Медная тетра (хасемания)

Подробности

Просмотров: 2399

Размер: 2,5 см

Цена: 120 руб

Название: Медная тетра, Хасемания, хасемания маргината, хемиграммус нанус, Hasemania marginata, Hasemania melanura, Hemigrammus nanus, silver-tipped tetra

Классификация:

Царство:        Животные
Тип:               Хордовые
Надкласс:       Костные рыбы
Класс:            Лучеперые рыбы
Отряд:           Карпообразные
Подотряд:      Харацинообразные
Семейство:     Харациновые
Род:               Хифессобриконы
Вид:               Медная тетра
Латынь:          Hasemania nana
 
Ареал: Распространена в Южной Америке в бассейне реки Сан-Франсиску в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии.
 
Среда обитания: Хасемании обитают в реках с малым и быстрым течением с температурой воды 22 - 28 °C, pH 6,0 - 8,0 и жёсткостью воды dH 5 - 19.

Описание: Хасемания обладает вытянутым в длину и уплощенным по бокам телом.

Окрас: Окраска самцов медная с желтым и зеленым оттенками в зависимости от положения источника света, непарные плавники медно-красные с белыми концами, по середине хвостового плавника проходит широкая черная полоса с двумя желтыми пятнами по бокам у его основания, продолжающаяся на хвостовом стебле. Медный окрас самца в период нереста становится более темным и приобретает красновато-коричневый цвет.

 Тело самки имеет светло-желтый оттенок. Черно-голубая продольная полоса, имеющая окрас различной интенсивности, начинается над грудным плавником и проходит до самого конца хвостового плавника. У самца она оформлена золотистой, а у самки - желтой каймой. Хвостовой плавник самца украшен сверху и снизу желтоватыми пятнами. Концы непарных плавников окрашены в беловатый цвет. У самца плавники коричневато-красного цвета, а у самки - желтоватого.

Размер: Длина тела самок до 5 см, самцов до 3 см.

Продолжительность жизни: При благоприятных условиях содержания составляет около 4-х лет.

Уровень содержания: Не сложный. Неоспоримым плюсом содержания медной тетры является и то, что этим рыбкам не требуется большой аквариум - для стайки из десятка особей достаточно 30 - 50 литровой емкости.

Кормление: Питаются в среднем слое, но могут резко и стремительно двигаться, беря корм, плавающий на поверхности. Очень активны, когда голодны, но моментально перестают проявлять интерес к кормушке после насыщения. Не требовательны и принимают все виды кормов. Медные тетры предпочитают мелкие живые корма (мотыля, каретру, энхитрею, дафнию, циклопа) и готовые. Корм дают в течении дня небольшими порциями. Окрас тетры становится более интенсивным при употреблении в пищу дафний и циклопа (живых и мороженых). Нежелательно давать в пищу трубочник.

Поведение и характер: Рыбы миролюбивые и очень спокойные. Стрессоустойчивая, непугливая и любопытная. Тетра медная - подвижная, миролюбивая и стайная рыбка, которую следует содержать стайкой из 8 и более особей. Для совместного содержания подойдут мирные аквариумные рыбки небольших размеров. Совместно с хасеманиями можно содержать аналогичных по характеру и размерам рыб.

Водная зона: Предпочитает держаться в среднем слое воды.

Совместимы: Гуппи, молли, меченосцы, данио, дискусы, скалярии, мирные сомы, расборы, гурами, харациновые рыбки, радужницы (как крупные, так и мелкие), лялиусы, барбусы, донные обитатели, а также африканские и банановые фильтраторы, вишневые креветки и креветки Амано.

Совместимы, при соблюдении определенных условий:

Не совместимы: Цихлиды и агрессивные рыбы.

Аквариум: Размеры: от 40 л (для содержания стаи в 10 особей). Длина аквариума желательна более 60 см.

Аэрация и фильтрация: Система фильтрации воды должна быть очень хорошей, с усиленной аэрацией воды.

Оформление аквариума: Аквариум должен иметь заросли аквариумных растений, в том числе и плавающих на поверхности воды - это позволяет создавать тенистые места. Кроме того, следует позаботиться о свободном пространстве, которое необходимо для плаванья. Грунт любой нейтральный, тёмного окраса. Оформление: камни, коряги, пещеры и прочие укрытия.

Температура: 20 - 26°С.

Химия воды:  gH 5 - 20°, рН 6,5 - 7,5. Еженедельная подмена 25% воды.

Освещение: Рассеянное.

