Гурами Медовый красный

Размер: 4 см

Цена: 280 руб

Название: Гурами медовый красный               

    

Классификация:
Царство:      Животные
Тип:             Хордовые
Надкласс:     Костные рыбы

Класс:         Лучеперые рыбы
Отряд:         Окунеобразные
Подотряд:   
Семейство:   Лабиринтовые (Макроподовые)
Род:             Колизы
Вид:             Colisa chuna
Латынь:        Colisa chuna, Honey Gourami

Ареал: Распространен на северо-востоке Индии, встречается в Бангладеш, населяет бассейны рек Брахмапутра, Ганг.

Среда обитания: Медовые гурами населяют реки, озера, пруды, их можно найти в воде затопленных полей во время выхода рек из берегов. Водоемы характеризуются густой растительностью, очень слабым течением или его отсутствием, вода в них мягкая, слабо минерализованная.  

Описание: Тело сплюснуто с боков, высокое. Рот направлен кверху. Спинной плавник, начинаясь примерно от середины тела, тянется до хвостового, совсем как у лялиуса, единственного вида относящегося до сих пор к этому роду (у гурами спинной плавник не тянется вдоль всего тела). Анальный плавник начинается почти сразу за брюшными и тоже тянется до основания хвостового, который имеет округлую форму. Грудные плавники прозрачные небольшие. Брюшные плавники преобразованы естественным отбором. Они представляют собой усы. Из-за которых, наверное, вид присоединяют к нитеносцам. Колиза лабиринтовая рыба.

Окрас: Основная окраска тела желто-коричневая до оранжево-красной. От глаза до основания хвостового плавника по боку проходит темно-коричневая полоса, брюхо более светлое, серебристое. Во время нереста принимает винно-красную окраску. Срединная линия имеет более темный тон иногда вплоть до коричневого. Спинной плавник имеет желто-лимонную окантовку.

Размер: По размерам рыбка небольшая - до 5 см. Обычно в аквариумах длина этих рыбок 3,5-4 сантиметра, но некоторые экземпляры достигают длины 6 и даже 6,5 сантиметра.

Продолжительность жизни: Продолжительность жизни обычно до 5 лет.

Уровень содержания: В содержании не сложен его смело можно рекомендовать новичкам. Из периодических работ придется только кормить каждый день, раз в неделю менять одну пятую часть воды на свежую отстоянную. По мере необходимости периодически прореживать заросли травы.

Кормление: Медовый гурами употребляет в пищу циклоп, мелкий мотыль, дафнию, некрупные водяные личинки насекомых и сухие корма. Крупную пищу следует перед кормлением измельчить. Мелкие мороженые и сухие корма для аквариумных рыб. В качестве подкормки желательно использовать хлопья с растительными компонентами.

Поведение и характер: Гурами медовый мирная и немного пугливая рыбка, которая в случае опасности предпочитает скрываться в густых зарослях. Если он будет лишен такой возможности, то будет находиться под постоянным стрессом. Пользы его окраске это не принесет. Медовые гурами очень подходят для общего аквариума, но соседями их должны быть только мирные и спокойные рыбы, как правило, не превосходящие их по величине. Однако нельзя не учитывать, что в нерестовый период, приходящийся чаще всего на весну и лето, самцы проявляют относительную агрессивность. Охраняя свое гнездо, они отгоняют всех приближающихся рыб. При подборе рыб, которых можно содержать с ней, нужно искать таких которые бы не обижали ее. Хорошо уживается со спокойными и мелкими видами рыб. Ведет дневной образ жизни.

Водная зона: Держится в верхнем и среднем слоях воды.

Совместимы: Они прекрасно будут себя чувствовать с тетрами, неонами, данио Хопра, кардиналами, расборами, стеклянными сомиками, гуппи, сомиками Corydoras, крупными креветками, радужницами, барбусами вишневыми и другими  небольшими гурами.

Совместимы, при соблюдении определенных условий:

Не совместимы:

Аквариум: Для пары рыб будет достаточно сосуда объемом от десяти литров. Но так как лучше держать стайкой около десяти особей с преобладанием самок то лучше оборудовать для такой стаи водоем литров на пятьдесят. Самки менее декоративны, но их преобладание снизит агрессию самца. А содержание стаей уменьшит беспокойство. Крышка так же как для всех лабиринтовых нужна для уменьшения притока холодного воздуха к надводному пространству, из которого колиза будет захватывать ртом воздух.    
 
Аэрация и фильтрация: Предпочитает чистую насыщенную кислородом воду. Поэтому лучше обустроить ее жилище фильтром и искусственной дополнительной аэрацией.

