Королевская тетра (пальмери)

Подробности

Просмотров: 2768

Размер: 3 см 

Цена: 140 руб

Размер: 5 см

Цена:  руб

Название: Тетра Пальмери, Королевская тетра, Нематобрикон Палмера, Нематобрикон амфилоксус  

Классификация:

Царство:        Животные
Тип:               Хордовые
Надкласс:       Костные рыбы
Класс:            Лучеперые рыбы
Отряд:           Карпообразные
Подотряд:      Харацинообразные
Семейство:     Харациновые
Род:               Нематобрикон
Вид:               Королевская тетра
Латынь:          Nematobrycon palmeri
 
Ареал: Южная Америка (Колумбия) - реки Рио Сан-Хуан и Рио-Атрато, а так же их притоки.
 
Среда обитания: В природе Тетра королевская обитает в небольших лесных  ручьях.

Описание: От остальных тетровидных рыб отличается тем, что у нее отсутствует жировой плавник (pinna adiposa). У Тетры королевской мощное, удлиненное тело, слабо уплощенное с боков. Профиль брюха выгнут меньше профиля спины.

Окрас: Спинка окрашена в оливково-коричневый, брюшко в желтовато-белый. У молодой особи бок коричневатый, бок более взрослой рыбки постепенно светлеет. Вдоль бока проходят две широкие блестящие полосы, оканчивающиеся на средних лучах хвостового плавника. Цвет верхней полосы от светло-зеленого до зеленовато-голубого, нижней - от темного коричневого до черного. Радужка глаза зелено-голубого цвета. Плавники окрашены в желтовато-зеленоватый цвет. Внешний край анального плавника окаймлен светлым желто-зеленым цветом, перед каймой полоса темно-фиолетового колера, спинного и хвостового - коричнево-красноватый. Средние и крайние лучи хвостового плавника самца сильно удлинены. Молодую самку от самца отличает цвет радужной оболочки глаза: у самки она зеленая, у самца - голубая

Размер: До 5,5 (редко до 6) см.

Продолжительность жизни: 4 - 5 лет, в оптимальных условиях возможно и больше.

Уровень содержания: Средне-сложный.

Кормление: Аппетит у королевской тетры отличный, берут они и сухие, и замороженные, и живые корма. Основной частью рациона должна быть животная пища, но и от растительной подкормки, особенно в составе сухого корма, они не откажутся. Рыбки склонны к перееданию, хотя оно обычно не приводит к ожирению. Однако при переедании или от несвежего корма возможны проблемы с печенью, к которым пальмери склонны более других харациновых.

Поведение и характер: Пальмери - мирные рыбки. В обычное время они скорее немного флегматичны, но когда самцы приходят в задорный настрой, то иногда гоняют более мелких рыб, в том числе самок. Но до драк или общипанных плавников не доходит практически никогда. Это стайная рыбка, хорошо чувствующая себя только в группе минимум из 5 особей. В стае самки особенно не выделяются, но самцы имеют чёткую иерархию, поэтому аквариум обычно находится под контролем доминирующей рыбки, которая пользуется уважением соседей и окрашена немного ярче своих соперников, а косицы у неё на хвосте длиннее. Во время "драк" за самку самцы раскрывают друг перед другом плавники, отталкивают друг друга ударами тел (в отличие от большинства харациновых их чешуя чаще всего соприкасается), выставляют вперёд нижнюю челюсть в характерном "бульдожьем" движении. Эти "драки" всегда оканчиваются мирно. К самочкам самцы относятся уважительно, редко докучая им постоянными приставаниями, а самки, в отличие от керри, практически никогда не бывают агрессивны.
Пальмери желательно совмещать только с мягководными рыбками, в жёсткой воде они чувствуют себя угнетённо, их окраска заметно бледнее, а зелёный цвет в ней практически отсутствует, и рыбка кажется серо-синеватой. Активные рыбы вроде барбусов средних размеров и данио обычно докучают им своей неуёмной активностью и нарушают общее впечатление величественности королевских тетр. Вместе с тем, средних размеров расборы и мелкие барбусы для пальмери - отличные соседи. Они не должны быть слишком агрессивными и приставучими. С очень мелкими рыбками наподобие микрорасбор, борарасов или мелких подростков большинства видов пальмери тоже могут не ужиться. Растения королевские тетры обычно не повреждают, но нередко, будучи голодными, хватают с поверхности пластинки ряски и риччии, иногда отрывают кусочки листьев кабомбы. Даже в густо засаженном аквариуме поймать их обычно несложно - они предпочитают держаться на открытых местах, особенно доминантные самцы.