Половые различия: Окраска самцов медная с желтым и зеленым оттенками в зависимости от положения источника света, непарные плавники медно-красные с белыми концами, по середине хвостового плавника проходит широкая черная полоса с двумя желтыми пятнами по бокам у его основания, продолжающаяся на хвостовом стебле. Медный окрас самца в период нереста становится более темным и приобретает красновато-коричневый цвет. Тело самки имеет светло-желтый оттенок. Черно-голубая продольная полоса, имеющая окрас различной интенсивности, начинается над грудным плавником и проходит до самого конца хвостового плавника. У самца она оформлена золотистой, а у самки - желтой каймой. Хвостовой плавник самца украшен сверху и снизу желтоватыми пятнами. Концы непарных плавников окрашены в беловатый цвет. У самца плавники коричневато-красного цвета, а у самки - желтоватого.

Половое созревание: Самец тетры медной достигает половой зрелости к шести месяцам, самки - к четырем месяцам.

Сезон размножения: В аквариуме круглый год.

Подготовка к нересту: Стимулом для нереста служит разнообразное кормление мелким живым кормом, раздельное содержание самцов и самок в течение 12 - 14 дней, а так же обязательная подмена 60% воды на свежую мягкую, с одновременным повышением температуры на 2 - 3°C выше, чем при содержании.
 
Нерестовый аквариум: Для нереста рыб подойдет аквариум объемом более 50 литров. На дно следует поместить сепараторную сетку и кусты аквариумных растений с мелкими листьями, такие как яванский мох и перистолистник. Свежая вода должна иметь следующие параметры: температура 24 - 27°С, жесткость до 8°, рН 6,0 - 6,6. Уровень воды в нерестовике не должен превышать 15 см. Пару или группу рыбок с равным количеством самок и самцов помещают в нерестовик в вечернее время. Процесс икрометания происходит утром.

Соотношение самцов и самок: Нерест парный или групповой.

Количество икры: Самка мечет до 400 мелких икринок темно-коричневого цвета. 
 
Срок инкубации икры: Длительность инкубационного периода составляет 24 – 48 часов.

Потомство: Примерно через 3 – 5 дней мальки начинают плыть и принимать корм.

Выкармливание молоди: В первые дни жизни кормят живой пылью, коловратками, артемиями и другими мелкими кормами. По мере их роста следует давать корма больше.

Отсадка от родителей: По окончании нереста взрослых особей следует отсадить, т.к. они не прочь съесть свою икру, а аквариум затемнить.

Скорость роста: Выращивание и кормление мальков не должно вызвать серьезных проблем. Стоит заметить только одно  для того, чтобы мальки в первые дни своей жизни не болели, следует ежедневно подменять часть воды в аквариуме. Если с началом кормления проводить ежедневную замену 1/4, а в последствии 1/5 воды в аквариуме, то это будет способствовать хорошему развитию молодняка.

Особенности: Медные тетры стайные рыбы, плохо переносящие одиночество, их рекомендуется содержать стаей от 6 особей, но наиболее интересное поведение можно наблюдать при содержании стаи численностью  в 20 - 30 рыбок. Тетры не любят яркого освещения, поэтому следует предоставить им большое количество тёмных мест в аквариуме. Лучше всего хасеманий содержать в видовом аквариуме, тогда наиболее полно раскроются их характер и поведенческие особенности.
 Предрасположенность к болезням отсутствует. Профилактика: поддержание чистоты аквариума, кормление разнообразными живыми кормами.

Основные болезни: Неоновая болезнь. Переносчиками этой болезни могут быть золотые рыбки. Неоновая болезнь - это инфекционное заболевание, вызванное грибком проникающим в клетки и ткани рыб. Пораженные неоновой болезнью рыбки, быстро гибнут. Лекарства от нее пока нет. Симптомами неоновой болезни могут быть: потускневший окрас (сперва тускнеет светящаяся полоска на теле рыбы), рыбки живущие в стае, становятся одиночками, происходит потеря аппетита, беспокойное поведение, плавают вниз хвостом. Если симптомы не сразу заметны, это не означает, что заражения не произошло. В случае, проявления неоновой болезни, нужно ликвидировать всех рыб и растения, затем продезинфицировать аквариум и грунт. Но не путайте саму болезнь с так называемой "ложной неоновой болезнью", на первых стадиях отличий почти нет.