Оформление аквариума: Грунт лучше взять темный и не крупный. Он должен быть химически инертным и не подщелачивать воду. А так же нужно учитывать необходимость для рыбки густых зарослей - рыба любит затененные места. Растения подойдут любые способные переносить высокие температуры, а так же образовывать густые заросли. Можно использовать валлиснерию, элодею, перистолистник. На поверхности обязательно должны плавать такие растения как риччия или ряска. Так же желательны растения с широкими листьями, плавающими по поверхности воды. Под такими листьями колиза особенно любит строить свое гнездо. К тому же они слегка затенят водоем, что тоже успокаивающе действует на этих рыб. Желательно наличие коряг.

Температура: Очень требовательна к постоянству температуры, с трудом переносит ее колебания, даже около двух градусов. Поэтому ее жилище обязательно следует оборудовать обогревателем с терморегулятором. Оптимальная температура находится в диапазоне 22-26°C.

Химия воды: К жесткости среды рыба достаточно безразлична, но лучше все же удерживать жесткость на уровне 7-15°dH, лучше 4-10°. Реакция воды должна быть нейтральной или слабокислой pH 6,5-7. Необходима еженедельная подмена 10-25 % объема воды.

Освещение: Аквариум желательно разместить близ окна, так чтобы на него попадали солнечные лучи хотя бы короткое время и лучше всего утром. Яркий прямой свет ей не нужен, иначе она будет постоянно сидеть за кустами, но свет нужен флоре. Освещение лучше обеспечивать люминесцентными лампами. Их общая мощность должна находиться в пределах 0,3-0,4 Вт/л. Подводное пространство дополнительно затеняют плавающими растениями.

Половые различия: Самец от самки отличается более стройным телом, более яркой окраской, заостренными концами спинного и анального плавников. В период нереста почти все тело самца, а также хвостовой плавник и задняя часть спинного плавника и анальный плавник становятся от медово-желтого до темно-красного цвета. Передняя часть головы, грудь, брюхо и передняя часть анального плавника - от темного до черного цвета с зеленоватым отливом, спинной плавник с широким светло-желтым краем, сужающимся к концу плавника. Нитевидные лучи брюшных плавников оранжево-красные.

Половое созревание: Половозрелыми становятся особи достигшие 6-8 месяцев.

Сезон размножения: В природе стимуляцией к нересту служит смена сезонов и наступление весны - т.е. поступление массы свежей воды богатой кислородом, значительное умягчение воды (из-за поступления дождя), доступность корма.

Подготовка к нересту: Стимулирует нерест гурами медового содержание самок и самцов раздельно в течение 1 - 2 недель, более мягкая свежая вода и повышение температуры на  2 - 3 оС.
 
Нерестовый аквариум: Для разведения можно использовать сосуд от десяти литров при парном нересте и от тридцати литров при групповом, можно без грунта. Часть поверхности воды должна быть занята мелколистными плавающими растениями (риччия, водяной папоротник). Смотровое стекло желательно закрыть, чтобы не беспокоить рыб. Параметры воды для разведения медового гурами: жесткость до 5°, рН 6.0-6.5, температура 26 - 30°С, уровень воды около 15 см. При благоприятных условиях самец вскоре начинает строить гнездо. Процесс этот похож на строительство гнезда лялиусом. Но медовый гурами включает значительно меньше инородных компонентов - веточек риччии, частичек мусора. Иногда в гнездо встраивается плавающее в толще воды длинностебельное растение - для удержания гнезда на одном месте. Затем начинаются брачные игры. Самец медового гурами в своих ухаживаниях за самкой менее агрессивен, чем лялиус. Самка, не готовая к нересту, не подвергается нападкам самца и смертельных исходов не бывает. При хороших условиях Honey Gourami может нереститься даже в общем аквариуме. Это единственное время, когда самец отгоняет от строящегося им гнезда любопытных соседей. Он их именно только отгоняет, не принося им при этом, ни какого вреда. Нерест в общем аквариуме полезен, прежде всего, для самки, которая при отсутствии регулярного икрометания может закистоваться. Если соседи не хищные, а водоем густо засажен растениями то, даже не предпринимая ни каких действий, вы будете периодически обнаруживать нескольких молодых рыбок. Если вы захотите спасти максимальное количество мальков, то нужно дать паре отнерестится в общем аквариуме, а затем, захватив гнездо снизу тарелкой или блюдцем, следует аккуратно перенести его в отдельный сосуд с такой же температурой воды, как и в аквариуме из которого переносится гнездо. Туда же пересаживают самца для дальнейшего ухода за гнездом. Если гнездо перенести без самца, он может потерять способность ухаживать за потомством. Наилучшие же результаты вы конечно получите, если заранее подготовитесь и сами стимулируете размножение тогда, когда вам это будет удобно. Нерестилище следует густо засадить растениями. По поверхности тоже должны плавать такие виды как ряска или риччия. После постройки гнезда пара располагается под ним и начинается нерест.