Водная зона: Обитает на всех уровнях аквариума.

Совместимы:

Совместимы, при соблюдении определенных условий:

Не совместимы:

Аквариум: Минимальный размер аквариума: от 40 л на группу из 5 - 6 рыбок. Не стоит в неподходящий по размеру аквариум селить больше самцов, так как возможно самый сильный захватит всю территорию, а остальные будут вынуждены прятаться в укрытиях и зарослях растений.

Аэрация и фильтрация: Обязательны.

Оформление аквариума: В аквариуме должны быть плавающие аквариумные растения, места густых зарослей растений, а также коряги-укрытия.

Температура: 23 - 28°С.

Химия воды: рН 6,0 - 7,5 (оптимум - около 6,5 - 7,0), GH 5 - 15°. Карбонатная жёсткость воды не должна быть слишком высокой - лучше, чтобы она не превышала 8 - 10°. Оптимальный объём подмен - около 25 % в неделю.

Освещение: Рассеянное. Хорошо, если на аквариум будет падать не только верхний, но и боковой свет (например, от окна). Тогда окраска рыбок будет очень яркой и эффектной, даже если боковой поток совсем слабый. При строгом верхнем освещении или на просвет сине-фиолетовые тона в окраске почти незаметны и кажутся сероватыми, а медово-золотистый цвет создаёт впечатление бурого.

Половые различия: Самец заметно крупнее самки (порой вдвое), его окраска ярче, в ней присутствуют медово-золотистый и сине-фиолетовый оттенки. Лопасти хвостового плавника длинные, вытянуты в косицы, особенно заметно это на чёрных центральных лучах. Спинной плавник высокий и удлинённый, на грудных и анальном плавниках у взрослых самцов (особенно у доминирующих) заметна оранжевая или желтоватая кайма. Радужина глаза ярко-голубая, с металлическим оттенком. Самки мельче, тоньше, брюшко у них обычно более округлое, лопасти хвостового плавника косиц не образуют. Окраска самочек зеленовато-золотистая с переходом к серовато-зелёному, радужина глаза скорее зеленоватая, но тоже с металлическим блеском.

Половое созревание: Около 6 месяцев.

Сезон размножения: В аквариуме круглый год.

Подготовка к нересту:  Перед нерестом самок отсаживают на две недели. Опыт показывает, что для нормального развития икринок пригодна вода из аквариума производителей, в которую можно добавить торфяной экстракт. На нерест лучше сажать готовые пары.
 
Нерестовый аквариум: Пальмери довольствуются небольшими нерестовиками, 3 - 5 л на пару - вполне достаточный объём. Вода должна быть очень мягкой, общая жёсткость не должна превышать 5°, а карбонатная желательна нулевая или около 1 - 2°, не более; рН - около 6,5 (при превышении рН=7 оплодотворение икры заметно хуже). Идеально подойдёт дождевая или талая вода, не слишком свежая. В слишком кислой и мягкой воде инкубация икринок протекает без осложнений, однако мальки потом часто страдают водянкой. Освещение в отсаднике лучше сделать неярким, а на дно положить мох (или похожий искусственный субстрат). Не будет лишней и сепараторная сетка, хотя самцы пальмери икрой не интересуются совершенно, да и самки не особенно. Слой воды достаточен небольшой - 10 - 5 см. Охотнее всего рыбки идут на нерест при плавном повышении температуры с 23 - 24 до 26 - 27°С, обычно делают это в первой половине дня. В целом, рыбки склонны к растянутому нересту, но в этом случае малопродуктивны и с удовольствием ловят собственных мальков. Нереститься при оптимальных условиях королевские тетры могут и в общем аквариуме, особенно в видовом, так что если Вы нашли в общем аквариуме поплывших мальков, - лучше переносить их в отсадник-стаканчик и выкармливать там (хотя выловить их из густых зарослей, где они обычно держатся, не так-то просто).

Соотношение самцов и самок: Нерест парный.

Количество икры: Плодовитость самочки - до 300 икринок, мелких (около 1 мм), почти прозрачных, с лёгким желтоватым оттенком. 
 