Дерматоцистидиоз.Проявляется возникновением на их теле образований, похожих на белых червячков длиной до 5 мм и толщиной 0,2 - 0,3 мм. Удлиненной и часто извитой формой они напоминает нематод, но при этом неподвижны. У молодых образований цвет преимущественно серый, у взрослых он интенсивно белый. Именно у самых крупных белых цист внутри находится огромное число мельчайших спор характерных для представителей рода Dermocystidium фор­мы и строения. Цисты - от одной до нескольких десятков на каждой зараженной рыбе - располагаются на плавниках, поверхности тела, в глазах, а также в жаберной и ротовой полостях. При условии, что паразит не только растет за счет своего хозяина, но еще и неизбежно отравляет его организм продуктами своей жизнедеятельности, вред дерматоцистидиумов очевиден. Особую опасность представляет расположение крупных цист в таких жизненно важных органах, как жабры, рот и глаза. При невысокой ин­тенсивности инвазии деятельность паразитов может сопровождаться нарушением целостности эпителиальных покровов с последующим возникновением вторичного бактериального заболевания. При одновременном развитии на рыбе десятков паразитарных очагов, шансов выжить у зараженной особи немного. Но, в принципе, при благоприятном стечении обстоятельств (небольшое число цист и их расположение на плавниках или теле) возможно освобождение носителей от паразита и полное их выздоровление. В случае же высокой интенсивности инвазии прогноз неблагоприятный. Некоторые разводчики, по их словам, в качестве оздоровительного мероприятия успешно применили метод раннего выявления зараженных рыб и их уничтожения до созревания цист. Как это ни печально, более щадящих и при этом эффективных средств бо­рьбы с дермоцистидиозом - новой для российских аквариумистов импортной болезнью харациновых - на данный момент не раз­работано. Тем не менее детальное изучение паразитов только начинается, и в дальней­шем можно надеяться на получение новых данных, в том числе и обнадеживающих. Профессиональные заводчики харациновых рекомендуют при обнаружении данной болезни провести операцию по удалению новообразования путем вырезания пузыря острым продезинфицированным скальпелем. Рыбку зафиксировать руками или влажной тряпкой, срезать скальпелем пузырь, и поместить рыбку отдельно от других в отсадник, добавив в воду кондиционер и антистресс.

Микобактериоз (Туберкулез рыб). Возбудителем заболевания является бактерия Micobacterium piscium.
 Чаще всего микобактериоз встречается в аквариумах с плохими условиями содержания. Источниками заражения является плохой корм, а так же тараканы, муравьи и комары, заползающие в аквариум в поисках воды. Заболевшая рыба вначале теряет аппетит, быстро худеет, бледнеет окраска, разрушаются плавники, иногда появляются язвы. У разных видов рыб заболевание проявляется по-разному; например пецилиевые перестают есть, стараются держаться отдельно, постепенно наступает истощение организма (брюшко втягивается, спина изгибается, глаза вваливаются, из под кожи выступают кости). У больных макроподов отмечается покраснение кожи, приподнятие чешуи, пучеглазие, тело может покрываться черными точками. У больных петушков наступает апатия, брюшко увеличивается, кожа становится прозрачной, теряется аппетит, рыбы передвигаются рывками (на боку или вверх брюхом). У больных данио появляется пучеглазие (глаза выпадают из орбит) и увеличивается брюшко. Микобактериоз, или туберкулез рыб поддается лечению лишь на ранних стадиях, когда рыбы еще не отказываются от корма. При лечении к корм надо добавить канамицин из расчета 10 мг препарата на 10 г корма. Если болезнь запущена, то больных рыб, растения и других аквариумных животных уничтожают. Грунт кипятят, а аквариум и аквариумное оборудование дезинфицируют 5%-м раствором хлорной извести или 3%-м раствором хлорамина (заливают 1 литр раствора в аквариум и несколько раз в день протирают стенки и углы). Если вы столкнулись с данной проблемой, то надо быть максимально осторожным, чтобы не заразиться данной болезнью через ранки и ссадины на руках, а также через рот при отсасывании воды из аквариума.

Плавниковая гниль. Как правило, рыбы заболевают при плохих условиях содержания, особенно при низких температурах. В общем аквариуме, обычно заболевает сначала одна или несколько особей. Если вовремя не предпринять меры, то болезнь распространяется на остальных рыб. У пораженных плавниковой гнилью рыбок, сперва на хвостовом и других плавниках появляется светлая кайма, которая потом расширяется, захватывая полностью плавники. Происходит укорачивание и разложение плавников, иногда наблюдается помутнение на роговой оболочке глазного яблока. Для лечения плавниковой гнили, в первую очередь, необходимо повысить на несколько градусов температуру воды в аквариуме до уровня несколько превышающего необходимый для данного вида рыб. Так же нужно создать благоприятные условия содержания. При лечении мальков необходимо заменить часть воды на отстоявшуюся (до 30 - 60%). В воду вносится белый стрептоцид (1,5 г на 10 литров воды), или трипафлавин (0,02 г на 10 литров воды), или риванол (0,02 г на 10 литров воды). Заболевшим особям можно устраивать 30 минутные ванны каждые 3 суток. Процедура происходит в отдельной емкости с чистой отстоявшейся водой (растворяется 2 г акварола на 25 литров воды).