Соотношение самцов и самок: На нерест сажают пару или группой с преобладанием самок.

Количество икры: За один раз самка мечет около десяти икринок. У хорошо подготовленной самки их может быть до 300, обычно около 150.
 
Срок инкубации икры: В зависимости от температуры инкубационный период может продолжаться от 24 до 48 часов.

Потомство: Через двое суток мальки поплывут.

Выкармливание молоди: Выкармливают мальков инфузориями и яичным желтком примерно до 2-х недельного возраста, затем переходят на коловраток и науплии рачков. Уровень воды в аквариуме с мальками понижают до 5-10 см и не меняют его, пока не сформируется лабиринт и они не начнут хватать ртом воздух у поверхности. Мальки подвержены простуде и паразитным заболеваниям. Температуру воды лучше поддерживать около 30 °С.

Отсадка от родителей: Сразу после нереста самку следует отсадить из нерестовика, предоставив самцу возможность заботиться об икре. После выклева личинок самец не оставляет своих забот о потомстве: он подбирает со дна ртом случайно выпавших из гнезда личинок и помещает их обратно. Когда мальки поплывут можно будет аккуратно убрать самца.

Скорость роста: По мере необходимости их рассаживают по более просторным жилищам.

Особенности: Относится она к семейству макроподовых, но отличается от макропода тем, что является очень миролюбивой рыбой. Сейчас этого представителя подводной фауны все чаще относят к роду Trichogaster. Ранее он носил название колиза медовая, а так же относился к роду Colisa.

 Иногда можно встретить красного медового гурами, которого, по всей видимости, получают путем скрещивания Медового Гурами с Колизой Лабиоза, в итоге эта рыбка превосходит в размере Медового гурами, но мельче Colisa labiosa, у нее более насыщенная красная окраска и менее покладистый характер.

 В аквариуме с устоявшейся биосистемой и необходимыми параметрами воды проблем со здоровьем не возникает. Ухудшение условий провоцирует ряд заболеваний, самое распространённое из которых "Бархатная ржавчина". В последние годы в продаже появилось большое количество рыб, заражённых различными неизлечимыми штампами вирусов, причина кроется в способах выращивания в коммерческих питомниках, где широко используются гормональные добавки для усиления окраски. Прежде чем запускать рыбу в общий аквариум она должна пройти период карантина не менее 2-х недель.

Основные болезни: Несмотря на всю легкость содержания, гурами, как и любые другие обитатели аквариума, подвержены заболеваниям. Среди возбудителей болезней гурами можно выделитьм следующие живые организмы: вирусы, бактерии, черви, инфузории, микроскопические грибы. После размножения в заболевшей рыбе они перебираются на других особей, вызывая тем самым гибель обитателей всего аквариума. Возникновению заболеваний этих рыбок предшествуют ухудшения условий кормления гурами, а также их содержания.
 Среди наиболее известных заболеваний гурами можно выделить лимфоцистоз. Распознать болезнь несложно: на теле рыбы появляются открытые раны, а также сероватого цвета узелки или плоские разрастания преимущественно черного цвета. Пораженный участок окружен небольшой припухлостью. Часто рыба выглядит так, будто она посыпана манной крупой. Больных особей гурами следует поместить в отдельный аквариум.
 Также гурами подвержены заболеванию псевдомонозом. Признаки болезни: Заболевание проявляется в образовании темных пятен, которые впоследствии переходят в язвы красноватого цвета. Через них в тело гурами могут проникнуть другие организмы, которые способствуют развитию вторичной инфекции, например, сапролегниозу. Внешне язвочки очень похожи на укусы паразитического рачка - аргулюса.
 Аэромоноз – еще одно заболевание гурами, попадающее в аквариум в основном с кормом. Поражению подвержена рыба всех возрастов. Однако в первую очередь обычно заболевают рыбы в перенаселенных аквариумов, чаще всего ослабленные. На начальной стадии болезни у гурами чешуя поднимается кверху. Пораженные рыбы малоподвижны, прекращают питаться, ложатся на грунт, их брюшко вздувается, на нем появляются кровяные подтеки. Очень часто пораженные рыбки погибают, однако возможно и выздоровление. Болных гурами следует поместить в отдельный аквариум минимум на 10 дней.


Дополнительная информация