Срок инкубации икры: Икра в мягкой воде быстро становится клейкой, хорошо прилипает к веточкам растений, но сквозь сетку обычно проваливается. В зависимости от температуры личинки выклёвываются через 18 - 30 часов, но лучше не форсировать этот процесс - при повышенной температуре малыши получаются слабенькими. Желательно после нереста плавно пускать температуру до 25°С.

Потомство: Выклюнувшиеся личинки, в отличие от керри, имеют тёмную полоску вдоль позвоночника, так что обычно довольно заметны. Дня через четыре они уже переходят на плав и могут питаться инфузорией и коловраткой, а до этого собираются на стенках нерестовика и растениях (сетку сразу после выклева личинок следует удалить).

Выкармливание молоди: Растут мальки пальмери быстро, особенно на живом корме. Наедаются малыши, как и большинство мальков харациновых, до состояния "запятой". Но это им не вредит, главное - не испортить воду избыточным кормлением: к содержанию азота мальки ещё чувствительнее родителей.

Отсадка от родителей: После икрометания, когда самка заметно похудеет (обычно один-два дня) возвращать их в общий аквариум.

Скорость роста: Взрослую окраску рыбки формируют примерно в три месяца, в это время все они выглядят как самки. Самцы выделяются более-менее отчётливо ещё примерно через месяц, а полностью их формирование завершается после полугода, месяцам к шести. Следует иметь в виду, что инбридинг ведёт к потускнению окраски у потомства. Поэтому следует уделять внимание регулярному обновлению крови.

Особенности: Пальмери - рыбка не для новичков. Эти рыбки нежнее, чем родственные им керри, они не любят отклонений рН в щелочную сторону и очень чувствительны к появлению в воде аммиака, также не стоит допускать превышения содержания нитратов в 40 - 45 мг/л. Воду любят не слишком свежую, но и не старую, избыток органики и соединений азота делает их склонными ко внутренним бактериальным заболеваниям, проявляющихся в водянке и помутнении всего тела, от которых вылечить рыбок очень трудно. Поэтому размещать королевскую тетру следует в аквариумах, в которых хорошо налажено биологическое равновесие. Пальмери обладают довольно крепким иммунитетом, особенно в оптимальных условиях, поэтому мало подвержены инфекционным заболеваниям, вызываемым простейшими. В то же время в условиях повышенного содержания органики и нитратов они очень легко заболевают бактериальными болезнями, как уже говорилось выше. Рыбки довольно чувствительны к медикаментам, особенно формалину и малахитовой зелени, но неплохо переносят антибиотики. Лечение солью не рекомендуется - переносят он её хорошо только в небольших дозировках, недостаточных для эффективной терапии.

Основные болезни: Неоновая болезнь. Переносчиками этой болезни могут быть золотые рыбки. Неоновая болезнь - это инфекционное заболевание, вызванное грибком проникающим в клетки и ткани рыб. Пораженные неоновой болезнью рыбки, быстро гибнут. Лекарства от нее пока нет. Симптомами неоновой болезни могут быть: потускневший окрас (сперва тускнеет светящаяся полоска на теле рыбы), рыбки живущие в стае, становятся одиночками, происходит потеря аппетита, беспокойное поведение, плавают вниз хвостом. Если симптомы не сразу заметны, это не означает, что заражения не произошло. В случае, проявления неоновой болезни, нужно ликвидировать всех рыб и растения, затем продезинфицировать аквариум и грунт. Но не путайте саму болезнь с так называемой "ложной неоновой болезнью", на первых стадиях отличий почти нет.