Сапролегниоз. Сапролегниоз (сапролегния, дерматомикоз) - достаточно частое заразное заболевание у аквариумных рыбок. Возбудителями являются грибы Achilla, Aphanomyces, Saprolegnia. Болезнь развивается при содержании рыб при заниженных температурах. Обычно, эти грибки развиваются совместно с другими возбудителями инфекционных заболеваний. Как только организм рыбы ослабевает или получает механическое повреждение, грибы тут же паразитируют на теле. Происходит поражение кожи, плавников, жабр и даже икры. Сначала появляются тонкие белые нити, которые вскоре превращаются в ватообразный налет. Плавники у заболевшей рыбы разрушаются, укорачиваются и даже могут отвалиться. Рыба становится малоподвижной и отказывается от корма. Если вовремя не начать лечение сапролегниоз, то наступает гибель рыбы. При лечении аквариум следует продезинфицировать 3 - 5% раствором марганцево-кислым калием. Заболевших особей следует отсадить в чистую отстоявшуюся воду, предварительно удалив налет на теле и обработав язвы смоченной в растворе пенициллина ватой (500 000 ЕД на 1 кубический см новокаина). В аквариум вносится 500 000 ЕД бициллина-5 на 100 литров воды. Вносить следует на ночь на протяжении 6 - 7 суток при температуре воды 24 - 27°С. Второй вариант 200 - 250 мг сульфамонометоксина на 1 литр воды.
 Возможные ванны для заболевшей рыбы:
 1. 20 минутная ванна - 1 мг колларгола на 10 литров воды.
 2. 5 минутная ванна - 500 г поваренной соли на 10 литров воды.
 3. 12 часовая ванна - 500 мг метиленовой сини на 10 литров воды.
 4. 1 часовая ванна - 50 мг малахитового зеленого на 10 литров воды.
 Варианты лечения икры:
 1. 0,1 г атебрина на 15 литров воды.
 2. 500 000 ЕД спермасама на 100 литров воды.
 Также можно воспользоваться специально разработанными средствами для борьбы с сапролегниозом.   Несколько советов для профилактики: В первую очередь следует соблюдать чистоту и температурный режим в аквариуме. Также не надо перенаселять аквариум. Рыбок надо кормить качественным и разнообразным кормом. При разведении рыбок не надо их кормит трубочником и другим грязным кормом. Для предотвращения поражения оплодотворенной икры сапролегниозом в нерестовик рекомендуется вносить 1 каплю 5% раствора йода на каждые 10 литров воды.

Диплостоматоз. Диплостоматоз (катаракта глаз) возникает у рыб из-за попадания в газа личинок червей Diplostoma. Личинка поселяется в глазной оболочке или самом хрусталике. Хрусталик мутнеет, становится молочно-белым, образуется бельмо и наступает слепота. Иногда наблюдается пучеглазие и увеличение глаз. Во избежании заражения рыб диплостоматозом в аквариум не должны попадать не прошедшие карантин моллюски (главным образом прудовик, который является переносчиком паразита).

Ихтиофтиридиоз. Возбудитель заболевания - равноресничная инфузория Ichthyophthirius multifilliis. Источниками заражения являются больные рыбы, а так существует вероятность попадания инфузории в аквариум вместе с живым кормом. Паразит вызывает воспаление кожи, плавников и жабр. Воспаленные участки тела открывают доступ различным инфекциям. Заразившаяся ихтиофтиридиозом рыба первые несколько суток ведет себя беспокойно, мечется, трется о декорации аквариума, плавает у поверхности воды, заглатывая воздух. Аппетит пропадает. Рыба быстро худеет. Кожа, плавники и жабры (иногда глаза и плавники) покрываются мелкими беловатыми бугорками в виде манной крупы. При сильном заражении рыба не реагирует на внешние раздражители. Кожа начинает отслаиваться отдельными лентами. Вскоре наступает гибель. Лечение итиофтиридиоза. В первую очередь нужно отсадить больных рыб. Аквариум, в котором они находились, нужно продезинфицировать, предварительно пересадив здоровых особей. Рыб лечить специальными препаратами. Так же можно применить повышение температуры воды до 33 - 34°C (при такой температуре необходима мощная аэрация). Высокую температуру воды можно держать до 5 дней. Холодноводных рыб подвергать такому лечению не следует, лучше воспользоваться только лекарственными препаратами. Для того, чтобы наверняка избежать ихтиофтиридиоза, следует вновь приобретенных рыб держать в карантине не менее 3 трех недель. Новые растения должны быть в карантине в течение 3 - 4 суток, за это время инфузории без рыб погибают.

