавниковая гниль. Как правило, рыбы заболевают при плохих условиях содержания, особенно при низких температурах. В общем аквариуме, обычно заболевает сначала одна или несколько особей. Если вовремя не предпринять меры, то болезнь распространяется на остальных рыб. У пораженных плавниковой гнилью рыбок, сперва на хвостовом и других плавниках появляется светлая кайма, которая потом расширяется, захватывая полностью плавники. Происходит укорачивание и разложение плавников, иногда наблюдается помутнение на роговой оболочке глазного яблока. Для лечения плавниковой гнили, в первую очередь, необходимо повысить на несколько градусов температуру воды в аквариуме до уровня несколько превышающего необходимый для данного вида рыб. Так же нужно создать благоприятные условия содержания. При лечении мальков необходимо заменить часть воды на отстоявшуюся (до 30 - 60%). В воду вносится белый стрептоцид (1,5 г на 10 литров воды), или трипафлавин (0,02 г на 10 литров воды), или риванол (0,02 г на 10 литров воды). Заболевшим особям можно устраивать 30 минутные ванны каждые 3 суток. Процедура происходит в отдельной емкости с чистой отстоявшейся водой (растворяется 2 г акварола на 25 литров воды).

Сапролегниоз. Сапролегниоз (сапролегния, дерматомикоз) - достаточно частое заразное заболевание у аквариумных рыбок. Возбудителями являются грибы Achilla, Aphanomyces, Saprolegnia. Болезнь развивается при содержании рыб при заниженных температурах. Обычно, эти грибки развиваются совместно с другими возбудителями инфекционных заболеваний. Как только организм рыбы ослабевает или получает механическое повреждение, грибы тут же паразитируют на теле. Происходит поражение кожи, плавников, жабр и даже икры. Сначала появляются тонкие белые нити, которые вскоре превращаются в ватообразный налет. Плавники у заболевшей рыбы разрушаются, укорачиваются и даже могут отвалиться. Рыба становится малоподвижной и отказывается от корма. Если вовремя не начать лечение сапролегниоз, то наступает гибель рыбы. При лечении аквариум следует продезинфицировать 3 - 5% раствором марганцево-кислым калием. Заболевших особей следует отсадить в чистую отстоявшуюся воду, предварительно удалив налет на теле и обработав язвы смоченной в растворе пенициллина ватой (500 000 ЕД на 1 кубический см новокаина). В аквариум вносится 500 000 ЕД бициллина-5 на 100 литров воды. Вносить следует на ночь на протяжении 6 - 7 суток при температуре воды 24 - 27°С. Второй вариант 200 - 250 мг сульфамонометоксина на 1 литр воды.
 Возможные ванны для заболевшей рыбы:
 1. 20 минутная ванна - 1 мг колларгола на 10 литров воды.
 2. 5 минутная ванна - 500 г поваренной соли на 10 литров воды.
 3. 12 часовая ванна - 500 мг метиленовой сини на 10 литров воды.
 4. 1 часовая ванна - 50 мг малахитового зеленого на 10 литров воды.
 Варианты лечения икры:
 1. 0,1 г атебрина на 15 литров воды.
 2. 500 000 ЕД спермасама на 100 литров воды.
 Также можно воспользоваться специально разработанными средствами для борьбы с сапролегниозом.   Несколько советов для профилактики: В первую очередь следует соблюдать чистоту и температурный режим в аквариуме. Также не надо перенаселять аквариум. Рыбок надо кормить качественным и разнообразным кормом. При разведении рыбок не надо их кормит трубочником и другим грязным кормом. Для предотвращения поражения оплодотворенной икры сапролегниозом в нерестовик рекомендуется вносить 1 каплю 5% раствора йода на каждые 10 литров воды.

Диплостоматоз. Диплостоматоз (катаракта глаз) возникает у рыб из-за попадания в газа личинок червей Diplostoma. Личинка поселяется в глазной оболочке или самом хрусталике. Хрусталик мутнеет, становится молочно-белым, образуется бельмо и наступает слепота. Иногда наблюдается пучеглазие и увеличение глаз. Во избежании заражения рыб диплостоматозом в аквариум не должны попадать не прошедшие карантин моллюски (главным образом прудовик, который является переносчиком паразита).