Дерматоцистидиоз.Проявляется возникновением на их теле образований, похожих на белых червячков длиной до 5 мм и толщиной 0,2 - 0,3 мм. Удлиненной и часто извитой формой они напоминает нематод, но при этом неподвижны. У молодых образований цвет преимущественно серый, у взрослых он интенсивно белый. Именно у самых крупных белых цист внутри находится огромное число мельчайших спор характерных для представителей рода Dermocystidium фор­мы и строения. Цисты - от одной до нескольких десятков на каждой зараженной рыбе - располагаются на плавниках, поверхности тела, в глазах, а также в жаберной и ротовой полостях. При условии, что паразит не только растет за счет своего хозяина, но еще и неизбежно отравляет его организм продуктами своей жизнедеятельности, вред дерматоцистидиумов очевиден. Особую опасность представляет расположение крупных цист в таких жизненно важных органах, как жабры, рот и глаза. При невысокой ин­тенсивности инвазии деятельность паразитов может сопровождаться нарушением целостности эпителиальных покровов с последующим возникновением вторичного бактериального заболевания. При одновременном развитии на рыбе десятков паразитарных очагов, шансов выжить у зараженной особи немного. Но, в принципе, при благоприятном стечении обстоятельств (небольшое число цист и их расположение на плавниках или теле) возможно освобождение носителей от паразита и полное их выздоровление. В случае же высокой интенсивности инвазии прогноз неблагоприятный. Некоторые разводчики, по их словам, в качестве оздоровительного мероприятия успешно применили метод раннего выявления зараженных рыб и их уничтожения до созревания цист. Как это ни печально, более щадящих и при этом эффективных средств бо­рьбы с дермоцистидиозом - новой для российских аквариумистов импортной болезнью харациновых - на данный момент не раз­работано. Тем не менее детальное изучение паразитов только начинается, и в дальней­шем можно надеяться на получение новых данных, в том числе и обнадеживающих. Профессиональные заводчики харациновых рекомендуют при обнаружении данной болезни провести операцию по удалению новообразования путем вырезания пузыря острым продезинфицированным скальпелем. Рыбку зафиксировать руками или влажной тряпкой, срезать скальпелем пузырь, и поместить рыбку отдельно от других в отсадник, добавив в воду кондиционер и антистресс.

Микобактериоз (Туберкулез рыб). Возбудителем заболевания является бактерия Micobacterium piscium.
 Чаще всего микобактериоз встречается в аквариумах с плохими условиями содержания. Источниками заражения является плохой корм, а так же тараканы, муравьи и комары, заползающие в аквариум в поисках воды. Заболевшая рыба вначале теряет аппетит, быстро худеет, бледнеет окраска, разрушаются плавники, иногда появляются язвы. У разных видов рыб заболевание проявляется по-разному; например пецилиевые перестают есть, стараются держаться отдельно, постепенно наступает истощение организма (брюшко втягивается, спина изгибается, глаза вваливаются, из под кожи выступают кости). У больных макроподов отмечается покраснение кожи, приподнятие чешуи, пучеглазие, тело может покрываться черными точками. У больных петушков наступает апатия, брюшко увеличивается, кожа становится прозрачной, теряется аппетит, рыбы передвигаются рывками (на боку или вверх брюхом). У больных данио появляется пучеглазие (глаза выпадают из орбит) и увеличивается брюшко. Микобактериоз, или туберкулез рыб поддается лечению лишь на ранних стадиях, когда рыбы еще не отказываются от корма. При лечении к корм надо добавить канамицин из расчета 10 мг препарата на 10 г корма. Если болезнь запущена, то больных рыб, растения и других аквариумных животных уничтожают. Грунт кипятят, а аквариум и аквариумное оборудование дезинфицируют 5%-м раствором хлорной извести или 3%-м раствором хлорамина (заливают 1 литр раствора в аквариум и несколько раз в день протирают стенки и углы). Если вы столкнулись с данной проблемой, то надо быть максимально осторожным, чтобы не заразиться данной болезнью через ранки и ссадины на руках, а также через рот при отсасывании воды из аквариума.

Плавниковая гниль. Как правило, рыбы заболевают при плохих условиях содержания, особенно при низких температурах. В общем аквариуме, обычно заболевает сначала одна или несколько особей. Если вовремя не предпринять меры, то болезнь распространяется на остальных рыб. У пораженных плавниковой гнилью рыбок, сперва на хвостовом и других плавниках появляется светлая кайма, которая потом расширяется, захватывая полностью плавники. Происходит укорачивание и разложение плавников, иногда наблюдается помутнение на роговой оболочке глазного яблока. Для лечения плавниковой гнили, в первую очередь, необходимо повысить на несколько градусов температуру воды в аквариуме до уровня несколько превышающего необходимый для данного вида рыб. Так же нужно создать благоприятные условия содержания. При лечении мальков необходимо заменить часть воды на отстоявшуюся (до 30 - 60%). В воду вносится белый стрептоцид (1,5 г на 10 литров воды), или трипафлавин (0,02 г на 10 литров воды), или риванол (0,02 г на 10 литров воды). Заболевшим особям можно устраивать 30 минутные ванны каждые 3 суток. Процедура происходит в отдельной емкости с чистой отстоявшейся водой (растворяется 2 г акварола на 25 литров воды).