Отравление продуктами гниения органических веществ. Сероводород, аммиак, нитриты и нитраты очень опасны для здоровья аквариумных рыбок. Наличие сероводорода легко определяется при появлении запаха тухлых яиц и помутнении воды в аквариуме. При отравлении рыбок аммиаком окраска тела темнеет, нарушается координация движения, рыбы пытаются выпрыгнуть из аквариума. Причинами концентрации аммиака служит отсутствие или очень слабая аэрация и повышение показателя pH. Отравление аммиаком можно избежать регулярной сменой части воды (еженедельно 20 - 25%), круглосуточной аэрацией, уменьшением плотности посадки рыбок, снижением кормления. Когда в воде присутствует избыток нитратов, то у рыбок бледнеют жабры, рыбы задыхаются, становятся малоподвижными. Чтобы привести аквариум в порядок нужно чаще сменять воду, повысить показатель pH (до 8,0) добавив столовой соды из расчета 0,5 - 1,0 чайной ложки на 100 литров воды. При отравлении нитритами жабры и кровь аквариумных рыбок становятся коричневого цвета. Внесение в воду 3 - 4 мг/л метиленовой сини и 2 г/л поваренной соли должно избавить рыб от этого заболевания.

Отравление хлором. Отравление хлором, содержащимся в воде наступает при неправильной подготовке водопроводной воды перед заливкой в аквариум. Симптомами отравления является покрытие слизью тела рыбы (сначала на жабрах, а потом по всему телу), беспокойное метание рыбы по всему аквариуму с попытками выпрыгнуть, потом рыбы становятся очень вялыми и не реагируют на внешние раздражители. Вскоре наступает смерть. Чтобы избежать такого исхода событий, воду из водопровода, особенно весной надо отстаивать не менее 2 суток или нагревать до 60 - 70 °С с последующим постепенным охлаждением.

Завышенная и заниженная температура в аквариуме. Если температура в аквариуме завышена, то рыбы начинают метаться по нему, пытаясь выпрыгнуть. Чтобы избежать гибели рыбок, нужно плавно подкорректировать температуру воды. Для этого следует выключить обогреватель и на некоторое время выключить свет. Если есть отстоявшаяся вода то нужно долить в неполный аквариум. Если дело происходит жарким летом и дома нет кондиционера, то многие опытные аквариумисты поступают следующим образом: в чистую с внешней стороны пластиковую бутылку наливают воду, закрывают и кладут в морозильник. После того как вода замерзла бутылку можно помещать в аквариум (не забудьте очистить бутылку от наклеек и оставшегося на ней клея).
 Если температура в аквариуме занижена, то у рыб наступает состояние шока, теряется аппетит, движения становятся вялыми, жаберные крышки прекращают работу. Рыбы опускаются на дно, бывает ложатся на бок или стоят на одном месте покачиваясь. Такое состояние наступает при заниженной температуре в аквариуме на 3 - 4 градуса. Если не предпринимать меры то вскоре наступает гибель. Повышать температуру следует плавно, так как резкие скачки температуры негативно влияют на аквариумных рыбок. Чтобы избежать завышенной или заниженной температуры в аквариуме нужно всего-навсего иметь хороший терморегулятор и периодически смотреть на термометр в аквариуме. Термометр лучше всего помещать в средних слоях воды, так как при этом он показывает наиболее точную температуру. Так же следует учитывать, что чем ближе к полу аквариум расположен, тем быстрее вода будет в нем охлаждаться.

Ожирение внутренних органов. Ожирение внутренних органов у рыб может вызываться несколькими причинами:
 1. Перекорм: чрезмерное и многоразовое кормление одним и тем же кормом.
 2. Кормление только сухими кормами.
 3. Перенаселение аквариума.
 Симптомами ожирения внутренних органов являются увеличение передней части брюшка и малоподвижность рыбы, при этом аппетит рыбы не теряют. Это хроническое заболевание не лечится. Чтобы избежать данной неприятности, рыб следует кормить 1 - 2 раза в день небольшими порциями. Корм должен быть максимально разнообразным. Так же не следует забывать, что аквариум не должен быть перенаселенным