Ихтиофтиридиоз. Возбудитель заболевания - равноресничная инфузория Ichthyophthirius multifilliis. Источниками заражения являются больные рыбы, а так существует вероятность попадания инфузории в аквариум вместе с живым кормом. Паразит вызывает воспаление кожи, плавников и жабр. Воспаленные участки тела открывают доступ различным инфекциям. Заразившаяся ихтиофтиридиозом рыба первые несколько суток ведет себя беспокойно, мечется, трется о декорации аквариума, плавает у поверхности воды, заглатывая воздух. Аппетит пропадает. Рыба быстро худеет. Кожа, плавники и жабры (иногда глаза и плавники) покрываются мелкими беловатыми бугорками в виде манной крупы. При сильном заражении рыба не реагирует на внешние раздражители. Кожа начинает отслаиваться отдельными лентами. Вскоре наступает гибель. Лечение итиофтиридиоза. В первую очередь нужно отсадить больных рыб. Аквариум, в котором они находились, нужно продезинфицировать, предварительно пересадив здоровых особей. Рыб лечить специальными препаратами. Так же можно применить повышение температуры воды до 33 - 34°C (при такой температуре необходима мощная аэрация). Высокую температуру воды можно держать до 5 дней. Холодноводных рыб подвергать такому лечению не следует, лучше воспользоваться только лекарственными препаратами. Для того, чтобы наверняка избежать ихтиофтиридиоза, следует вновь приобретенных рыб держать в карантине не менее 3 трех недель. Новые растения должны быть в карантине в течение 3 - 4 суток, за это время инфузории без рыб погибают.

Отравление продуктами гниения органических веществ. Сероводород, аммиак, нитриты и нитраты очень опасны для здоровья аквариумных рыбок. Наличие сероводорода легко определяется при появлении запаха тухлых яиц и помутнении воды в аквариуме. При отравлении рыбок аммиаком окраска тела темнеет, нарушается координация движения, рыбы пытаются выпрыгнуть из аквариума. Причинами концентрации аммиака служит отсутствие или очень слабая аэрация и повышение показателя pH. Отравление аммиаком можно избежать регулярной сменой части воды (еженедельно 20 - 25%), круглосуточной аэрацией, уменьшением плотности посадки рыбок, снижением кормления. Когда в воде присутствует избыток нитратов, то у рыбок бледнеют жабры, рыбы задыхаются, становятся малоподвижными. Чтобы привести аквариум в порядок нужно чаще сменять воду, повысить показатель pH (до 8,0) добавив столовой соды из расчета 0,5 - 1,0 чайной ложки на 100 литров воды. При отравлении нитритами жабры и кровь аквариумных рыбок становятся коричневого цвета. Внесение в воду 3 - 4 мг/л метиленовой сини и 2 г/л поваренной соли должно избавить рыб от этого заболевания.

Отравление хлором. Отравление хлором, содержащимся в воде наступает при неправильной подготовке водопроводной воды перед заливкой в аквариум. Симптомами отравления является покрытие слизью тела рыбы (сначала на жабрах, а потом по всему телу), беспокойное метание рыбы по всему аквариуму с попытками выпрыгнуть, потом рыбы становятся очень вялыми и не реагируют на внешние раздражители. Вскоре наступает смерть. Чтобы избежать такого исхода событий, воду из водопровода, особенно весной надо отстаивать не менее 2 суток или нагревать до 60 - 70 °С с последующим постепенным охлаждением.

Завышенная и заниженная температура в аквариуме. Если температура в аквариуме завышена, то рыбы начинают метаться по нему, пытаясь выпрыгнуть. Чтобы избежать гибели рыбок, нужно плавно подкорректировать температуру воды. Для этого следует выключить обогреватель и на некоторое время выключить свет. Если есть отстоявшаяся вода то нужно долить в неполный аквариум. Если дело происходит жарким летом и дома нет кондиционера, то многие опытные аквариумисты поступают следующим образом: в чистую с внешней стороны пластиковую бутылку наливают воду, закрывают и кладут в морозильник. После того как вода замерзла бутылку можно помещать в аквариум (не забудьте очистить бутылку от наклеек и оставшегося на ней клея).
 Если температура в аквариуме занижена, то у рыб наступает состояние шока, теряется аппетит, движения становятся вялыми, жаберные крышки прекращают работу. Рыбы опускаются на дно, бывает ложатся на бок или стоят на одном месте покачиваясь. Такое состояние наступает при заниженной температуре в аквариуме на 3 - 4 градуса. Если не предпринимать меры то вскоре наступает гибель. Повышать температуру следует плавно, так как резкие скачки температуры негативно влияют на аквариумных рыбок. Чтобы избежать завышенной или заниженной температуры в аквариуме нужно всего-навсего иметь хороший терморегулятор и периодически смотреть на термометр в аквариуме. Термометр лучше всего помещать в средних слоях воды, так как при этом он показывает наиболее точную температуру. Так же следует учитывать, что чем ближе к полу аквариум расположен, тем быстрее вода будет в нем охлаждаться.

Ожирение внутренних органов. Ожирение внутренних органов у рыб может вызываться несколькими причинами:
 1. Перекорм: чрезмерное и многоразовое кормление одним и тем же кормом.
 2. Кормление только сухими кормами.
 3. Перенаселение аквариума.
 Симптомами ожирения внутренних органов являются увеличение передней части брюшка и малоподвижность рыбы, при этом аппетит рыбы не теряют. Это хроническое заболевание не лечится. Чтобы избежать данной неприятности, рыб следует кормить 1 - 2 раза в день небольшими порциями. Корм должен быть максимально разнообразным. Так же не следует забывать, что аквариум не должен быть перенаселенным.