Сапролегниоз. Сапролегниоз (сапролегния, дерматомикоз) - достаточно частое заразное заболевание у аквариумных рыбок. Возбудителями являются грибы Achilla, Aphanomyces, Saprolegnia. Болезнь развивается при содержании рыб при заниженных температурах. Обычно, эти грибки развиваются совместно с другими возбудителями инфекционных заболеваний. Как только организм рыбы ослабевает или получает механическое повреждение, грибы тут же паразитируют на теле. Происходит поражение кожи, плавников, жабр и даже икры. Сначала появляются тонкие белые нити, которые вскоре превращаются в ватообразный налет. Плавники у заболевшей рыбы разрушаются, укорачиваются и даже могут отвалиться. Рыба становится малоподвижной и отказывается от корма. Если вовремя не начать лечение сапролегниоз, то наступает гибель рыбы. При лечении аквариум следует продезинфицировать 3 - 5% раствором марганцево-кислым калием. Заболевших особей следует отсадить в чистую отстоявшуюся воду, предварительно удалив налет на теле и обработав язвы смоченной в растворе пенициллина ватой (500 000 ЕД на 1 кубический см новокаина). В аквариум вносится 500 000 ЕД бициллина-5 на 100 литров воды. Вносить следует на ночь на протяжении 6 - 7 суток при температуре воды 24 - 27°С. Второй вариант 200 - 250 мг сульфамонометоксина на 1 литр воды.
 Возможные ванны для заболевшей рыбы:
 1. 20 минутная ванна - 1 мг колларгола на 10 литров воды.
 2. 5 минутная ванна - 500 г поваренной соли на 10 литров воды.
 3. 12 часовая ванна - 500 мг метиленовой сини на 10 литров воды.
 4. 1 часовая ванна - 50 мг малахитового зеленого на 10 литров воды.
 Варианты лечения икры:
 1. 0,1 г атебрина на 15 литров воды.
 2. 500 000 ЕД спермасама на 100 литров воды.
 Также можно воспользоваться специально разработанными средствами для борьбы с сапролегниозом.   Несколько советов для профилактики: В первую очередь следует соблюдать чистоту и температурный режим в аквариуме. Также не надо перенаселять аквариум. Рыбок надо кормить качественным и разнообразным кормом. При разведении рыбок не надо их кормит трубочником и другим грязным кормом. Для предотвращения поражения оплодотворенной икры сапролегниозом в нерестовик рекомендуется вносить 1 каплю 5% раствора йода на каждые 10 литров воды.

Диплостоматоз. Диплостоматоз (катаракта глаз) возникает у рыб из-за попадания в газа личинок червей Diplostoma. Личинка поселяется в глазной оболочке или самом хрусталике. Хрусталик мутнеет, становится молочно-белым, образуется бельмо и наступает слепота. Иногда наблюдается пучеглазие и увеличение глаз. Во избежании заражения рыб диплостоматозом в аквариум не должны попадать не прошедшие карантин моллюски (главным образом прудовик, который является переносчиком паразита).

Ихтиофтиридиоз. Возбудитель заболевания - равноресничная инфузория Ichthyophthirius multifilliis. Источниками заражения являются больные рыбы, а так существует вероятность попадания инфузории в аквариум вместе с живым кормом. Паразит вызывает воспаление кожи, плавников и жабр. Воспаленные участки тела открывают доступ различным инфекциям. Заразившаяся ихтиофтиридиозом рыба первые несколько суток ведет себя беспокойно, мечется, трется о декорации аквариума, плавает у поверхности воды, заглатывая воздух. Аппетит пропадает. Рыба быстро худеет. Кожа, плавники и жабры (иногда глаза и плавники) покрываются мелкими беловатыми бугорками в виде манной крупы. При сильном заражении рыба не реагирует на внешние раздражители. Кожа начинает отслаиваться отдельными лентами. Вскоре наступает гибель. Лечение итиофтиридиоза. В первую очередь нужно отсадить больных рыб. Аквариум, в котором они находились, нужно продезинфицировать, предварительно пересадив здоровых особей. Рыб лечить специальными препаратами. Так же можно применить повышение температуры воды до 33 - 34°C (при такой температуре необходима мощная аэрация). Высокую температуру воды можно держать до 5 дней. Холодноводных рыб подвергать такому лечению не следует, лучше воспользоваться только лекарственными препаратами. Для того, чтобы наверняка избежать ихтиофтиридиоза, следует вновь приобретенных рыб держать в карантине не менее 3 трех недель. Новые растения должны быть в карантине в течение 3 - 4 суток, за это время инфузории без рыб погибают.

Отравление продуктами гниения органических веществ. Сероводород, аммиак, нитриты и нитраты очень опасны для здоровья аквариумных рыбок. Наличие сероводорода легко определяется при появлении запаха тухлых яиц и помутнении воды в аквариуме. При отравлении рыбок аммиаком окраска тела темнеет, нарушается координация движения, рыбы пытаются выпрыгнуть из аквариума. Причинами концентрации аммиака служит отсутствие или очень слабая аэрация и повышение показателя pH. Отравление аммиаком можно избежать регулярной сменой части воды (еженедельно 20 - 25%), круглосуточной аэрацией, уменьшением плотности посадки рыбок, снижением кормления. Когда в воде присутствует избыток нитратов, то у рыбок бледнеют жабры, рыбы задыхаются, становятся малоподвижными. Чтобы привести аквариум в порядок нужно чаще сменять воду, повысить показатель pH (до 8,0) добавив столовой соды из расчета 0,5 - 1,0 чайной ложки на 100 литров воды. При отравлении нитритами жабры и кровь аквариумных рыбок становятся коричневого цвета. Внесение в воду 3 - 4 мг/л метиленовой сини и 2 г/л поваренной соли должно избавить рыб от этого заболевания.

Отравление хлором. Отравление хлором, содержащимся в воде наступает при неправильной подготовке водопроводной воды перед заливкой в аквариум. Симптомами отравления является покрытие слизью тела рыбы (сначала на жабрах, а потом по всему телу), беспокойное метание рыбы по всему аквариуму с попытками выпрыгнуть, потом рыбы становятся очень вялыми и не реагируют на внешние раздражители. Вскоре наступает смерть. Чтобы избежать такого исхода событий, воду из водопровода, особенно весной надо отстаивать не менее 2 суток или нагревать до 60 - 70 °С с последующим постепенным охлаждением.

Завышенная и заниженная температура в аквариуме. Если температура в аквариуме завышена, то рыбы начинают метаться по нему, пытаясь выпрыгнуть. Чтобы избежать гибели рыбок, нужно плавно подкорректировать температуру воды. Для этого следует выключить обогреватель и на некоторое время выключить свет. Если есть отстоявшаяся вода то нужно долить в неполный аквариум. Если дело происходит жарким летом и дома нет кондиционера, то многие опытные аквариумисты поступают следующим образом: в чистую с внешней стороны пластиковую бутылку наливают воду, закрывают и кладут в морозильник. После того как вода замерзла бутылку можно помещать в аквариум (не забудьте очистить бутылку от наклеек и оставшегося на ней клея).
 Если температура в аквариуме занижена, то у рыб наступает состояние шока, теряется аппетит, движения становятся вялыми, жаберные крышки прекращают работу. Рыбы опускаются на дно, бывает ложатся на бок или стоят на одном месте покачиваясь. Такое состояние наступает при заниженной температуре в аквариуме на 3 - 4 градуса. Если не предпринимать меры то вскоре наступает гибель. Повышать температуру следует плавно, так как резкие скачки температуры негативно влияют на аквариумных рыбок. Чтобы избежать завышенной или заниженной температуры в аквариуме нужно всего-навсего иметь хороший терморегулятор и периодически смотреть на термометр в аквариуме. Термометр лучше всего помещать в средних слоях воды, так как при этом он показывает наиболее точную температуру. Так же следует учитывать, что чем ближе к полу аквариум расположен, тем быстрее вода будет в нем охлаждаться.

Ожирение внутренних органов. Ожирение внутренних органов у рыб может вызываться несколькими причинами:
 1. Перекорм: чрезмерное и многоразовое кормление одним и тем же кормом.
 2. Кормление только сухими кормами.
 3. Перенаселение аквариума.
 Симптомами ожирения внутренних органов являются увеличение передней части брюшка и малоподвижность рыбы, при этом аппетит рыбы не теряют. Это хроническое заболевание не лечится. Чтобы избежать данной неприятности, рыб следует кормить 1 - 2 раза в день небольшими порциями. Корм должен быть максимально разнообразным. Так же не следует забывать, что аквариум не должен быть перенаселенным.